Я хочу рассказать, как мы втроем построили дом из СИП панелей полностью сами, по цене материалов. Может кому будет интересно... Меня, честно говоря Stas36 вдохновил, когда я читал всякую теорию по строительство. Кстати, я не строитель, просто умею думать, считать и делать руками. Вот краткие параметры дома: площадь 130м2, построили за 4 месяца, денег 1,5 млн. Ну остальное в теме... [Ответ]

Итак, все началось в апреле этого года... точнее работы на земле начались, а читать и интересоваться постройкой дома я начал раньше. Ладно, без лирики. Проект мы делали вместе с женой, рисовали все до самой весны... Мы остановились на одноэтажном доме. Его гораздо проще строить, проще топить и обслуживать. Место позволяет иметь дом 11х13, 6 комнат, 2 сан. узла, кухня, кладовка... нафиг второй этаж? Ну чердак (пока неотапливаемый) получился квадратов наверное 70 вдобавок... У одноэтажного дома масса преимуществ как при строительстве, так и жить удобнее. Нет проблем с температурой - обучно теплый воздух идет наверх, и на втором этаже всегда жарко, а на первом всегда холодно. Во вторых - возводить крышу гораздо проще, никакие леса не нужны, с козлов все сделали. В третьих никаких лестниц, а это экономия и денег и пространства... Картинка прилагается, это один из первых проектов, в итоге сейчас дом пока без веранды и уже навсегда без отдельной котельной.
Изображения
  [Ответ]

В качестве фундамента была выбрана монолитная плита, толщиной 200мм, арматура 8ка в два слоя, бетон взяли М300. Нет, мне не жалко денег на хороший фундамент Почему не сваи - потому что не верю я в пол из СИП панелей, отзывы плохие. Даже если делать свайно-ростверковый фундамент - получится и дорого и бессмысленно опять СИП панели на пол класть... Почему не ленточный - если брать нормальный ленточный на глубину промерзания - получается цена незначительно меньше, чем у плиты, но нужно будет еще черновой пол лить, а тут ты получил сразу и фундамент и пол. Во вторых плита и конструкция СИП панелей позволяет мне передвинуть стену на полметра в самый последний момент. Ни один друой фундамент не позволит. Ну теперь деньги. Делали все сами, получилось двести без двух тысяч.
Как делали. Сначала пригнали трактор (нанимали, конечно) и сняли плодородный слой грунта, выкопали канализацию и окопали скважину. Да, скважина была первой Заложили трубы, кольца, закопали. Трактор уехал, приехал песок. 90 кубов. Растащили, утрамбовали... Подбетонку делать не стал, в этом ошибся, надо было делать, меньше бы е6а/\ись с арматурой... Сделали опалубку, гидроизоляцию, повязали в два слоя арматуру. Вязали на стяжки - херня это все. Надо было нормальной проволокой, т.к. стяжки кое-где лопнули когда ходили по ним при заливке бетона. Не критично, но второй раз стяжками бы не стал, хотя ими и быстрее. Залили бетон, укрыли, поливали.
Изображения
   

   

  [Ответ]

Послушав умных советов я ездил и проверял СИП. В одной конторе я попытался поднять панель за край осб и лист отклеился. Показал директору, стали вместе с ним смотреть, попробовали 5 панелей - отклеились все. Я уехал, он остался... Заказал в хорошей конторе, панели были ровные и прочные, привезли все вовремя, даже одолжили терморезак на время сборки. Кому надо - дам контакты. Зная размеры панелей заранее, мы заказали лес для сборки сип (стыковочный брус) - взяли сухостой, обработали на старом советском станке в размер (у друзей в цехе) и сборка была быстрой. Хотя натягались мы этих панелей, потом неделю приходили в себя... Пену взяли оконную - титан, она липкая, малорасширяемая, но быстросохнущая- на установку панели около минуты.
Сразу скажу, если кто захочет тоже сам собрать дом - нарисуйте его именно "панельным" в масштабе на миллиметровке заранее. Без этого можно только курятник прямоугольный собрать.
Торцы панелей мы сначала закрывали от дождя, потом забили на это, ничего им не будет.
Изображения
  [Ответ]

Ну а результат? Когда переехали? [Ответ]

но тема с плитой меня тоже теперь волнует. Ну ничего) второй дом буду на ней строить) [Ответ]

Сообщение от BratAntonio:
Ну а результат? Когда переехали?

Забегая вперед скажу, что переехали в начале сентября, сейчас живем, все отлично, тепло, удобно. Из косяков - шумоизоляция. Если в одной комнате разговаривать - в другой не слышно. Но если стукнуть по стене, то слышно во всем доме. Но об этом позже... [Ответ]

Я сам проектировал крышу (ну как и все остальное . Почитал интернет, сделал кое-какие расчеты... В итоге остановился на вальмовой четырехскатной крыше, угол ската 30 градусов. Причем сделал висячую вальму, а не накосную. После сбора страпильной системы постелили гидроизоляцию и на обрешетку положили металлопрофиль. Чердак у меня пока холодный, т.е. крыша не утеплена, утеплено минватой лямбда 40 толщиной 50мм в три слоя только чердачное перекрытие (ну потолок если по простому).
На чердаке очень удобно размещать все коммуникации.
Ах, да, снегозадержатели сделал, водосточку, софиты все как положено. Долго думал на счет пластиковой водосточки, но в итоге сделал металлическую. [Ответ]

Сообщение от Stack:
Забегая вперед скажу, что переехали в начале сентября,

ну сроки примерно одинаковые... я начал 8 марта, переехали 29 июля. По крыше - жалею что пожлобился на мягкую кровлю, тоже пунктик на будущее) [Ответ]

Для расчета отопления пришлось освоить программы от фирмы Valtec. Пришел к выводу, что при крайних значениях без инфильтрации мне достаточно будет теплого пола без каких либо радиаторов. В итоге сделал теплый пол змейкой с переменным шагом - у окна шаг 10-15 см, ближе к центру дома - 20-25см. Трубы Valtec металлопластиковые, 16мм диаметром. По отоплению советовался у тех же ребят, что и брал панели. Они давно уже дома строят, по дружбе поделились про секреты отопления. Котел электрический, по расчетам мне достаточно 6кВт котла, но я взял 9. Уже когда авария на подстанции была и света не было двое суток, я рад что дом начал быстро прогреваться за счет 9кВт запаса. Кстати, за 2 суток дом остыл на 8 градусов.
Дальше про отопление. Контуров у меня получилось 8, скорость потока 2м/с, вода, не стал заморачиваться на антифриз. Да и подключил к водопроводу для быстрого и легкого заполнения системы. Сейчас на улице минус 5, на котле 29 градусов, в доме 22 градуса. В принципе, я не буду заморачиваться на нормы, чтоб пол был не горячее 29 градусов, если будет надо, на полу будет 40, главное, чтоб тепло было
Ах да, котел взял Protherm Скат 9, подложка из ПСБ35, толщина 50мм, швы пенил.
Кстати, по котлу - денег он стоит больше 30к рублей, но в нем уже все что нужно для отопления - и насос и расширительный бак и воздухоотводчики... Просто подключил к коллектору и все. И еще - я сейчас так радуюсь, что взял коллектор (MVI нержавейка) с расходомерами - наглядно можно регулировать тепло в разных комнатах. Как бы я это делал без расходомеров - ума не дам.
Изображения
   

[Ответ]

Сообщение от BratAntonio:
ну сроки примерно одинаковые... я начал 8 марта, переехали 29 июля. По крыше - жалею что пожлобился на мягкую кровлю, тоже пунктик на будущее)

У тебя крыша тоже из СИП панелей? Тогда мягкая то как минимум тише будет в дождь. Кстати, как у тебя со звукоизоляцией дела? Я пока чердак не утеплил дождь лупил по железной крыше, что я аж ночью просыпался. Сейчас все гораздо тише. [Ответ]

Дом медленно остывает за счет фундамента, который как аккумулятор тепла, а если бы не плита, то остывал бы очень быстро. Как с вентиляцией решили? рекуператор? [Ответ]

Сообщение от СтройДом36:
Дом медленно остывает за счет фундамента, который как аккумулятор тепла, а если бы не плита, то остывал бы очень быстро. Как с вентиляцией решили? рекуператор?

Ну да, плита, и стены как термос. Но все-равно ссыкотно было остывать блин... По вентиляции - на данный момент есть тупо вытяжка в виде щели в потолке регулируемого размера
Да, в следующем году планирую сделать все по уму, с рекуператором, но пока не разбирался в теме. [Ответ]

Что касается электрики - провели три фазы, сначала по улице. Три фазы мне изначально для котла были нужны. Взял шкаф с тремя дин-рейками - чтоб удобно было работать, не люблю когда тесно. Розетки в 30см от пола, сами провода в полу. Делал до отопления. Что касается света и выключателей, то провода для света уложил в потолке. Все провода и к в полу и в потолке засунул в гофру, хотя провода ВВГнг, в гофру для доп. физической защиты. Чтоб сильно не дырявить панели - провода для выключателей опускал в дверных проемах за коробкой.

Заземление планирую делать, но взял пока с нуля. В принципе, с электрикой все просто, в доме 3 зоны на отдельных автоматах, плюс на отдельном автомате котел, отдельно насос и бойлер. Хотел ставить УЗО, но меня отговорили, типа будет бессмысленно трахать мозг.

Из приятностей - сделал проходной выключатель в зале: свет можно включать из обоих коридоров. Одна люстра - в двух местах выключатель. Взял готовые проходные выключатели от АВВ, минут 20 вкуривал в схему подключения, но потом все заработало!
Изображения
   

[Ответ]

Сообщение от СтройДом36:
Дом медленно остывает за счет фундамента, который как аккумулятор тепла

Какой там аккумулятор, если под плитой нет утеплителя? Сейчас плита, не аккумулятор, а огромный мост потери тепла. Утеплитель сверху плиты (причем не экструдированный и под стяжку не идет) наоборот уменьшает теплоемкость дома.

Сообщение от СтройДом36:
Как с вентиляцией решили? рекуператор?

Ага, не было у бабы хлопот, купила порося. Зачем он нужен? Посчитайте его стоимость и стоимость обслуживания. Сравните со стоимостью потерь нагретого воздуха, если не использовать рекуператор. И поймете , что ставить рекуператор экономически не выгодно. Да к тому же , со второго года эксплуатации в трубопроводах заведется всякая живность в виде бактерий, грибков и прочих микроорганизмов. Вместе с воздухом они будут попадать в жилое помещение. Ими и будете дышать и "наслаждаться" жизнью. [Ответ]

Сообщение от Stack:
Да, в следующем году планирую сделать все по уму, с рекуператором, но пока не разбирался в теме.

если денег девать некуда то можно и рекуператор. У меня есть возможность взять его по очень сладкой цене, но решил не заморачиваться. в качестве вытяжки - 3 вентилятора (2 санузла и кухонная на 300 кубов\час) все смонтировал на чердаке. Приточка - пока окна на щелевом проветривании этого хватает. С клапанами решил не замудряться.

Сообщение от Stack:
У тебя крыша тоже из СИП панелей?

если имеется ввиду чердачное потолочное перекрытие то да! У меня дом тоже одноэтажный. Дождь слышно хорошо.

Сообщение от Stack:
не стал заморачиваться на антифриз

я не понимаю эту повальную моду на антифризы!( Он может быть нужен только если это дача, куда появляешься раз в месяц, а для дома с постоянным проживанием это левая херня. От которой больше проблем чем пользы. Дом с нормально закрытым контуром никогда не вымерзнет в 0 или минус.

Сообщение от Stack:
Заземление планирую делать, но взял пока с нуля.

ну что.. как в песне - Безумству храбрых, поём мы песни.

Сообщение от Stack:
Хотел ставить УЗО, но меня отговорили, типа будет бессмысленно трахать мозг.

случайно не те же, кто отговорил от заземляшки?) [Ответ]

Сообщение от Vladislav_P:
Какой там аккумулятор, если под плитой нет утеплителя? Сейчас плита, не аккумулятор, а огромный мост потери тепла. Утеплитель сверху плиты (причем не экструдированный и под стяжку не идет) наоборот уменьшает теплоемкость дома.

Почему? Я ориентировался на программу валтек - так там любой пенопласт снизу подложи будет нормально. Тепло вверх идет легко, а вниз - пенопласт. Почему будут потери тепла на фундаментной плите, если она от пенопластом отделена от так сказать тепла?

Сообщение от Vladislav_P:
Ага, не было у бабы хлопот, купила порося. Зачем он нужен? Посчитайте его стоимость и стоимость обслуживания. Сравните со стоимостью потерь нагретого воздуха, если не использовать рекуператор. И поймете , что ставить рекуператор экономически не выгодно. Да к тому же , со второго года эксплуатации в трубопроводах заведется всякая живность в виде бактерий, грибков и прочих микроорганизмов. Вместе с воздухом они будут попадать в жилое помещение. Ими и будете дышать и "наслаждаться" жизнью.

Ок, про вентиляцию - все еще обсуждаемо. Про бактерии согласен, меня этот вопрос в кондиционерах всегда напрягает. Про рекуператор... буду думать, но спасибо за советы [Ответ]

Сообщение от BratAntonio:
если имеется ввиду чердачное потолочное перекрытие то да! У меня дом тоже одноэтажный. Дождь слышно хорошо.

это видимо какой-то недекларированный баг сип-панелй. я узнал о нем уже когда построился. теперь внутри отделывать буду с учетом шумоизоляции

Сообщение от BratAntonio:
про заземление: ну что.. как в песне - Безумству храбрых, поём мы песни. случайно не те же, кто отговорил от заземляшки?)

нет, до заземления руки не дошли. а что сильно плохо на ноль? может совсем убрать? [Ответ]

Здесь все просто - скважина (насос, обратный клапан, фильтр, гидроаккумулятор, реле давления) обвязка и гидрик - в кессоне (2 кольца на 1,5 м) и на 0,5м засыпано землей, люк пластиковый, кстати, герметично закрывается. Рабочее давление от 1,8 до 2,8 атм (реле настроено), в гидрике 1,5.
Вода настолько чистая, что одного фильтра на 1 мкм достаточно - пьем так даже сырую, хотя скважина всего 27м.
Горячая вода от бойлера.
Канализация - 3 кольца по 1,5. Труба утеплена и идет на глубине 0,6м.
Да вот собственно и все.
Ну трубы под воду по дому - остались от теплого пола - 16мм металлопластик.
Изображения
   

[Ответ]

Сомнительное решение, реле давления и расширительный бак расположить в колодце, там же сильная влажность. [Ответ]

Сообщение от Stack:
это видимо какой-то недекларированный баг сип-панелй

это не баг, это фича!) Все про него знают, что он звонкий как барабан. Внутренняя отделка частично нивелирует сей эффект.

Сообщение от Stack:
Почему? Я ориентировался на программу валтек - так там любой пенопласт снизу подложи будет нормально. Тепло вверх идет легко, а вниз - пенопласт. Почему будут потери тепла на фундаментной плите, если она от пенопластом отделена от так сказать тепла?

валтековский калькулятор тупо для тёплого пола. Вы в плиту не заложили утеплитель, что странно. Там подушка несколько по другому выглядит - грунт-текстиль-песок-эппс-арматура-труба-бетон, это грубо. У вас же труба почему то снаружи еще одним слоем накатывается.

Сообщение от Stack:
обвязка и гидрик - в кессоне

Тоже с гидриком несколько спорное решение. Всю зиму очковать не перемерзнет ли! Я в доме его воткнул. И кстати, чего на полноценный блок автоматики не разорились?

Сообщение от Stack:
Труба утеплена и идет на глубине 0,6м.

а чё её утеплять? вот уж с чем чем, а с канашкой можно и не париться при постоянном проживании) Ибо чтобы заморозить 110-ю трубу... я не знаю, чем в неё какнуть и закупорить) [Ответ]

Сообщение от Stack:
Ну трубы под воду по дому - остались от теплого пола - 16мм металлопластик.

мне кажется проще ПП спаять водянку, на МП эти соединения постоянно подтягивать. [Ответ]

Сообщение от ЮРАЕЦ:
Сомнительное решение, реле давления и расширительный бак расположить в колодце, там же сильная влажность.

Я даже больше скажу. У нас летом шланг упал в кессон, не заметили, так до самой розетки вода дошла. А реле под водой все продолжало работать... Я сам в шоке, но факт.

Про то что быстро сгниет бак... снаружи он вроде хорошо покрашен, я думаю, краска подразумевает эксплуатацию в режимах точки росы на поверхности бака. Реле... ну короче буду вести наблюдения. [Ответ]

Сообщение от BratAntonio:
валтековский калькулятор тупо для тёплого пола. Вы в плиту не заложили утеплитель, что странно. Там подушка несколько по другому выглядит - грунт-текстиль-песок-эппс-арматура-труба-бетон, это грубо. У вас же труба почему то снаружи еще одним слоем накатывается.

не, это пирог утепленной шведской плиты, вот это реально деньги и тепло "на ветер", причем очень много денег
в моем случае монолитная плита лежит себе, имею Т окружающей среды, а нагревается "теплый пол", изолированный со всех сторон (снизу псб35, по бокам стены). это гораздо дешевле ушп, причем я так понимаю не только по строительству, но и в эксплуатации. да и как народ пишет - капризные они, эти УШП...

Сообщение от BratAntonio:
Тоже с гидриком несколько спорное решение. Всю зиму очковать не перемерзнет ли! Я в доме его воткнул. И кстати, чего на полноценный блок автоматики не разорились?

ну чтоб не перемерзло - оно достаточно закопано. на всякий случай - опущу туда дистанционный термометр, понаблюдаю. в теории - не должно. как никак, а гидроаккумулятор это хоть и слабенькая, но грелка на +4С
а что в себя включает полноценный блок автоматики? [Ответ]

Сообщение от BratAntonio:
мне кажется проще ПП спаять водянку, на МП эти соединения постоянно подтягивать.

паял раз как-то с другом ПП - мне показалось это очень нудным занятием, тем более получаются неразрывные соединения. а мне уже дважды пришлось в середину трубы врезать ответвления. с МП это делается легко, а с ПП потом все криво... короче я не говорю что лучше или хуже... я просто уже лет 15 как с МП дружу и они меня не подводили, еще с самой первой квартиры. во вторых опять деньги - МП трубы были в остатке. [Ответ]

Сообщение от Stack:
а что в себя включает полноценный блок автоматики?

http://www.jeelex.ru/catalog/komplek...ka-dlja-nasosa
функционал шире [Ответ]

Сообщение от BratAntonio:
http://www.jeelex.ru/catalog/komplek...ka-dlja-nasosa
функционал шире

Манометр у меня стоит, датчик сухого хода мне пока не нужен, скважина свежая. Расход у меня не большой... я бы даже сказал маленький - примерно литров 200 в сутки. [Ответ]

Сообщение от Stack:
Я ориентировался на программу валтек - так там любой пенопласт снизу подложи будет нормально. Тепло вверх идет легко, а вниз - пенопласт. Почему будут потери тепла на фундаментной плите, если она от пенопластом отделена от так сказать тепла?

Под стяжку идет только экструдированный ППС в силу практически нулевого водопоглощения и высокой механической прочности. При применении белого ПСБ, есть огромная вероятность растрескивания стяжки из-за его низкой прочности.

Теплопередача идет во все стороны равномерно. Если точней, то тепло передается 3 способами: кондукцией, радиацией и конвекцией. Вот, как раз за счет конвекции с поверхности пола тепло поднимается вверх. А внутри теплоперенос кондукцией и радиацией передается во все стороны одинаково, в том числе и вниз.
Вопрос не в том, что 5 см пенопласта под стяжкой спасут от потери тепла(хотя 5 см это очень мало и со временем белый ППС существенно снижает свои характеристики). Вопрос в том, что этот ППС отсекает плиту от пола. А что такое плита? Это огромный теплоаккумулятор. Так зачем его хоронить в землю? Если бы под плитой был 10 см экструдированный ППС, то плита нагревалась бы и сохраняла тепло. Дом бы получил хорошие показатели по тепловой инерции. И тогда получился бы действительно термос(это справедливо, если постоянно жить в доме. Если набегами, то тогда лучше ваш вариант). [Ответ]

Сообщение от Vladislav_P:
Под стяжку идет только экструдированный ППС в силу практически нулевого водопоглощения и высокой механической прочности. При применении белого ПСБ, есть огромная вероятность растрескивания стяжки из-за его низкой прочности.

Теплопередача идет во все стороны равномерно. Если точней, то тепло передается 3 способами: кондукцией, радиацией и конвекцией. Вот, как раз за счет конвекции с поверхности пола тепло поднимается вверх. А внутри теплоперенос кондукцией и радиацией передается во все стороны одинаково, в том числе и вниз.
Вопрос не в том, что 5 см пенопласта под стяжкой спасут от потери тепла(хотя 5 см это очень мало и со временем белый ППС существенно снижает свои характеристики). Вопрос в том, что этот ППС отсекает плиту от пола. А что такое плита? Это огромный теплоаккумулятор. Так зачем его хоронить в землю? Если бы под плитой был 10 см экструдированный ППС, то плита нагревалась бы и сохраняла тепло. Дом бы получил хорошие показатели по тепловой инерции. И тогда получился бы действительно термос(это справедливо, если постоянно жить в доме. Если набегами, то тогда лучше ваш вариант).

Спасибо за разъяснения. Судя по тому, что вокруг фундамента снег тает быстрее, Вы абсолютно правы. Не знаю, сколько тепла уходит именно через плиту. Тогда приходит на ум следующее - плиту закрыть пенопластом по торцам периметра, причем заглубиться сантиметров на 20. А вниз то под плиту я уже не подложу

Что касается растрескивания стяжки - она треснула там, где мы уже в конце разбавляли водой сильнее. Первые залитые комнаты - ни одной трещинки, даже намека. А вот в конце было больше воды и на площади зала 30м2 микротрещины есть (шириной не более 0,5 мм). ПСБ35 использовался тогда, когда ЭПСС еще не существовало.
Я был в шоке, когда увидел жену _на каблуках_ ходящей по пенопласту, и там практически не оставалось следов, а я думал, там дырки будут... [Ответ]

Сообщение от Stack:
Тогда приходит на ум следующее - плиту закрыть пенопластом по торцам периметра, причем заглубиться сантиметров на 20. А вниз то под плиту я уже не подложу

Теперь нужно думать не столько о теплопотерях ( что сделано, то сделано), а о целостности плиты. Чтобы её не порвало из-за неравномерных деформаций в результате морозного пучения. Арматура 8 мм - это мало. Поэтому плиту лучше утеплить и с торцов и рядом с плитой на 1,2 метра (под отмосткой). [Ответ]