уже не важно [Ответ]

nyakovlev Лучше недолив, чем бутор... Проедешь свои 500 и свечки выбросишь... [Ответ]

nyakovlev Хлопок - это сгорание смеси в выхлопном тракте. Ничего страшного - пока не заводилась, набрызгала бензина в выпускной коллектор.
А вообще - выкрути свечи и посмотри на них. Увидищ морковного цвета изолятор - выбрасывай, это твои 500 км от Лукойла закончились. Я сам вчера поменял, причем именно после Лукойловского топлива... [Ответ]

nyakovlev Однозначно, все надо делать самому. И деньги целы, и опыту наберешся. Сложного там ничего нет.
Если есть вопросы по карбу - пиши. Чем могу... Люди, которым настраивал авто не жалуются и пощас обращаются, вот только у меня теперь со временем туго, да и надоело уже в автомехаников играть... Но опытом поделиться буду даже рад (если он поможет). Так что удачи...
А по поводу бензина ЛУКойловского - ничего плохого сказать про него не могу. ИМХО лучший бензин в городе. И со свечами проблем никаких. Ну красноваты они слегка, ну и что??? Машина едет хорошо, и не только моя. Не троит, ровненько работает, свечи меняю только в межсезонье, хотя, наверное, нужно чаще... Но особого смысла не вижу. Проблем с холодным/горячим запуском нет, провалов при ускорении тоже. Так что не вижу смысла менять заправку...

Сообщение от :
Минут через 30-40 начал заводить - не заводится.

А не заводится потому, что уровень топлива великоват, либо иголка не держит. Такие проблемы с горячим пуском частенько бывают на переднеприводных карбюраторных тазах. Чтобы этого не было, при "горячем" пуске педаль газа - "в пол" один раз и крутиш не отпуская. Хотя всёже лучше уровень выставить...

ЗЫ: Блин, начал писать пост (перед этим) про детальную переборку карба и его настройку - сцуки отвлекли по работе, и я, сдуру ума, из избранного другой сайт открыл!!!! Гр****ый эксплорер!!! Какого хрена он не открывает в новом окне!!!! А описывал уже сборку... [Ответ]

Скидываем фильтр и верхнюю крышку карба. Крышку снимаем аккуратно, чтоб не погнуть поплавок.
Откручиваем по очереди (чтоб не попутать) жиклеры первой и второй камер. Там сверху видны два самых больших - это гл. воздушные. Они сделаны заодно с эмульсионными трубками. Отверстия в эмульсионных трубках можно проширнуть иголкой. Есть мнение, что если их насверлить их больше, то смесь будет более дисперсная, т.е. более равномерно смешается воздух с бензином. Но я пробовал - эффекта никакого не заметил. Отверстие в воздушном жиклере можно почистить спичкой. Иногда бывает, что жиклер первой камеры закоксован (он всегда темнее). Да, и обязательно проверяем наличие снизу трубки запрессованного шарика (на днях у друга такового не оказалось). Продуваем жиклер воздухом и откладываем. Под гл. воздушным жиклером расположен гл. топливный жиклер. Его надо откручивать аккуратно и хорошей отверткой (не любая, кстати, туда лезет), т.к. если сбить немного прорезь под отвертку достать жиклер практически невозможно. Достать жиклер (после того как открутил) можно деревянной соломинкой. Спичка мала. А вот простая деревянная зубочистка - в самый раз. Достаем, и смотрим, нет ли на нем заусенцев от резьбы, ну и чистим спичкой. Потом продуваем его, и сам канал, только аккуратно, а то бензин из поплавковой камеры в глаза полетит... Точно так же со второй камерой. Потом, для очистки совести можно дунуть во все дырки, которые видны сверху. Выкручивать и крутить больше внизу ничего не надо. Продуваем и собираем.
Теперь о почти самой главной регулировке карба - уровне топлива. Рекомендую поменять игольчатый клапан, т.к. родной нуждается в притирке и уж очень любит залипать при холодном пуске. Альтернатива - ЮНИКАР-10. Стоит рублей 40 и продается везде. Игла с резиновым наконечником, по этому имеет свойство расширяться в процессе работы. Так вот её перед установкой необходимо замочить в бензине минут на 20 - 30. Старая игла снимается просто - выбивается тонким шилом или гвоздем штифт, который держит поплавок, снимается поплавок, и откручивается седло. Там ключик на 11. Под седлом - латунная шайба (не потерять!!!) на место старого седла вставляется новое, потом сама иголка. И смотрим, чтобы петелька на язычок поплавка нормально оделась! Потом ставим поплавок и вбиваем на место штифт. Пока усе. Теперь о регулировке уровня: Уровень топлива в обоих камерах должен быть 22мм от верхней кромки. С начала на глаз подгибаем язычок поплавка так, чтобы при перевернутой вверх поплавками крышкой между прокладкой и поплавками был примерно 1 мм. Более точно меряем так: выбираем бензин из поплавковой камеры, накидываем верхнюю крышку и, не закручивая, просто придавливаем её, чтобы села плотно. Надеваем шланг обратки и основной магистрали и начинаем качать бензонасосом. Когда карб наполнится и игла закроется (это слышно, ну и по насосу чувствуется, хотя больше чем надо все равно не закачать), качаем еще пару раз и снимаем оба шланга. Потом снимаем крышку и меряем расстояние от уровня бензина до плоскости верхней крышки. Там должно бать ровно 22мм. Регулируется подгибанием язычка поплавка. Но при подгибании следим, чтобы плоскость язычка не была круглой или дугообразной. Его плоскость при закрытой игле должна быть перпендикулярна игле!!! От этого может зависеть устойчивость состава смеси на холостом ходу. Занятие, конечно, геморное, но оно того стоит. Выставим верно - и у нас и СО в ноль уходить будет, и расход уменьшится. Да и вообще машина другой станет... Там еще есть упорный язычок, который находится на поплавке. Его хорошо видно, если смотреть на него со стороны штуцеров. Так вот, его подгибаем так, чтобы ход поплавка составлял где-то 20 - 25мм. Т.е. чтобы поплавок не касался в полностью открытом положении дна поплавковой камеры... И еще проверяем, не будет ли задевать поплавок о стенки поплавковой камеры, его соосность, герметичность (нет ли сколов) и симметричность, а то кариес неизбежен.
Да, еще, проверяем герметичность иглы. Для этого переворачиваем крышку вверх поплавками, затыкаем штуцер обратки и пробуем разряжение в штуцере гл. магистрали на язык. Если язык присасывается - все Ок. Только осторожно, в крышке обычно бензин остается... Радует только что не много. Я периодически пил таким образом.
Да, и еще одно - ускорительный насос. Его производительность проверяем тоже на глаз, за неимением пробирок. Струйки в обе камеры должны быть практически одинаковые и достаточно "тугие". После резкого открытия дроссельной заслонки и удержания её в полностью открытом положении, струйки должны лить примерно 1-1,5 сек. Продувать "гусак" бесполезно. Проширнуть его, как правило, тоже не получается, по этому только менять. Благо стоит он рублей 25. На производительности его так же сказывается качество и состояние манжета, который стоит на самой трубке гусака. Кстати, гусак снимается просто выдергиванием вверх (можно поддеть отверткой). Если гусак и манжет в норме - значит беда с диафрагмой насоса. Меняется легко, по этому описывать не буду, да и авто сабже относительно свежее, а они (диафрагмы) довольно живучие обычно.

Потом все собираем, заводим, и радуемся жизни... Винт качества смеси (я думаю не надо рассказывать, где он находится) можно покрутить на слух. Выбираем положение, при котором обороты на ХХ будут максимальны, и двигатель будет работать как можно мягче, и забываем про него. Особо часто на 08 - 09 его крутить не надо...

Что касается зажигания: Стробоскоп, конечно хорошее дело, но на ходу всегда можно подправить и, как правило, лучше получается... А метку на маховике найти довольно просто по распредвалу. Ремень сам менял??? Метку на шестерне видел??? Так вот крутим коленвал, и, не докручивая примерно 2-3 зубца, на распредшестерне начинаем искать метку на маховике. Иногда отрезок в 10-15 см на маховике необходимо нормально протереть, или прокрасить мелком. Так что удачных поисков.
А на ходу зажигание выставляется так: Прямая передача (4), скорость 60-70км/ч, по ровной дороге спокойно едем "внатяжку", и резко давим газ в пол. При правильно выставленном зажигании, должно появиться короткое прозвякивание пальцев (на время работы ускорительного насоса, т.е. 1-1,5сек), и потом все пропадает и авто с приятным рыком уходит в точку. Так вот, если при таком раскладе ничего не слышно - зажигание позднее, следовательно трамблер на пол деления в "+", если наоборот можно оглохнуть от звона пальцев - соответственно трамблер на пол деления в "-". Все проверки на хорошо прогретом автомобиле, но не после долгой работе на холостом. На практике, в процессе эксплуатации, всегда можно подвинуть (как правило в "-", т.к. иногда на нашем бензине возникают детонации). Есть ряд спецов, которые говорят, что на этих моторах звона пальцев не слышно. Все это гон. Его только надо уметь слышать.
Так что удачи!!!! Буду искренне рад, если хоть что-то новое Вам рассказал, ну а если при всем при этом и машина по другому поедет – тогда совсем хорошо.

ЗЫ: Извиняюсь, что сбивчиво и каламбурно - я на работе, и периодически дергают и отвлекают... Если что-то из нюансов я все же упустил - пишите, буду рад ответить и помочь. Еще раз Удачи!!!! Там ничего сложного нет! [Ответ]

Сначала зажигание... Боле менее ровно выставить можно, а после карба подкорректировать, если понадобится. Хотя крутить его часто не советую. Один раз отстроил нормально - и, как правило хватает надолго... Это же не классика, где контакты постоянно горят. [Ответ]

Ну, не только по звуку, по поведению тоже... По стробоскопу на этих моторах довольно точно получается. Но когда у меня оный накрылся (раздавил колесом случайно), а брать новый жаба задушила - вот тогда и катит способ, описанный выше. На классике на спор выставлял зажигание на слух, на холостом ходу. Друзья потом стробоскопом светили - идеал. Но классика - это совсем другие машины. С переднеприводными так просто не получается...

Spec добавил [date]1081933830[/date]:
Детонация после выклюжения зажигания и есть как раз калильное зажигание. Возникает из-за многих факторов, как то неправильно подобранные по калильному числу свечи (или просто грязные), раннее/позднее зажигание, бедная/богатая смесь, низкооктановое топливо и т.д. Короче, из-за всего, что вызывает повышенный нагрев тех самых свечей.
Кстати, патрубок подогрева воздуха стоит??? А заслонка в каком положении? Если в зимнем - вот тебе и причина! [Ответ]

Spec

Сообщение от :
Детонация после выклюжения зажигания и есть как раз калильное зажигание

Это не детонация и не калильное зажигание - не путайтесь в терминологии. Это явление называется "дизелинг". Кстати, на восьмерке наличие дизелинга, помимо всего прочего, безусловно указывает на неисправность клапана ЭПХХ.

Сообщение от :
Ну красноваты они слегка, ну и что??? Машина едет хорошо

Красный налет - это железо из присадок. Рано или поздно (скорее рано) по нему обязательно начнуться пробои и свеча откажет. [Ответ]

nyakovlev

Сообщение от :
А я предполагал, что это может быть из-за сбитого зажигания.

Я сказал: "помимо всего прочего". Отказ ЭПХХ - необходимое, но не достаточное условие для возникновения дизелинга. [Ответ]

Док Вопросов нет, дизелинг так дизелинг. Суть дела от этого не меняется. Клапан ЭПХХ действительно может не запирать жиклер до конца.
nyakovlev Причин такого поведения - миллион. Выставляй зажигание, перебирай карб, а уж потом, если что не устроит - пиши. Чем могём, общими усилиями...
А по поводу заслонки - там у тебя типа термостата хрень стоит. Сними патрубок, попробуй без него...
Проблемы с горячим пуском из-за богатой смеси. Игла не держит, а в топливной магистрали нагрузочный клапан создает давление. Топливо через твою хреновую иглу попадает в попловковую камеру и т.д. и т.п. Проблема с холостыми кроется там же. На ХХ двигателю не требуется такое кол-во топлива, кот качает насос, и лишнее через нагрузочный клапан уходит в обратку. Но, из-за той самой иглы и клапана, лишнее попадает в карб, от чего и происходит переобогащение смеси (я же писал, что почти весь кариес скрыт в уровне). И чем дольше авто работает на ХХ, тем хуже становятся обороты.

Сообщение от :
где то чере 2 км она как бы рванула вперёд и после этого нормально ехала как ни в чём ни бывало.
какрб забит?

Похоже на то. Иногда помогает, если просто заглушить машину и на трамблере поменять местами любые два провода по диагонали. После этого на 10-15 сек завести машину и немного прогазовать. Она противно чихает, но и вместе с чихом выкидывает из жиклеров грязь. Потом глушишь, ставиш провода на место, и катишь дальше. Руки чистые, карб разбирать не надо. Минусы метода: могут послетать воздушные трубки с карба, может сорвать кастрюля воздушного фильтра (если шпильки плохие).

Сообщение от :
как понимаю включать 5ую и потихоньку толкать, смотря в это окошко

Ключем на 17 вращаешь болт, крепящий распредшестерню к распредвалу по часовой стрелке. Обычно получается.

Сообщение от :
как понимаю масса. это что?

Это боковой электрод. А белый он от того, что греется сильно. [Ответ]

Spec

Сообщение от :
А белый он от того, что греется сильно.

Белый налет на свечах иногда является признаком обедненной смеси. [Ответ]

Док Целиком и полностью согласен, но при бедной смеси горячий пуск проходит на ура. [Ответ]

Открываем капот, смотрим вниз. Слева от крышки клапанов в торце двигателя установлен пластмассовый кожух, под которым расположен ремень ГРМ. Снимаем ентот кожух методом откручивания 3-х болтов М6 (по умолчанию). Самая верхняя шестерня - распредшестерня. Она крепится к распредвалу болтом. Так вот этот болт и нужно крутить. Т.О., проворачивая болт по часовой стрелке, мы будем вращать распредшестерню, которая, посредством ремня ГРМ, жестко связана с коленчатым валом, на противоположном конце которого и находится маховик. [Ответ]

nyakovlev Крутить можно за болт распредвала (только по часовой стрелке!), но лучше вывесить одно переднее колесо на домкрате, и крутить за него (включив 5-ю передачу). [Ответ]

[Ответ]

Сообщение от :
т.е. выставляю метку, завожу машину (если заведётся).
а далее просто выставляю обороты ХХ до 800 при помощи винта ХХ?

:confused::confused::confused: Не понял суть вопроса. [Ответ]

Размышления-то по какому поводу??? Если про винт количества, то правильно. [Ответ]

Вот щас и я внесу свою посильную лепту:
В принципе практически большенство проблем с карбом возникает по причине некачественных топливных компонентов. Т.е. воздух грязный бензин еще хуже Так вот если кто обращал внимание на фильтр бензиновый, то понимал, что это волшебное творение нашего автопрома вряд ли справляется со своей поистине непосильной задачей. Более того этот штатный маленький трипер можно скорее отнести к фильру предварительной очистки. А значит в карбе пороисходит некопление разной дряни, ну и начинается: клапан ЭПХХ чего то не держит, что то жиклеры грязноваты, ХХ нестабильный, провалы и тд и тп. Короче режем шланг на место штатного фильтра ставим грубой очистки с отстойником ("Нева" например), распологаем его горизонтально, а после него (по ходу топлива) тонкой очистки ("Спектрол" например). Ну вот теперь бензонасос может вздохнуть, пардон, качнуть спокойно, теперь чистим карб (см. выше). Да не забудте поменять воздушный фильтр, покрыв контактные поверхности нигролом и да стабильного Вам ХХ. [Ответ]

Сообщение от :
снял его - качает (хрюкает). ставлю на место - не хрюкает. снимаю - хрюкает.

Если распред остановился в таком положении, что привод насоса выдвинут, то ручная подкачка не работает. Надо просто провернуть коленвал на полоборота. [Ответ]

nyakovlev не издевайся ты над железячкой!
возьми немного денешкоф да съезди куда-нить к мастеру. [Ответ]

nyakovlev Да нет там у тебя никакого "плавающего дефекта"!!! Тебе же уже все, всё и во всех подробностях описали, как и что...

Сообщение от :
даи самому интересно

Это похвально, конечно, но уже давно взял бы, да и сделал. Причин, для такого кариеса полно, но действовать нужно методом исключений. А бензонасос оставь в покое. Он тут нипричем!!! Не заводится на горячую: Всего 2 причины.
1. Слишком богатая смесь.
2. Позднее зажигание и богатая смесь.
Ну, разве сложно устранить обе??? Эта ветка уже содержит весь, необходимый для этой работы, теоритический и практический материал.
Или действительно послушай Аид. Нормальному мастеру вполне достаточно просто послушать автомобиль, а уж дальше - дело техники.
А то я скоро сам тебе стрелу где-нить забью... [Ответ]

Spec прочитал как выставить зажигание и карб .. проехал .. набрал 70 .. давлю газ - провал .. затем коекак поехал ... крутнул зажигание в + .. повторяю тоже самое .. газ.. звон пальцев .. и ускорение .. крутнул чуть в минус .. стало как нада .. небольшое позвякивание ... потом(почти срузу) ускорение ... с бензином действительно херня .. и разный он бывает .. поэтому крутнул еще в минус чуть ...
с карбом заморачиваться сильно не стал .. так как он новый .. единственное что холостые очень маленькие .. начал крутить .. кручу кручу .. чую щас воопще заглохнем .. начал крутить в другую сторону .. кручу кручу .. обороты начали подниматься .. как ты написал накрутил на максимальные .. но блин мне показалось что это минимум штуки 2500 .. а это не предел .. так что скрутил назад где машина не глохнет .. и не сильно дрожит..

все ли пральна сделал ? [Ответ]

nyakovlev

Сообщение от :
а как мастер, видя машину всего несколько раз, может определить причину плавающего деффекта?

не тупи. у него работа такая. [Ответ]

Nike Ты что крутил то??? Сто пудов винт количества. А там написано - винт качества. Это не тот, что торчит с пластмассовым колесиком, а тот, который утоплен в основание карба. Туда можно только тонкой отверткой влезть.
Почитай еще раз ветку. Я там картинку карба кидал, так вот там, хоть и прикольные названия, но картинка то верная нарисована. №37 есть винт количества, а №27 качества. Выставляешь зажигание, винтом №27 добиваешся максимальных оборотов, а потом, винтом №37 подводишь их под паспортные 850-950 об/мин.
И да будет тебе счастье... [Ответ]

nyakovlev

Сообщение от :
Как лучше найти место подтёка?

открываешь капот и смотришь, откуда течет. если не помогает, заезжаешь на эстакаду\яму и смотришь еще раз, но теперь снизу.

2All, у меня немного спустило одно колесо. как лучше его подкачать? [Ответ]

Аид
nyakovlev Сорри, но какой понт тебе писать, если ты все равно ничего сам делать не собираешся? Не открывая капота мы тут долго флудить будем. Я могу понять человека, у которого есть желание сделать свой автомобиль лучше, но понять тебя невозможно ИМХО!!!

Сообщение от :
Насчёт "проблем с машиной"... Да... карб заливается + почистить его + зажигание выставить. Но пока задача ездить от работы до дома и обратно - на холодную машина ведёт себя отлично - просто забиваю... А жаль... Когда - нибудь вспомню эти строки

А че тогда демогогию разводить??? Если все это тебе и нафиг не нужно, и делать ты ничего не собираешся??? В инете полно инфы по этому поводу, да и книжек умных (типа "перед прочтением сжечь") в нашем городе полно. Читаешь и изучаешь, раз тебе теория нужна. А тут тебе практические советы давали, которые, может быть, помогут кому нибудь другому. Еще раз сорри за оффтоп. [Ответ]

nyakovlev всех денех не заработаешь... [Ответ]

nyakovlev читал-читал...поставь газ не мучай себя и машинку свою [Ответ]

nyakovlev

Сообщение от :
Попробую сегодня на всё забить и поехать в гараж пораньше.

Для этой работы под рукой достаточно иметь набор отверток (который, имхо, должен быть в машине), плоскогубцы, ключ 8/10, линейку, запчасти для карба (в любом круглосуточном автомагазине/ларьке за копейки), ну и час времени. Я, в свое время, такие пируэты выделывал среди ночи, на обочине дороги под ближайшим фонарем. И все сросталось как нельзя лучше. Короче - было бы желание... А отмазы про работу и т.д. и т.п. не принимаются. Я тоже, между прочим, работаю с 8-30 и до победы, однако это не помешало мне пару месяцев назад перебрать за две ночи двигатель на ауди друга (ну не было у него денег на мастеров, а машина нужна была. Вот и пришлось выручать, друг же...). И ничего, ну походил недельку сонный на работе, потупил, дожил до выходных, сходил в баню, выпил вотки и отживел. [Ответ]

Дерзай! [Ответ]