Проблема такая.
Вспышка работает на камере Pentax MZ-M. На любых режимах вспышка работает нормально, только когда на спуск нажимают непосредственно после того, как загорелась лампа готовности. Если чуток промедлить, то зеркало хлопает два раза. Если долго ждать то фотоаппарат "зависает" с понятым зеркалом и исправить сие можно только вынув батарейки.
Может кто сталкивался с подобным. Что это - неисправность камеры или вспышки? И если вспышки, то, что именно?
Спасибо.
LeonSV 22:48 14.09.2007
То. Но решение "сменить вспышку" сейчас не устраивает. Как и в том случае все это вместе работало довольно долго (лет пять и уж точно больше 1000 щелчков), выпендреж появился только что. Следовательно приходит мысль "раз что-то сломалось, то это можно попробовать починить". Хотя подсознание диктует, что мысль не правильная.
$erega2net 13:33 15.09.2007
LeonSV мысаль правельная. и починить можно. но как хз
ANDREUS 21:50 24.09.2007
LeonSV, поломался фотик !
хотя если без пыхи работает зеркало , то ты неправильно описываешь неисправность !
LeonSV 01:18 26.09.2007
Нет, без пыхи притензий никаких нет. И с пыхой поначалу небыло. Потом количество отказов начало увеличиваться. Сейчас можно снимать только по одному принцыпу: загорелась лампа готовности - поднял камеру - нажал на спуск. Если попросил улыбнуться - два хлопка. С включенной вспышкой пересадил кого-то, навелся на резкость, попросил улыбнуться - все пипец. Вынимай батарейки из камеры.
Такое очучение(субъективно), что в пыхе какая-то емкость накрывается.
DM76 08:56 26.09.2007
LeonSV, вспышку без фотоаппарата можешь запустить? Кнопка "тест" или что-то подобное есть? Естественно тест проводить сразу после загорания готовности, через пару секунд, через 10-15 секунд ;-) По результатам можно сделать какие-то выводы.
LeonSV 16:08 26.09.2007
А чего тестировать то? Т.Е. кнопка-то есть. При нажатии на нее вспышка пыхает (визуально). Тут вопрос "как именно пыхает"? Сколько вольтей уходит на синхроконтакт? И сколько у этой модели должно уходить по паспорту? Да и чтоб померить напряжение во время вспышки, скорее всего, нужен цифровой вольтметр. У меня его нет. А стрелочник может просто не успеть отклониться на полную.
olpd 20:41 26.09.2007
Может быть нужно просто измерить? Как-то давно я на своей UNOMAT-24TAK померил - около 300V. И это не в момент выспышки. Только если есть проблемы, и если есть подозрение на вспышку, может быть попробовать взять заранее исправную и поставить на свой аппарат?
Хотя, не рекомендуют ставить вспышки с высоким напряжением на современные зеркалки с электронным управлением. Или через переходник. По-моему Поиск делает такие переходники.
А с другой стороны - нафик такие извращения? Может быть просто Сигму соотвествующую аппарату купить?
LeonSV, я тут подумал и пришел вот к какому выводу:
лампа готовности загорается при определенном напряжении на накопительном конденсаторе, но это еще не значит, что заряд его прекратился. Следовательно оно растет дальше. И чем больше времени прошло с момента включения индикатора готовности, тем оно выше, вплоть до отключения схемы заряда.
Значит у нас два варианта:
1. где-то возникает пробой по достижению определенного напряжения - маловероятно, ибо пробой накопительной емкости красивое и шумное событие
2. не отключается автоматически схема заряда, как результат напряжение на накопительной емкости выше нормы => напряжение на синхроконтакте (если он высоковольтный) выше нормы => сбой электроники фотоаппарата.
Советую эту вспышку далее не использовать, пока не отремонтируете, ибо сдохнет фотик, либо пробьется накопительная емкость. Так же, не надо эту вспышку проверять на другом фотике. Лучше попробуйте заведомо исправную вспышку на вашем фотике - все станет ясно. Тем более ANDREUS предлагает помощь.
LeonSV 08:48 27.09.2007
Сообщение от olpd:
Может быть просто Сигму соотвествующую аппарату купить?
Сейчас не лучшие дни в моей жизни. Денег нет, а фотографировать хочется...
LeonSV 08:53 27.09.2007
Сообщение от DM76:
2. не отключается автоматически схема заряда, как результат напряжение на накопительной емкости выше нормы => напряжение на синхроконтакте (если он высоковольтный) выше нормы => сбой электроники фотоаппарата.
У меня тоже складывается такое впечатление. Похоже придется пыху курочить. Но в любом случае ремонт надо начинать с подстановки заведомо исправных блоков и деталей. Так что в ближайшее время придется обращаться к ANDREUS.
LeonSV 09:00 27.09.2007
Сообщение от ANDREUS:
можем проверить на другом фотике твою пыху !!!
Нет, пожалуй, лучше этого не делать. Во-первых, для чистоты экперимента нужна такая же мудель камеры. Во-вторых, если мой Pentax так долго терпит издевательства над собой, то это исчо не значит, что вторая камера такое позволит. А если у пыхи (грубо говоря) крыша совсем съедет и синхроконтакт начнет работать в режиме электрошокера? "А ежели дождь во время усушки?"
В ближаешее время обращусь за пыхой. Спасибо.
LeonSV 07:06 28.09.2007
Померил таки напряжение на синхроконтакте. Оно там присутствует всегда. Лампа готовности загорается когда на контакте напряжение 140 V. При этом стрелка прибора останавливается... Но через короткое время напруга неожиданно и быстро поднимается до 160 V и опять останавливается, после передышки медленно поднимается до 180 V, что (по времени) соответствует режиму неисправности. Осталось проверить рабочую вспышку...
DM76 07:49 28.09.2007
LeonSV, мда, странно происходит зарядка. А напряжение на 180 останавливается или растет дальше?
LeonSV 09:02 29.09.2007
Нет. На 180 оно останавливается и больше не растет. Я вот только мерил впопыхах и сейчас меня сомнение грызет - "правильно ли я на тестере параметры выставил". Надо перемерить для успокоения нервов. Но даже если не правильно померил, то факт, что напряжение два раза растет от этого не изменится.
$erega2net 10:20 30.09.2007
ну вы блин даете... мерить надо не то, и не там. надо кондюк мерить, а не цепи управления. имхо скорей всего где то, чтото отвалилось/непропай/холодная пайка. еще может кондюк полететь. короче разобрать и посмотреть. или перепаять. или мне отдать, я посмотрю... но тада сами ничо не делайте.
kserg 20:51 30.09.2007
Мое ИМХО. Пыхи с высоковольтной синхронизацией были придуманы в век механики и механического замыкания синхроконтактов. И если она нормально срабатывает от тупого замыкания синхроконтактов (помним, что там высокое напряжение!) и дает нормальную экспозицию (проверка автоматики) на временно взятом Зените (или подобной механике), то пыху можно считать исправной. А аппарат проверить со вспышкой с низковольтной синхронизацией и, если все в норме, воспользоваться советом olpd в #8 и использовать переходник.
LeonSV 23:49 30.09.2007
Сообщение от $erega2net:
ну вы блин даете... мерить надо не то, и не там. надо кондюк мерить, а не цепи управления. имхо скорей всего где то, чтото отвалилось/непропай/холодная пайка. еще может кондюк полететь. короче разобрать и посмотреть. или перепаять. или мне отдать, я посмотрю... но тада сами ничо не делайте.
А что тут блин давать??? Фотоаппарат без пыхи работает без отказов, скорее всего не работает пыха - это раз. Два - горячий башмак пыхи закорачивается синхроконтактом фотоаппарата просто и тупо. После закорачивания синхроконтакта: А) напряжение никуда не идет, бо короткое замыкание на синхроконтакте, Б) напрежение на синхроконтакте никуда идти и неможет ввиду срабатывания лампы и отсутствия оного на контактах горячего башмака. Следовательно, что-то происходит до момента срабатывания вспышки. Это, собственно, и так было понятно. Ведь напруга на синхроконтакте присутствует постоянно (кроме момента вспышки) и если что-то должно вешать автоматику камеры, то именно эта "неправильная" напруга. Осталось выяснить почему она стала "неправильной".
Если нет схемы вспышки, нет времени ее разбирать и уточнять номиналы импортных деталей по справочникам (коих под рукой нет), то самое очевидное, что надо померить напряжение на контактах башмака. Ведь электроннику камеры что-то выводит из строя, да и работу вспышки надо хоть как-то заочно описать!
Второй очевидный ход - это сравнить измерения с заведомо рабочей вспышкой. И третий очевидный ход - это спросить: не было ли у кого-нибудь подобной неисправности.
LeonSV 00:31 01.10.2007
Сообщение от kserg:
Мое ИМХО. Пыхи с высоковольтной синхронизацией были придуманы в век механики и механического замыкания синхроконтактов. И если она нормально срабатывает от тупого замыкания синхроконтактов (помним, что там высокое напряжение!) и дает нормальную экспозицию (проверка автоматики) на временно взятом Зените (или подобной механике), то пыху можно считать исправной. А аппарат проверить со вспышкой с низковольтной синхронизацией и, если все в норме, воспользоваться советом olpd в #8 и использовать переходник.
Ну и как на глаз, тем более на Зените, проверишь правильную экспозицию дает пыха или слегка зашкаливает?
Ясный перец, что если напряжение на высоковольтных синхроконтактах какого-то хрена два раза повышется, то оно, скорее всего, повышается и на питающем кондюке. Следовательно и экспозиция будет неправильной. Ну что это дает?
Весь гнусный вопрос в том, какая деталюха в этом повинна. Можно, конечно, переписать номиналы, уточнить в нете, что за детали и есть ли аналоги, пойти в магазин и купить все. А потом методом "научного тыка" отыскать неисправность. Но хотелось бы обойтись без танцев с бубном вокруг отсутствующей схемы вспышки.
LeonSV 00:38 01.10.2007
Сообщение от $erega2net:
ну вы блин даете... мерить надо не то, и не там. надо кондюк мерить, а не цепи управления. имхо скорей всего где то, чтото отвалилось/непропай/холодная пайка. еще может кондюк полететь. короче разобрать и посмотреть. или перепаять. или мне отдать, я посмотрю... но тада сами ничо не делайте.
Была произведене неполная разборка и сборка вспышки (без распайки). Визуальный осмотр внутренних органов пыхи показал, что пайка произведена квалифицированным китайским специалистом, провода разборку/сборку пока выдержали. Копоти и почерневших деталей нет. Запаха горелой изоляции нет.
Уважаемый ANDREUS! А у вас часом тестера нет? Померили бы напругу у себя на пыхе, выручили бы сильно. Доехать до вас мне не влом, но боюсь так и не состыкуемся. Я там в личку кинул пост, но что-то пока не слышно вас.
kserg 09:07 01.10.2007
Сообщение от LeonSV:
Ну и как на глаз, тем более на Зените, проверишь правильную экспозицию дает пыха или слегка зашкаливает?
1 Съемка без пыхи по показаниям внешнего экспонометра (или своего Pentax MZ-M) - как эталон плотности негатива
2 Съемка с пыхой в разных условиях
3 Сравниваем плотности негативов (если печатать неохота)
P.S. автоматика пыхи срабатывает от собственного светоприемника и результат не должен зависеть от напряжения на накопительном конденсаторе независимо от прошедшего времени после загорания "готовности".
как-то так
LeonSV 11:17 01.10.2007
Сообщение от kserg:
1 Съемка без пыхи по показаниям внешнего экспонометра (или своего Pentax MZ-M) - как эталон плотности негатива
2 Съемка с пыхой в разных условиях
3 Сравниваем плотности негативов (если печатать неохота)
P.S. автоматика пыхи срабатывает от собственного светоприемника и результат не должен зависеть от напряжения на накопительном конденсаторе независимо от прошедшего времени после загорания "готовности".
как-то так
Это с чего вдруг показания экспонометра, тем более внешнего, стали эталоном? Если снимать лист покрашеный 20% серого, то может быть. И то, по негативам или фоткам определять погрешность вспышки придется на глазок, даже если удасться притянуть за уши пакозания экспонометра камеры к показаниям датчика на Unomat.
Кто вам сказал, что если автоматика пыхи срабатывает от собственного датчика, а не от автоматики камеры то результат не зависит от напряжения на накопительной емкости? Это вас наверное кто-то обманул. А если этого самого напряжения там вообще нет, что вспышка будет и в этом случае? Или вместо конденсатора (грубо говоря) подключится элктрошокер?
DM76 12:35 01.10.2007
Сообщение от LeonSV:
Два - горячий башмак пыхи закорачивается синхроконтактом фотоаппарата просто и тупо.
Утверждение верно, если там механический контакт. В противном случае схема в фотоаппарате критична к замыкаемому напряжению. Возможен даже такой вариант, когда допустимое для фотоаппарата напряжение на синхроконтакте 150В, но система работает и от 180В какое-то время нормально, зато потом начинаются глюки или электроника все-таки не выдерживает.
Сообщение от LeonSV:
Кто вам сказал, что если автоматика пыхи срабатывает от собственного датчика, а не от автоматики камеры то результат не зависит от напряжения на накопительной емкости? Это вас наверное кто-то обманул.
Обычно схема умеет стабилизировать энергию вспышки, т.е. прекращать разряд накопительного конденсатора по достижению заданной экспозиции с сохранением неиспользованной энергии. Естетственно, если напряжение ниже нормы, стабилизация не работает. А вот загорание лампы готовности при 140В, а заряд до 180 как раз может говорить о наличии такой схемы и промежуток 140-180 как раз используется для стабилизации.
Надо сравнивать с другой такой же вспышкой. Может и не в ней дело. Ждем ANDREUS-а.
kserg 12:36 01.10.2007
LeonSV, А что, Вы считаете, что Ваш Pentax управлял Вашей Unomat B24auto? (за исключением поджига)
LeonSV 12:53 01.10.2007
Сообщение от kserg: LeonSV, А что, Вы считаете, что Ваш Pentax управлял Вашей Unomat B24auto? (за исключением поджига)
Вы сами себя запутали. Я говорил, что чем бы не управлялась вспышка ее работа в первую очередь зависит от напряжения на накопительном конденсаторе. Т.к., как справедливо замечено, если напряжение там ниже положенного, то никакая автоматика просто работать не сможет. Если напряжение там выше положенного, то оно, скорее всего, будет выше положенного и на синхроконтакте. И если "нормально высокое" напряжение постоянно поступающее унутрь камеры, электроника камеры исчо выдерживает, то завышенное просто выводит ее (электроннику) из строя. Вобщем нужна заведомо рабочая вспышка. Еще лучше к ней в придачу схема вспышки и тот, кто во всем этом разберется за парой пива, не угробив окончательно ни камеру ни пыху. Хе-хе.
kserg 13:20 01.10.2007
Я уже писал:
Сообщение от kserg:
P.S. автоматика пыхи срабатывает от собственного светоприемника и результат не должен зависеть от напряжения на накопительном конденсаторе независимо от прошедшего времени после загорания "готовности".
поскольку "готовность" загорается при напряжении на накопительном конденсаторе, достаточном для успешной работы.А автоматика пыхи лишь ограничивает длительность импульса, не допуская пересвета в определенном диапазоне расстояний. Будет меньше напряжение - импульс будет длиннее, больше - короче (все в некоторых пределах). Так что никто никого не запутал.
LeonSV 22:59 01.10.2007
Вот именно, что "в пределах". И пределы эти обусловлены именно накопителем. Бо при слишком высоком напряженнии он просто взорвется, и укорачивать нечего будет. А управляться все это может чьей угодно автоматикой - ситуации это не меняет. Все это было бы верно если все это было бы исправно.
А вообще уважаемые форумцы - давайте по существу. Реально кто-нибудь знает, что нужно отпаять, прозвонить, заменить, впаять?
kserg 09:26 02.10.2007
LeonSV, "слишком высокого" напряжения вы не получите, поскольку теоретический максимум определяется напряжением полностью заряженных аккумуляторов/новых батареек и параметрами вч преобразователя (в частности вч трансформатора). И ни один уважающий себя производитель не поставит накопительный конденсатор с рабочим напряжением ниже этого максимума.
А повышение напряжения с течением времени может быть объяснено реальным состоянием Ваших элементов питания: максимум тока в начале цикла заряда - напряжение на элементах просаживается, по мере заряда потребляемый ток уменьшается - напряжение начинает восстанавливаться - преобразователь в состоянии добавить еще напруги, и т.д. Попробуйте поставить в пыху новые алкалиновые элементы, результат измерений, я думаю, будет очень интересным.
И все же,ИМХО, прежде чем куда-либо лезть с паяльником, проверьте по отдельности пыху и фотик, как я уже писал выше. Может и лезть никуда не потребуется.
Могу посодействовать Зенитом и простенькой пыхой-автоматом с низковольтной синхронизацией.
