Сообщение от Balrog:
если только селёдка же...
Хорошая b3 под лимит 150 будет, а брать б/у машину не имея запаса денег нежелательно
Про е30 пусть знающие цены на бмв ответят

от 70ти до 120ти... соответственно чем дороже стоит тем меньше вкладывать... но хочется инфы поподробней... [Ответ]

Сообщение от Гриш:
и?........

отставал он постоянно [Ответ]

Порылся в инете... Зря... Нашел очень много красивого хлама до 70 тыр... БМВ, Мерсы... Раритеты я люблю... так что зря... душу растравил...интересно... а вот ездить эти раритеты будут еще долго? Если их цена - 50-70 тыр в Москве. авто 80х годов
ССылка - http://www.all.auto.ru/list/?categor...%E9%F2%E8&_p=1 [Ответ]

Гриш, дрова [Ответ]

если хочется авто которое будет ездить как тазик, но обслуживаться как мерседес, то самое оно [Ответ]

Сообщение от Гриш:
а вот ездить эти раритеты будут еще долго?

Гадание по фотографии - это конечно увлекательно, но довольно бессмысленно.
Хотя, к примеру, если цена на 100/44 в хорошем состоянии превышает 150тыр, а тут такую предлагают за 50 - можно смело предположить, что данный раритет уже умер

Сообщение от sergey 23:
ездить как тазик

Ну, НАСТОЛЬКО убить эти "раритеты" трудно [Ответ]

хз, за такие деньги.... [Ответ]

Короче, решил. Поступаю на бесплатное - еду в Москву, беру Иномерс, Инобмв или иноауди в таком состоянии, чтобы доехало до Воронежа без Б.

Поступаю на платное - беру ВАЗ 2106, перетягиваю переднюю панель зам. кожи, отмываю, полирую, ставлю оригинал з/ч где надо будет и езжу.
Селяви. [Ответ]

Balrog, к сожалению я ж не могу съездить в Москву ради одной машины. Поэтому проще подобрать несколько вариантов и, когда решишься брать, съездить и посмотреть все возможные варианты. [Ответ]

Сообщение от sergey 23:
хз, за такие деньги....

За эти деньги в любой авто придется вкладывать. Я понимаю на что иду и понимаю сколько гемора от них будет первое время( да и потом). Но мне кажется немногим больше, чем с ВАЗом(а не ТАЗом). [Ответ]

Сообщение от Гриш:
Я понимаю на что иду и понимаю сколько гемора от них будет первое время( да и потом)

Всё зависит от качества выбора. Можно найти вариант, с которым гемора будет мало. Но искать сложно.
Что в иномарках приятно - это что исправив проблему (естественно, с использованием нормальных з/ч) о ней очень надолго забываешь. Другой вопрос - что проблем может ну очень много накопиться.

Сообщение от Гриш:
Поэтому проще подобрать несколько вариантов

Это естественно. Но желательно маловероятные варианты отбросить сразу, чтобы не терять времени. Реально в столице за день посмотреть 2-3 машины, ну максимум 4: больше физически не успеешь

Сообщение от Гриш:
в таком состоянии, чтобы доехало до Воронежа без Б

Не так. Доедет с высокой вероятностью любая класса "на ходу". Искать надо такую, чтоб поменьше "исторических отложений от прошлых колхозников" содержала. К примеру, перетягивать/переваривать лонжероны - занятие малоувлекательное и дорогое... [Ответ]

Balrog, да мне не к спеху там смотреть =) у меня там родственники)
Конечно я не только отброшу но и предварительно пообщаюсь с хозяином.

Сообщение от :
Не так. Доедет с высокой вероятностью любая класса "на ходу". Искать надо такую, чтоб поменьше "исторических отложений от прошлых колхозников" содержала. К примеру, перетягивать/переваривать лонжероны - занятие малоувлекательное и дорогое...

учтем))) но все равно главное чтобы доехала... на трассе не охота висеть... Лонжероны , Двиг, КПП - вот что смотрю и кузов негнилой в стратегически важных местах. [Ответ]

Сообщение от Гриш:
Здраствуйте. Помогите пожалуйста в сравнении БМВ, АУДИ, МЕРСЕДЕС...

Меня интересует ВСЕ о данных моделях(пусть других комплектаций,но та же цена):
ремонтопригодность,
обслуживание,
Слабые места,
что смотреть при покупке,
специфика модели,
плюсы,
минусы,
и Заключение(ваш выбор).

Если по мерсу 124ому тоже всё ещё актуально, то могу рассказать [Ответ]

Сообщение от realYU:
Если по мерсу 124ому тоже всё ещё актуально, то могу рассказать

чтобы на форуме отказались от рассказа - это невиданно))) а я послушать люблю)))
Не мне так кому-нибудь инфа пригодиться.
Но мне интересно. ждемс. [Ответ]

Сообщение от Balrog:
Что в иномарках приятно - это что исправив проблему (естественно, с использованием нормальных з/ч) о ней очень надолго забываешь.

Это и к жигулям как ни странно относится. Только для жигулей запчасти нормальные сложнее найти. [Ответ]

Сообщение от Balrog:
если только селёдка же...
Хорошая b3 под лимит 150 будет, а брать б/у машину не имея запаса денег нежелательно

Про е30 пусть знающие цены на бмв ответят

150-160 тыщ это потолок для 80ок.. т.е. за такие бабки можно найти не убитый авто.. согласен их мало но есть... я вот знаю 3..таких..) но их в ближайшее время продовать точно не будут.. у меня у самого бочка..как вторая машина.. были мысли поменять.. но альтернативы им просто нет.. в смысле цена/качество а менять авто на бюджетные коробченки по 300тыщ никакого смысла нет..в них нет шумки пластмасса как в мыльницах и все такое дешевое ..в голове всегда возникает вопрос за что люди деньги платят.. второе авто А6.. но это другая история и другие деньги.. А6 это другой уровень и век..) И еще обслуживание бочек.. это та же 10ка.. по ценам на З\ч ..только сделана руками и с хорошими материалами.. комфортнее и динамичнее.. [Ответ]

VaUlt, Согласен 100%.

GrafD, Да... Именно из-за материалов не хочется бюджетное ино посвежее, да и в общем и целом нет особо достойных вариантов за эти деньги, кроме БМВ, АУДИ, МЕРС-Бенц ну и как ни странно ВАЗа(не отделкой и качеством естественно берет, а дешевизной и распростроненностью и простотой).

Я вот никак не могу конкретно определится с Иномаркой за эти 150 потолочных рублей(Б,А,МБ или еще что?)
Москва - воронеж?
если Москва - интересует где рынки, как пробить на угон, и выявить дефекты(подешевле). Хочется на все про все потратить немного(так как, чем больше на расходы - тем меньше на авто, и смысла ехать уже как бы нет... [Ответ]

Сообщение от Гриш:
чтобы на форуме отказались от рассказа - это невиданно))) а я послушать люблю)))
Не мне так кому-нибудь инфа пригодиться.
Но мне интересно. ждемс.

Хорошо… «У меня секретов нет. Слушайте, детишки! Папы этого ответ помещаю в книжке» ©

1. Вот пара ссылок, может интересно будет
http://auto.km.ru/Magazin.aspx?idURL...0-373AA3F1CDCF
http://prostoauto.holm.ru/sectest/mb124.htm

2. Писать буду со своих слов, так что возможно далее я где-то продублирую упомянутое в п.1, но я не от этих статей отталкиваюсь, а от своего опыта

3. Всё написанное будет не для сравнения, а просто исходя из опыта эксплуатации и личных ощущений. Т.е. не надо кричать, например, что «у бэхи тормоза ничуть не хуже!» - я не идеализирую мерс, просто мне не с чем сравнивать. Насчет сравнения: если не брать отечественные авто, то по-настоящему сравнить 124ый могу только с Форд-Фокусом-1 (его я тоже достаточно долго юзал, был вторым а/м в семье…избавился от него, как только появилась возможность ). По Ауди и БМВ: доводилось ездить на бензиновых Ауди-80 89 и 93г.в., Ауди-100 (45ый кузов) 2,4Д 95г.в. и БМВ 525td 95 или 97г.в. (е32 в общем). Но сравнивать их со 124ым считаю, что не могу, т.к. машины были не мои, их ремонтом и обслуживанием я не занимался, а просто прокатился (от нескольких десятков км до тысячи на разных машинах, в разном техсостоянии). При этом 80ки вообще не корректно сравнивать с бизнес классом: в той же Ауди, но100ке, прямо таки пахнет роскошью – очень добротные материалы в салоне.

4. Мой 124ый: седан, 2х литровый дизель «атмосферник». По паспорту 1988 г.в., но при регистрации в Воронеже чего-то там они пробили по ВИНу… и в результате теперь в ПТС у меня стоит 1985г.в. Что, собственно, я уже давно подозревал - я его уже весь-весь перебрал (от любопытства, а не из-за поломок) и во многих местах выбито 1985. Так что пусть будет 1985г.в. По ВИНу – такси (учитывая мотор и комплектацию сомневаться в этом не приходится). Куплен был за 150 т.р. в 2005 у знакомого, который намотал на нём 40 т.км за 1,5 года, купив у какого-то урки на авторынке в Архангельске. Предыдущая история машины не известна, количество хозяев тоже, пробег тем более… 40т.км кореш, 160 т.км я, и 18 лет пусть даже по 30 т.км в год (на самом деле такси в Германии за год до 100 тыс.км наматывают – данные о дизельных такси на интернет-аукционах тому подтверждение) – уже 740 т.км получается.

5. Помимо моего 124го, с мерсами знаком (брал покататься, помогал в ремонте, работал, наблюдал за эксплуатацией и ремонтом) с: S124 Е320 95г.в.( вот это багажник! Холодильник «Стинол» 1,80м влазит! Но задняя гидроподвеска вечно мозг *бет… точнее насос и перепускной клапан), W202 С180 95г.,W124 Е200D 94г.в., W210 E230 96г., W210 E220 CDI 97г., W210 E280 98г., CLS 350 2005г., GL450 2007г. ….ну и Аctrosы 2007 и 2008г.г. Некоторые вещи относятся и к ним (скажем задняя подвеска и на современных мерсах идентична 124…ну только что пневматику добавили, а рычаги те же остались), общий вывод: чем старее машина (конструкция), тем проще и надежнее а/м. А уж кузова всё хуже и хуже (говорят из-за требований экологии – типа нельзя много слоёв краски), 210ый лидер по сгниванию.

6. Можно, конечно, в рассказ вставлять фото и пояснять наглядно описываемы вещи…но, боюсь, топик не резиновый Так что пишу сплошным текстом, если какие-то вещи надо показать наглядно, то фото или рисунок вставлю. Или так могу показать, прямо на машине.

Усё, предисловие закончено…а вы думали это рассказ?! Наивные Рассказ впреди ещё [Ответ]

Цены даны годовалой (а то и более) давности, рост евро и доллара надо думать подкорректировал их

1. Двигатель. Про дизеля я если и не всё, то многое могу рассказать. А вот про бензиновые практически ничего. По литражу определяйся сам (тебе машину на заправках кормить), единственное обрати внимание (почитай знающих людей на специализированных форумах) на систему впрыска – она бывает 2х видов и какую-то считают «не айс». Из плюсов всех мерсовских моторов – цепной привод ГРМ (до сих пор) и гидрокомпенсаторы клапанов. Всё навесное оборудование (гена, ГУР, помпа, кондей) приводится одним ремнём: ремень меняется элементарно, одну гаечку открутить. Но это для 4х цилиндровых моторов элементарно, с V6 доступ ограничен, придется попотеть. Все 4х горшковые в этом плане удобнее – доступ до всех частей двигателя отменный, хоть сам под капот залезай (кстати, капот поднимается вертикально вверх под прямым углом - офигенно удобно при обслуживании). Ещё по приводу навесного: слабое место – коромысло натяжителя ремня. Точнее подшипник в этом коромысле. То ли у меня перекос где-то, то ли вода в него попадает, но меняю раз в год - ремень начинает проскальзывать и свистеть. Менять не сложно, но таких подшипников наша промышленность не выпускает, цена самого дешевого не оригинала 800р. Ремень 450-900р.
На приборной панели есть стрелочный указатель давления масла – дополнительная возможность хоть как-то оценить состояние двигателя. Смотришь где стрелка, глушишь и тут же поворачиваешь ключ в зажигание – если стрелка мгновенно упала, то не есть хорошо.
На дизелях подушки крепления двигателя стоит посмотреть – их разбивает от веса мотора и вибрации. Стоят вроде по 1т.р., меняются легко и просто.

2. Навесное. Тут стоит обратить внимание на состояние шлангов ГУРа (это кстати штатная комплектация всех без исключения 124х) - ни от каких других машин они не подойдут (по резьбе), в наличии их не бывает даже в Мск., только на заказ. Цена ок. 2 т.р. И заглянуть в сам бачок (там стоит фильтр, но мало кто об этом знает…соответственно если там масло больше похоже на отработку, то можно не хило так попасть на насос ГУРа). Помпу менял от делать нечего (была новая в запасе) – сам процесс элементарен, всё просто. Гена – вот тут желательно прочитать чего у него на задней крышке написано: Бош (бош есть бош!) или Валео, и силу тока (от 55 до 90А). Естественно для наших условий желательно не меньше 70А ( в принципе у меня тоже был 55А, но я его поменял в мастерской на восстановленный 70А за 2т.р.) А если есть защитный кожух (у меня каким-то образом он присутствует, хотя их ставили только на Геленах) – то вообще замечательно. Сам гена, как и любой другой, вполне ремотно пригоден…тем более сейчас на Газелях бошевские 70А один в один как на 124ом.

3. Система питания. Бак может быть либо на 75, либо на 90 литров. Т.е. запас хода нормальный такой. Бак расположен в багажнике, за задним рядом сидений и отделен от него железной перегородкой – т.е. из багажника в салон не попасть. Только на бензиновых под левым передним крылом есть такой угольный фильтр – коробка с углём, который снимает давление в баке, чтоб его не сплющило. И, кажись, при его засоре топливо не пойдет…так ли это и как проверить состояние фильтра я не знаю, это у владельцев бензиновых надо спрашивать.
4. Кузов. Крепкий автомобиль, тут не поспоришь. Как я его только не вывешивал, застряв в колеи от ЗиЛ-131, будучи на рыбалке Угораздило залезть в болото, колёса висели и по диагонали, и по одному, и не фига не скрутило его – все двери преспокойно открывались. А уж сколько сверл переломал, устанавливая подкрылки… толстый металл, однако. 124х вообще вроде как оцинкованных не бывает, но их как-то там фосфорицировали что ли…плюс покрашен в три слоя краской на основе эбоксидки…в общем я и сам царапал нечаянно, и урод какой-то гвоздём по всей бочине – до металла не дошло.
Коррозию начинай искать с домкратных дырок – это самое слабое место. Порогов как таковых нет, поэтому если домкратные дырки начали гнить, то в днище образуются огромные дыры, следующими будут лонжероны. Днище а/м представляет собой что-то вроде гофра, на который положили листы металла. То есть что-то вроде сэндвича – лист днища салона, лист наружный, а между ними в некоторых местах усиления в виде полых квадратных труб (поперечных и продольных лонжеронах). Соответственно есть и пустоты между внутренним и наружными листами металла. Наружный лист покрыт 3 мм слоем шумопоглашающей мастики, которая держится на века. Т.е. если в днище где-нибудь есть небольшие трещины-дырки, то не слушай, что это «просто мастика потрескалась». Это начало конца. В полости попадает вода и чего там творится теперь внутри одному богу известно (скорее всего от наружного листа осталась только мастика, металла нет уже…при этом никаких сквозных дырок не будет и в помине). Правда и конец будет не очень быстрым – у меня вот пока сквозных дыр нет…но смотреть на днище из-под машины страшно уже
С 1991 по бокам стали устанавливать широкие пластиковые молдинги – т.н. «листву» (не знаю как счас, но ещё года 2 назад в Питере и Мск её тырили только влёт – пикнуть не успеешь. Сдирается за секунды, на разборках от 9 т.р. стоит – лёгкие деньги. Та же беда с правым зеркалом). Вот под этими молдингами тоже преет не хило. Но опять же и продавец не даст снять её… так что смотри внимательно на места примыкания молдинга к дверцам – может чего увидишь. Ещё одно подверженное коррозии место – углы передних дверей и по нижней кромке этих дверей со стороны салона. А вот в багажнике коррозию навряд ли найдешь – там сделаны сливные отверстия наружу, вода нигде не стоит.

5. Багажник. Вместительный, однако! Ровный пол, под настилом яма для полноразмерной запаски…кроме запаски туда влезает ещё целая куча всяких тросов, балоников, монтажек, домкратов и т.д. По бокам вместительные карманы, в которые влезают всякие огнетушители, канистры с маслом и т.д. Проём тоже будь здоров – всякие тумбочки с кухни спокойно проходят. Велосипеды, детские коляски – всё легко загружается и входит…или 4 колеса на дисках R15 спокойно размещаются.

6. Салон. На заднем ряду спокойно умещаются 3 взрослых человека, коленями в передние кресла не упираются, макушками никто до крыши ещё не доставал даже в шапке, и, судя по тому, что никто ещё ни разу не стонал «Ой, ноги/спина/задница затекли!» (а я за сутки по тыще км обычно прохожу практически без остановок, когда на юга едем) им там вполне комфортно. Звукоизоляция салона – потрясающая. Едешь, как в гробу Причём от скорости не зависит – и на 180 км/ч голос не надо повышать. Но есть и оборотная сторона медали – не слышно машину. Т.е. скрипы подвески, например. Пока не скажет кто-нибудь, так и будешь скрипеть, а когда уже в салоне услышишь – то уже всё запущено будет Так что при проверке а/м на ходу советую окна открыть.
Из косяков:: если машина в снегу или мокрая от дождя, то при открытии двери снег и вода ровнехонько падают на водительское сидение, садишься задницей в лужу.
Так же следует попробовать открыть дверь ключами, а не с брелка. На всех моделях штатно установлен центральный замок на все двери, багажник и лючок бензобака. Но привод не электрический, а вакуумный. Зимой бывает прихватывает, особенно после мойки. Проверить открывание багажника ключом обязательно – зимой частенько он и с центрального замка отказывается открываться.

7. Рабочее место. Эргономика выше всяких похвал – всё удобно, всё под рукой. Фирменный мерседесовский «перегруженный» подрулевой переключатель ругают до сих пор (потому что его до сих пор используют на всех моделях)…но когда к нему привыкнешь, то на меньшее уже не согласен Читаемость приборов – идеальная, ни один не перекрывается рулевым колесом. Педальный узел: одновременно нажать на тормоз и газ (а такие машины есть ) не получится - педали разнесены на достаточное расстояние и на разном удалении от водителя (на педали тормоза сделан даже мини спойлер сбоку – чтобы не зацепиться за педаль при переносе ноги). Педаль газа – наполная, как на грузовиках (очень удобно – нога полностью на педали, никакой нагрузки на пятку). Все нажимаются без малейших усилий, сцепление выжмет и годовалый ребенок. Для левой ноги зона отдыха под 45ый размер Сиденье регулируется по высоте, продольному перемещению, наклону спинки и наклону подушки. Боковая поддержка. Ни грамма усталости. Посадка достаточно высокая, ощущения «будто задницей по асфальту» нет и в помине. Ремень безопасности регулируется по высоте, самоутягивающийся при неиспользовании. Солнцезащитные козырьки поворачиваются при боковом солнце, у пассажира ещё и зеркальце в нём (на некоторых моделях с подсветкой). Для внутрисалонного зеркала заднего вида имеется свой козырёк – мелочь, а приятно. Как и бардачек, закрывающийся на ключ

8. Обзорность. Тут есть косяк - правое зеркало. Оно короткое. Зачем так сделали не знаю (наверное немцы габаритов не чувствуют и сшибают их, вот и укоротили), но мертвая зона справа огромная (правда я салонным никогда не пользуюсь). Зато боковые стёкла в любую слякоть остаются чистыми - видать из-за каких-то аэродинамических свойств кузова или изгиба этих стёкол. Даже на грузовых мерсах эта особенность сохранена – там тоже стекла не прямые, а чуть выпуклые.

9. Тормозная система. Очень эффективные тормоза – остановишься именно там, где хотел, на любой скорости. Дисковые на всех колёсах в базовой комплектации. Барабанные просто ненавижу из-за замены колодок. На дисковых вынул-вставил и готово, как катридж поменять Передние колодки с индикатором износа…но лампочка загорается уже при половине износа. Т.е. ещё ездить и ездить можно. Просто немцы перестраховщики во всём: лампочка низкого уровня масла загорается при половинном уровне в картере, малый уровень охлаждающей жидкости – при падении уровня всего на сантиметр в расширительном бачке, жидкость омывателя – при остатке 5л (бачок на 10л…но расходуется быстро – лобовое омывает ся в 4 струи одновременно: чисто, но расточительно ). Так что половину датчиков я отключил, чтоб не нервировали (кстати, средняя цена на любой датчик не оригинал 1т.р….от других ино или советских того же принципа и тех же функций, но за 50р., не подойдёт - спецом резьба другая сделана).
Привод тормозов выполнен по диагональной схеме – т.е. один контур работает на правое переднее и заднее левое, другой на другие два. Это предотвращает увод а/м в сторону. Я зимой неделю ездил со снятым правым передним суппортом - эффективность торможения естественно хуже, но при торможении машину не кидает в сторону, курс держит прямо.
Стояночный тормоз – включается левой ногой, отключается левой рукой. Вообще удобно, единственный минус (для жены, меня это не напрягает) – не возможно начинать трогаться и плавно отпускать ручник одновременно, он отпускается моментально. Привод тросовый, колодки барабанного типа, зазор регулируется без снятия колеса (но нужна сноровка). А вот менять колодки без снятия ступицы – мучение. Даже когда уже не в первый раз. Колодки крепятся пружинками к грязезащитному щитку, поэтому следует посмотреть на его состояние - сам он не дорог, но вот для замены его придется снимать ступицу. Так же стояночные колодки могут быть разбиты колесными болтами – задние колеса крепятся короткими болтами, но болты бывают разной длины, а диски разные…в общем довольно распространенное явление, когда болты расфигачивают колодки. Кстати, по колёсам, есть один раздражающий момент: при замене колеса очень сложно попасть болтом в посадочное место на ступице – никаких направляющих нет, колесо вечно падает со ступицы, а передние ещё и прокручиваются. Вроде как существуют штатные болты-направляющие (некоторые вместо них используют отвертку или штырь), но я их не встречал. А при плохом освещении вообще всё проклянешь – с фонариком и то помучаться придется. [Ответ]

10. Система отопления и вентиляции. За время стоянки окна практически всегда остаются чистыми, без наледи, запотевание тоже не характерно (только при наличие салонного фильтра и при условии, что он загрязнён, запотевает верхняя кромка лобового…что не критично). При отсутствии климат-контроля (у некоторых и при наличии) устанавливался люк с электроприводом. Очень хорошо освежает, при этом шумнее в салоне практически не становится. Но механизм мудреный…точнее он спрятан под обшивкой крыши, поэтому если люк навернется, то ремонт (это если найдешь ещё мастера) выйдет сумасшедших денег. Электромотор привода стоит в багажнике, там же есть ручное управление – закрыть люк при обрыве троса или умершем моторчике ещё можно, а вот пользоваться уже не получится. Отопление раздельное для передних пассажиров, для задних в ноги подается горячий воздух. Через центральный дефлектор подаётся исключительно наружный воздух. Т.е., по сути, отопление водителя осуществляется одним дефлектором – боковым (который вообще-то предназначен для обдува бокового стекла). Но ни холодно нисколько, легко можно устроить «ташкент» в салоне. Но есть косяк – ноги мерзнут. Обдув ног не эффективен, куда-то он мимо ноги дует (постоянно вспоминаешь добрым словом печку на вазовской классике ). С расстоянием, конечно, и ногам становится нормально, но на короткие расстояния носки шерстяные не помешают К боковому дефлектору не дотронуться – рука не терпит, а в ноги чуть теплый (наверное, к задним пассажирам всё уходит – вечно жалуются, чтоб убавил, а то ноги уже вспотели ). В системе отопления могут оказаться сразу 4 крупных «попадалово», самый реальный и дорогой – моторчик печки. Расположен в моторном отсеке, под «дворником». Первый раз до него добираться проблематично, но когда уже знаешь что к чему гораздо проще и можно не наделать ошибок (не поломать чего-нибудь по ходу дела…что вполне реально). Бошевский моторчик, вроде как неразборный…но голь на выдумки хитра Лично я менял щёки, а некоторые кулибины, говорят, туда волговский как-то умудрялись примастрячить….но это уже колхоз и не факт, что получится. В общем если печка работает не ровно, через чур громко (даже на 3ей скорости моторчика должно быть не очень слышно в салоне), подсвистывает или как будто скрежет обо что-то, то наверняка придется им заняться. В наличии навряд ли найдешь, только на заказ (соответственно до месяца без печки), на разборках под свой страх и риск, а цена его что-то ок. 6 т.р.
Далее идут электромагнитные клапана печки – под капотом справа, рядом с аккумулятором. 2 клапана, регулирующие пропускную способность патрубков, которые подают ОЖ на левую и правую стороны в салон. Со временем закисают, иногда можно восстановить, иногда нет. Стоят 3 т.р. Без них управление микроклиматом (температурой) в салоне невозможно. Единственный выход – скинуть фишку и тогда всегда будет горячий воздух в салоне, а на лето снова подать питание – тогда горячий тосол в радиатор печки не будет поступать. А ля «управление краном отопителя на вазовской классике» Третий проблемный узел – дополнительный нагнетательный электронасос системы отопления. Стоит на правом брызговике под капотом, под расширительным бачком. Служит для циркуляции ОЖ при работе на холостых, т.е. когда у помпы обороты маленькие. Со временем внутри насоса начинает сочится прокладка и жидкость попадает на электрическую часть, мотор умирает. Стоит 3т.р. Аналогичные сейчас используются на Газелях, но у меня не получилось его присобачить – слишком много переделок крепежа и под электрику. Удалось восстановить, но при сильных морозах из него начинает течь тосол. Как вариант – просто выкинуть его и поставить патрубок. Работоспособность проверяется легко – включаешь зажигание, открываешь капот и слушаешь жужжит ли он. 4 «попадалово» - а ля полуавтоматическое управление климат-контролем (на всех машинах без полноценного климат-контроля). Суть работы: ставишь колёсико в салоне на 24 градуса, например. Клапана печки увеличивают/уменьшают пропускную способность количества ОЖ. На крыше, в блоке внутреннего освещения, есть маленькое зарешетченное квадратное окошко - там стоит датчик температуры в салоне, который управляет клапанами печки. А вот воздух к этому датчику по шлангу засасывает насос, который спрятан за панелью приборов справа, за бардачком. Проверить исправность на слух не получится, слишком тихо он работает, нужно включить зажигание и приложить огрызок газеты 1х1 см к решетке датчика. Если держится, значит исправен. Насос стоит 3т.р. …но, в принципе, он погоду не особо делает, и без него не замерзнешь/не расплавишься Тем более добираться до него надо ручки детские и гибкие иметь. [Ответ]

11. Наружное освещение. На всех машинах в штате задние и передние противотуманки. Передние прямо в блок фарах – т.е. высоко над дорогой, поэтому гравий и лужи с ледяной водой им не страшны. Светят изумительно, гораздо лучше ближнего света – освещают и попутную, и встречные обочины. Вакуумный корректор света фар тоже в базе. Функция парковочных огней на любой борт (т.е. можно чтобы только либо правая, либо левая сторона горели). Управление светом – одним многофункциональным переключателем, который сейчас используют на всех а/м. Я столкнулся с такой проблемой: от частого использования противотуманок сначала начала слетать сама ручка (она просто насаживается), потом отказало включение противотуманок. Переборка ничего не дала (там очень сложная конструкция, разобрать легко, а собрать правильно сложнее), на разборках тоже все убитые, заказал в Экзисте (3 т.р.), везли 2 месяца, оказался неисправен, скоро уже год будет, как суд с Экзистом тянется. Пришлось колхозить – тянуть сопли от переключателя и ставить обычные тумблера. В наличии такой выключатель не найти, на разборках хлам, от других машин не подойдет, на заказ без предоплаты не привезут…а с предоплатой уже обжегся, хватит. Так и езжу с тумблерами, как лох

12. Дворник, омыватель лобового. Форсунки («писалки») и шланг от бачка омывателя имеют подогрев в базе. Только управление либо ручное (клавишей на панели), либо автоматическое (би-металлическая пластина под водительским сидением, которая включает обогрев при температуре меньше +5 грд). Работает или нет можно проверить только зимой…но это всё не критично, один фиг незамерзайку заливаем.
А вот дворник это настоящее «попадалово». И довольно распространенное. Состоит из электромотора, сложного механизма привода (та ещё кинематика! Рычаги всякие типа эксцентриковые) и т.н. «черепахи» (пластмассовая зубчатая гребенка, которая в определенные моменты толкает или опускает дворник). Если на покупаемом автомобиле дворник (проверяй на сухом или обледенелом стекле! Чтобы была нагрузка. Не дай себя обмануть – а то нажмут на омыватель и дворник одновременно, он и проскользит может быть) еле шевелится, останавливается в какой-нибудь точке, то надо искать причину либо требовать скидку огромную. Расположен он там же, где и мотор печки – т.е. если не ползал туда никогда, то можно нечаянно поломать чего. С механическими рычагами проблем не должно быть, а вот «черепаха» и мотор… Черепаха не помню сколько стоит, но когда цену увидел, то о покупке сразу же забыл Что-то ок. 25 т.р. Удалось восстановить кое как (там все шестеренки вылетают при разборке…соответственно остаются «лишние детали» ) …правда дворник сейчас немного криво бегает… Зато бесплатно Явилась ли «кривизна» сборки причиной или просто срок уже пришел, но неделю назад умер моторчик….долго умирал, полгода всё хужее и хужее шевелился. Там тоже та ещё конструкция, никаким «донором» заменить его не удастся. У меня обошлось – восстановил и его, хотя подгорел хорошо. Цена мотора - 9т.р. Хрен знает зачем на 210х оставили такой гемморный узел, сейчас от него отказались.

13. Электрооборудование. У меня, на дизеле, его практически и нет, никаких «мозгов». Вообще проводка простая, сделана так, что что-то с чем-то перепутать не возможно – на всё свои фишки определенной конфигурации. Минус – комбиреле. Т.е. на каждую цепь идет не отдельное реле, а одно на несколько сразу. Начиная с 210х от такой схемы отказались…и слава богу Суть: в одну коробочку впихнули три релюхи – на дворник, поворотники и обогрев заднего стекла (тоже в базе, кстати). В результате если летит одна релюха, то необходимо менять всю коробочку. Цена вопроса 3,5т.р. Но на безрыбье и сам, как говорится, раком – пожертвовал обогревом когда поворотники начали залипать, перепаял релюхи, счас обогрев выбивает очень быстро, минуты 3…а так-то должен 15 минут держать (там помощнее релюха стояла, на больший ток рассчитана). Но больше больше жертвовать нечем – и поворотники нужны, и дворник. Если чего навернется, то я «попал» [Ответ]

14. Рулевое управление. Углы поворота колёс в совокупи с ГУРом - зер гуд. Разворачивается буквально на месте, несмотря на габариты. Так же актуально в пробках – выскочить из ряда можно при мизерном расстоянии до впереди вставшей машины. Усилие на руль – что называется «пальчиком можно куртить». На трассе очень четкое управление, никаких подруливаний не требуется даже в колейке. Сам механизм – примитивная (это плюс) трапеция, никаких реек. Рычаги по 700р., менять проще пареной репы. Реактивная тяга до 91 года была по всей длине одного диаметра, потом на концах стали делать сужение. Эти самые концы (вне зависимости от типа тяги) и изнашиваются в первую очередь – сайлентами их «вытирает». 4 т.р., только на заказ….но по-моему все забили на эту тягу, и с изношенными концами на скорость не влияет «Попадалово» - маятник. Менять не сложно, но 4,5т.р. и только на заказ. Ещё в рулевом есть амортизатор – меняется просто, стоит 1,5 т.р., тоже только на заказ. На скорость, как говорится, не влияет, но без него на трассе не очень комфортно – он служит для «не передачи» неровностей дороги на рулевое.

15. Передняя подвеска. Обычная, простая, как валенок, МакФерсон. Рычаг, пружина, амортизатор. Всё меняется просто, стоит как и на другие машины. Шаровая меняется на снятом рычаге (хотя, в принципе, выбить можно попробовать и так…но вставить будет сложно, нужно делать какие-то приспособы). Рычаг к кузову крепится 4мя эксцентриковыми болтами. 1 болт – от 300 руб. Сайленты в рычаге меняются (состояние можно увидеть и визуально – там по краю резинка, заходящая на металл – если её нет, значит пора)…теоретически…должны. Лично я замучался выковыривать их оттуда, а потом запрессовывать. Проще рычаг новый купить – 2,5 т.р. Болтами регулируется развал колес, надо смотреть наличие буртика на кузовных «ушах» - зачастую буртик сточен или разогнут, поэтому придется наваривать, иначе развал не сделать. С амортизатором никаких сложностей, единственное - стаканы. Часто трещины и коррозия. Варить там чревато проблемами с ГИБДД, поэтому по внимательней (как показатель – наличие заводской мастики закрашенной под цвет кузова, но не гладкой, а волнами с острыми вершинами). Ступичные подшипники меняются за 10 минут на сторону, никаких проблем. От 400р. за комплект.
Пружины. Вот тут есть «подводные камни»: существую таблицы (листов так 30 мелким шрифтом), по которым подбирается пружина. Некая базовая цифра, к ней приплюсовываются/вычитаются очки за наличие/отсутствие кондея, другого навесного, литража двигателя, наличие подголовников…в общем всё-всё, что увеличивает/уменьшает вес а/м, соответственно жесткость и размер пружины. В результате выходишь на каталожный номер детали. Но даже зная свою пружину, на заводе она может быть в двух вариантах: условно жесткая (красная) или условно мягкая (синяя). Какую пришлют с завода угадать невозможно. Под каждый вид пружины идет резиновая проставка определенной толщины (от 8 до 18 мм на задние и от 8 до 24 мм на передние), которая и определяет клиренс а/м. Так что прокладки на всякий случай заказать всех возможных толщин (300р. штучка), но это мелочи. Самое главное – ещё не каждую пружину можно заказать. Скажем на мой а/м их просто нет. Может немцы их ещё делают, но ни у одного поставщика в РФ в каталоге такой номер не значится. Варианта два – искать по разборкам (но вероятность того, что это будут «твои» пружины – мизер), либо покупать то, что есть. А есть некий «универсальный» вариант - один вид для всех машин. 1т.р. пружина. Когда я эти «универсальные» поставил, то по просвету машина дала фору любому джипу Это как пародия на пикапы, которые ставят на огромные тракторные колеса. Подрезка витков тоже ничего не дала – больно жесткая пружина, «колотун» получился, на кочках как мячик скачет, управлять невозможно – колёса большую часть времени в воздухе находятся Пришлось брать родные и подрезать вторую (одна была сломана). Просвет уменьшился, но всё равно приемлемый, нигде не шаркаю днищем….хотя уже на рыбалку не сунешься, как раньше – можно в колее и повиснуть на брюхе Это всё относится и к задним пружинам. Плюс менять их – удовольствие сомнительное: они, зараза, из прута диаметром 14мм ….вазовский съемник их не выдерживает, нужен усиленный вариант съемника…но и им страшно – я видел как пружина от Гелена выстрелила, теперь вообще подходить боюсь к этим «вагонным» пружинам

…всё, короче, надоело писать, устал ...завтра продолжу….если, конечно, всё ещё интересно слушать [Ответ]

Audi 1.8t а6 такую юзаю. доволен очень! былоб 4.2 Q7 был бы больше счастлив
все немцы хороши. вкус есть!

realYU, ты не из стен газеты прибежал сюда? блин даже читать впадлу .. [Ответ]

Сообщение от valerups:
realYU, ты не из стен газеты прибежал сюда? блин даже читать впадлу ..

Дык и не читай...газеты тоже не все читают [Ответ]

realYU, красава. Все прочитал. [Ответ]

realYU, сори...нашёл время, прочитал....действительно полезная инфа !

+1 [Ответ]

Ладно, коротко попробую

16. Сцепление. На рабочем цилиндре есть специальная щелочка, туда вставляется специальный щуп и по нему можно узнать о степени износа. Тут главное не запускать процесс – диск стоит 2т.р., выжимной 1 т.р., меняется всё просто, но если проморгаешь - придется менять и корзину. 6 т.р.
Рабочий цилиндр 1 т.р., а вот прокачивать сцепление нужно под давлением, необходим какой-то нагнетатель. Но и тут «русский иван» победил хитрого немца: снимаешь колесо, надеваешь на штуцер прокачки суппорта шланг, второй конец на штуцер на цилиндр сцепления. Садишь кого-нибудь за руль, он нажимает на тормоз и держит – вот тебе и давление. Ты в это время одной рукой открываешь штуцер на суппорте, другой на цилиндре. Процесс пошел

17. КПП. Управление через кулису (т.е. «кочерга» в руке не дрожит), длинные ходы рычага (как на грузовиках), весит килограмма четыре (так что для снятия помощники не нужны) …больше ничего интересного.

18. Кардан. Состоит из двух частей, посредине подвесной подшипник. Кардан снимается легко, подшипник недорогой (от 400 р.), обратно всё собирается просто – есть заводские метки на обоих частях кардана, так что дисбаланс не грозит. Но на фланцах кардана имеются резинометаллические муфты-амортизаторы, призванные сглаживать рывки (биение) при трогании с места. Вот они дорогие – обе ок. 7 т.р. И тоже только на заказ. Так что если при тест-драйве есть удары, то внимательно смотрим кардан, подвесной и редуктор заднего моста.

19. Редуктор. Вот его а) не факт что вообще можно даже на заказ привести (именно тот, что нужен), б) если и привезут, то это будет восстановленный (на заводе), в) стоить будет ок. 130 т.р.
Так что слушаем гул. Ездить можно и с гудящим (сменить масло и забить), но не комфортно. На разборках б/у стоит тыщ 10, но надо найти именно под твой мотор и не факт, что он окажется более живым. Кстати, что в КПП, что в редуктор заливается не трансмиссионное масло, а жидкость для автоматических КПП.
Редуктор крепится к подрамнику в трёх точках – одна сверху, две позади – с помощью сайлентов, которые тоже могут быть изношены. Редуктор будет биться при трогании и резком увеличении/ сбросе газа. Для замены сайлентов нужен спец-съемник…или самому чего-то придумывать. Я вот пока не придумал (лень), хотя давно он у меня уже стучит, надо бы заняться….цена вопроса-то 2х200р. всего.

20. Подрамник. Крепится к кузову через сайленты в четырёх точках. Передние по 2 т.р. за штуку, задние рублей по 700. При изношенных подрамник будет прыгать в вертикальной плоскости. А к нему крепится вся задняя подвеска.

21. Задняя подвеска. Независимая, 5ти рычажная (по 5 рычагов на каждую сторону), пружина, амортизатор, стабилизатор поперечной устойчивости и стойки стабилизатора. Вот тут надо брать монтажку и дергать всё подряд на наличие люфтов. Сама по себе идея 5 рычагов в 5 разных направлениях векторов сил придумана настолько грамотно, что до сих пор используется на мерсах, практически без изменений. В результате такой схемы машина превосходно на любых скоростях проходит повороты - с минимальными кренами и сохранением остойчивости, без малейшего намека на снос задней оси. Можно менять сайленты в рычагах (от 250р., на рычаг 2 штуки), можно рычаг в сборе (от 500р. за штуку), можно сразу все рычаги комплектом (от 5т.р.) – с этим проблем нет. Проблемы будут если болты, крепящие эти рычаги, закисли. Особенно 2 рычага, которые регулируют схождение задних колёс. На задних делается схождение, развала быть не должно. Так что если колёса стоят «домиком», то скорее всего разбит «плавающий» сайлентблок (500р.). Так вот, о закисших болтах на регулировочных рычагах – в плане ремонта это Ж. Там очень ограниченно пространство, сорвать гайку не получится - и ключ толком не вставить, и рычаг не сделать…а сделаешь, так даже на четверть оборота не провернуть, упрется куда-нибудь. Болгаркой тоже не подлезть, можно электролобзиком, но болт крепче любой пилки. Только сваркой выжигать: сначала резину сайлента, потом алюминиевую втулку, а потом уже и болт сваркой резать. К эксцентриковым болтам относится и упомянутое про переднюю подвеску – смотреть наличие буртика на «ушах». Только взади их не приварить – не подлезть. Если только весь подрамник снимать (соответственно кардан, редуктор и полуоси). Поэтому на стенде схода-развала обязательно ползти в яму и контролировать сервисмена - он либо просто сделает вид, что чего-то там отрегулировал, либо не затянет гайки. Потому что на самом деле не подобраться.

22. ШРУСы и приводные валы. Поскольку ШРУСы задних колес не испытывают таких нагрузок, как передние, то проблемы вообще не существует - только за пыльниками следить.

23. Задние ступичные подшипники. Вот это, пожалуй, самое противное – их замена. Описывать не буду, но попотеть ого-го как придется, всё на свете проклянешь Сам подшипник стоит 1 т.р.

Резюме: по комфорту и управляемости - отличный автомобиль. Конструктивно простой, абсолютно ремонтнопригоден в «домашних» условиях. Запас прочности - выше всяких похвал. Надежность – на 5 баллов, поломки не возникают ниоткуда, они предварительно достаточно продолжительный период сигнализируют о надвигающейся проблеме – главное услышать и не откладывать в долгий ящик. По ценам на з/ч – расходники не дороже чем на любого другого европейца, цены на фирменные (не от МВ как производителя, а на «нестандартные» изделия – скажем подшипник и ли датчик, который конструктивно прост, но используется исключительно на мерсах) в диапазоне от 1 до 3 т.р. в принципе терпимо…но только не когда всё сразу вдруг менять надо. Тут уже влетаешь в копеечку. Так что как повезёт с состоянием б/у автомобиля – если начнёт сыпаться во всех местах сразу, то всё – бакрот На «эксклюзивные» з/ч (дворник, редуктор) цены сумасшедшие…. на мой, например, одна только форсунка 7т.р. стоит…а ТНВД вообще 185т.р.
По доступности з/ч – сейчас с этим стало почти хорошо, Мск и Питер уже несколько лет избавляются от 124х, соответственно в регионах продавцы стали укомплектовывать склады з/ч и на мерс тоже. Раньше даже расходники было проблематично найти. Но, тем не менее, всё ещё есть много з/ч, которые в наличие никто не держит и возят только на заказ. Поэтому начиная что-либо ремонтировать в машине, надо предварительно хорошенько подумать что ты будешь менять, что может понадобиться попутно и что может сломаться в процессе ремонта. В противном случае есть реальная возможность остаться на 2-4 недели «без колёс» из-за какого-нибудь вшивого копеечного болта или прокладки. По поиску з/ч и понятности каталогов - тут у мерседесовцев просто образец немецкой педантичности, всё разложено по полочкам, всё просто и понятно.
З.Ы.: 124ые много угоняли, били (восстанавливали соответственно) в своё время. Много «конструкторов» с Прибалтики. Примитивную проверку можно сделать самому: забиваешь ВИН а/м http://www.mbclub.ru/vin.html, получишь описание и коды опций. По ним уже можно хоть как-то сориентироваться - например, в комплектации будет значится, что салон кожаный, а на предлагаемом а/м – «тряпка». Значит что-то не так с машиной – как минимум салон переделывали зачем-то (горела? Утонула?). Кроме того, все коды опций должны быть продублированы на латунной (или медной…жёлтая такая в общем, металлическая) табличке, расположенной на поперечене под капотом (у радиатора). Табличка не приклепана, просто на саморезах. Но если каких-то кодов не хватает или лишние, то возможно табличка не родная…есть повод задуматься.

З.Ы.1: усё, кажись….какое счастье, что я так мало юзал бэху и ауди – а то бы ещё про них писать пришлось! [Ответ]

realYU, Блииннн!!! Я ДОВОЛЕН!!!! Спасибо огроменное!!! Зачитался!!! Можно тебя попросить выложить фото своего авто(просто внешне) и салона(передняя панель). Пока все. а там еще может что попрошу... [Ответ]

Сообщение от :
З.Ы.1: усё, кажись….какое счастье, что я так мало юзал бэху и ауди – а то бы ещё про них писать пришлось!

Как жаль(((( а то если бы кто-то так же бы подробно отписал, можно сразу бы было смело определиться в авто =)

ЗЫ - насторожил и огорчил пункт про редуктор... [Ответ]

Гриш, купи себе Гольф2 или 3 [Ответ]