РЕШИТЕЛЬНО НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ УТРОМ, КОГДА Я ВСТАЮ,
================================================== =

У МЕНЯ СИЛЬНО БОЛЯТ ЛАПЫ, А КОГДА РАЗОМНУСЬ, БОЛЬ
================================================== =

ВРОДЕ БЫ ПРОХОДИТ?
==================


Ломоту вызывает постепенная утрата смазочных жидкостей в
суставах, сопутствующая хроническому воспалению суставов, или
артриту.
Утренняя ломота чаще возникает у крупных собак, таких как
лабрадоры, ретриверы и немецкие овчарки, генетически
предрасположенные к артриту бедренных суставов. В раннем возрасте
это заболевание не проявляется, но когда мускулатура ослабевает и
тонус ее понижается, появляется ломота - первый признак артрита.
Собаки других пород, например, ротвейлеры и пиренейские пастушьи
собаки, рождаются с заболеванием плечевых суставов. Если
заболевание слабое, в молодости оно не сказывается, но с
возрастом боли появятся неизбежно.
Сильнее всего боль в суставах ощущается после отдыха. Когда
мышцы поработают и войдут в норму, боль утихает. Собаке,
страдающей артритом, нельзя производить резкие движения,
усиливающие ломоту. Лучше всего они себя чувствуют при регулярных
привычных прогулках. Помогают и противовоспалительные
медикаменты, не содержащие стероидов, такие как аспирин, который
можно давать и профилактически.

НЕ НАДО ЛИ МНЕ ОБЗАВЕСТИСЬ ОЧКАМИ? ПРЕДМЕТЫ УЖЕ НЕ
==================================================

КАЖУТСЯ ТАКИМИ ОТЧЕТЛИВЫМИ, КАК РАНЬШЕ, И ПЕРЕД
==================================================

ГЛАЗАМИ СТОИТ КАКАЯ-ТО ПЕЛЕНА. МОЖЕТ БЫТЬ, У МЕНЯ
==================================================

РАСТЕТ КАТАРАКТА?
=================


Собаки, как и люди, плохо видят на близком расстоянии, и очки
бы действительно не помешали. Разумеется, носить их невозможно,
но существуют контактные линзы и есть уже опыт имплантации линз в
глаза собак для восстановления зрения.
На расстоянии собаки видят прекрасно, но с возрастом
хрусталик у них теряет способность точного фокусирования. Поэтому
старые собаки не в состоянии рассмотреть людей или предметы,
находящиеся прямо перед носом, но хорошо различают движущиеся
вдалеке. С годами хрусталик тускнеет, а когда собаке за десять
лет, развивается помутнение. Входящие в глаза лучи света проходят
сквозь помутневший хрусталик и часть лучей отражается, меняя цвет
глаз на серо-голубой. Это нормальное для старых собак явление.
Катаракта - нечто совсем иное. Внешне она схожа с
возрастным помутнением хрусталика, но тут в хрусталике образуются
непроницаемые кристаллы, не пропускающие изображение на
сетчатку. Этот процесс вызывает слепоту. Хрусталик, пораженный
катарактой, может быть удален и в некоторых случаях заменен
искусственным (если нет изменений сетчатки). Нередко катаракты
наследственны и сопровождаются наследственным же поражением
сетчатки, так называемой прогрессирующей атрофией сетчатки. В
таких случаях операция бесполезна.

ПРОСТО НЕ ЗНАЮ, В ЧЕМ ДЕЛО. ВРОДЕ ВЫГЛЯЖУ Я
==============================================

НЕПЛОХО, ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НОРМАЛЬНО, НО ПОЧЕМУ-ТО
==============================================

ВСЕ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ ПИТЬ. МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ПОГОДА
==============================================

ТАКАЯ ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ЧТО-НИБУДЬ СЕРЬЕЗНОЕ?
========================================


Действительно, постоянно возрастающая жажда говорит о
серьезных нарушениях в организме. Погода сама по себе не может
вызвать резкого увеличения потребности в воде.
Старые собаки могут начать пить больше обычного вследствие
дисфункции почек. Подобная ситуация характерна для некоторых
пород с наследственными заболеваниями почек, например
кокер-спаниелей, у которых первые признаки заболевания появляются
уже в два года.
Работу почек легко проверить анализом крови (определяя
уровень содержания в ней остаточных загрязнений).
Если анализ плохой, то необходимо резко сократить белки в
рационе, то есть потребление собакой мяса.

Жажду могут вызвать также воспаление мочевого пузыря,
заболевания печени, сахарный диабет и другие заболевания,
например дисфункции надпочечников, гипофиза. Разобраться в
ситуации помогут анализы мочи и крови. Нужно будет подумать о
медикаментозном вмешательстве, одна диета здесь не поможет. Как
уже говорилось, причиной жажды могут быть лекарства, например
кортизон, применяемый как средство от зуда. Бывает и чисто
психологическая причина того, что собака много пьет. Многие
собаки много пьют в состоянии сильного возбуждения. Это может
случиться когда угодно, например, когда собаку возвращают домой
из питомника. В течение нескольких дней счастливая собака пьет
как верблюд, но вскоре потребление воды приходит в норму. Здесь
не нужны лекарства, так как причина исчезла сама собой.

ХОЗЯИН РЕШИЛ ОТВЕЗТИ МЕНЯ К ВЕТЕРИНАРУ, ЧТОБЫ
=============================================

СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ. НО НЕ ОПАСНЫ ЛИ ДЛЯ МЕНЯ
=============================================

АНЕСТЕТИКИ, И НЕ БУДЕТ ЛИ МНЕ БОЛЬНО?
=====================================


Действительно, употребление анестетиков связано с
определенным риском, а хирургическое вмешательство одинаково
болезненно для людей и для собак. Но если призвать на помощь
здравый смысл, все это оказывается не так уж страшно.
Анестезия для собак должна обязательно проводиться на
голодный желудок. Это снижает опасность тошноты во время
анестезионного сна. Перед операцией собака должна пройти полное
обследование, особенно тщательно нужно исследовать состояние
сердца и легких. В сомнительных случаях нужно сделать анализ
крови для проверки работы почек и печени. При обнаружении
каких-либо нарушений нужно пересмотреть способ проведения
анестезии, чтобы не навредить организму.
Большинство анестетиков снижает чувство боли, но операции
все-таки бывают очень болезненны, особенно полостные и на костях.
Не нужно стараться снизить дозу болеутоляющих средств - вы вряд
ли дождетесь, чтобы собака сама попросила лекарство, - многие
собаки стоически переносят страдания. Нужно давать лекарство по
правилам: перед операцией, во время ее и после. Вообще, собаки
поправляются после операции скорее, чем люди. Они выздоравливают
быстрее, поскольку не знают человеческих послеоперационных тревог
и переживаний. Однако не стоит снимать боль полностью. Боль в
некоторой степени помогает больному организму бороться с
болезнью. Неприятные ощущения после операции не так уж вредны,
они заставляют больного лежать спокойно, предупреждая
послеоперационные осложнения.

УХОД И ПРОФИЛАКТИКА

Я ПРЕДПОЧИТАЮ ПРИНИМАТЬ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, КАК МНЕ
================================================== =

НРАВИТСЯ, А НЕ КОГДА МЕНЯ ОБЛИВАЮТ ВОДОЙ. КАК ЧАСТО
================================================== =

Я ДОЛЖЕН КУПАТЬСЯ И ЧИСТИТЬСЯ?
==============================


Многие собаки любят воду от природы. Увидев грязную лужу, они
шлепаются в нее животом. Эти собаки заходят в любую реку, ручей,
пруд или озеро, которые им встречаются, просто ради удовольствия
побарахтаться там.
Плавание доставляет удовольствие, а купание собаки терпеливо
переносят. Разница в том, что последнее происходит в виде
принуждения. Собака воспринимает этот процесс как простой акт
господства человека, а не как заботу о ее чистоте. Как бы она ни
любила воду, терпеть ее не может, если попадает в воду не по
своей воле.
Собака должна плавать так часто, как ей нравится, но купание
в мыльной воде должно быть редким, так как мыло и моющие средства
разлагают естественный жир в шерсти. Собаку нужно мыть, когда от
нее исходит неприятный запах или когда ее шерсть очень грязная.
Чем чаще чистят ее шерсть, тем реже наступает необходимость в
купании с мылом. Собаки, которых регулярно чистят и вычесывают,
редко нуждаются в купании, поскольку регулярный уход содержит
кожу и шерсть в первозданной чистоте. Некоторые собаки, подобно
птицам, принимают пылевые ванны, катаясь по песку или сухой
земле. Этот естественный способ чистки позволяет содержать
шерсть в наилучшем состоянии, он замечательно эффективен. Породы
собак с тонкой длинной шерстью нуждаются в частом вычесывании,
чтобы шерсть не спуталась и не образовывала колтунов, особенно
за ушами и между ногами. Как ни полезно вылизывание, но собака
нуждается в активной помощи человека, чтобы ее шерсть сохранила
чистоту.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАКОЙ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЙ
===============================================

ШАМПУНЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХА ТЕЛА?
===================================


Собаки должны пользоваться шампунями и кондиционерами,
соответствующими структуре, густоте и длине их шерсти. Так,
жесткошерстному фокстерьеру надо избегать кондиционеров, если он
хочет быть достойным своего имени, тогда как шелковистому терьеру
кондиционер необходим после каждого мытья.
Если собака здорова и в хорошей форме, запах тела ее не
отягощает. Систематическая чистка и расчесывание шерсти почти
избавляют собаку от запаха. Сильный запах вызывается
специфическими причинами, например воспалением ушей или (у
спаниеля) инфекцией в складках губы. Эти заболевания надо лечить,
как полагается.
Запах тела вообще может быть связан с питанием, но надо
помнить, что его усиливает чрезмерная деятельность жировых желез,
обеспечивающих блеск и водонепроницаемость шерсти. В таких
случаях шерсть становится жирной либо на ней появляется перхоть.
Тогда нужно вымыть собаку шампунем от перхоти. Годятся шампуни с
селеном, каменноугольным дегтем, перекисью бонзоила, но
"цинковый", который люди часто применяют против перхоти, может
быть опасен, если его использовать очень часто. В качестве
альтернативы кондиционеру собаке можно пользоваться препаратами,
которые называются "увлажнителями шерсти". Они увеличивают
эластичность кожи и ослабляют перхоть, не делая волосы жирными.
Ими можно пользоваться по мере потребности.

ПОЧЕМУ МНЕ НЕ РАЗРЕШАЮТ БЕГАТЬ, ТРЕНИРОВАТЬСЯ?
==============================================

МНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО МЕНЯ НЕ ОТПУСТЯТ С ПОВОДКА,
==============================================

ПОКА Я НЕ ВЫРАСТУ.
==================


Люди часто напрасно беспокоятся, что щенок повредит себе,
если будет слишком много бегать, пока мал. Если только его
активность не чрезмерна, незачем держать его на поводке из
опасения типично щенячьих травм. Волчата бегают свободно, и
ничего дурного с ними не происходит.
Есть только одно маленькое исключение для очень крупных
быстро растущих пород, таких как сенбернары, которые растут
неестественно быстро. Многие неправильно считают, что эти собаки
не должны тренироваться без поводка, пока они физически не
созреют. Это не так. Высокая скорость роста предрасполагает их к
осложнениям в развитии скелета, но отсутствие тренировки от
возможных осложнений не спасет. Эти собаки нуждаются в хорошо
сбалансированном питании с не слишком малым и не слишком большим
количеством кальция и фосфора. В мясе много фосфора и мало
кальция. Фосфор препятствует поступлению кальция в кости, где
необходим. Поэтому рацион, чрезмерно богатым фосфором, пагубен
для всех собак, но особенно - для быстро растущих. Рацион,
содержащий чуть больше кальция, чем фосфора, да еще витамин D,
создает предпосылки для хорошего развития костей. При правильном
питании даже щенят гигантских пород можно спускать с поводка и
позволять им бегать под наблюдением.

У МЕНЯ ГЛИСТЫ И ОТ ЭТОГО ЗУД В ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ.
===============================================

КАК Я ИХ ЗАПОЛУЧИЛ И КАК МНЕ ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ?
===============================================


Сегменты ленточных червей (солитеров) вызывают зуд в заднем
проходе собаки, потому что вползают и выползают, производя
раздражение.
Глисты других типов - аскариды, нематоды, власоглавы -
держатся обычно в глубине кишечника и могут причинить
значительный вред, но зуда не вызывают.
Чтобы заразиться ленточными червями, собаке надо проглотить
их яйцо. Чаще всего это происходило при поедании блохи, в которой
эти яйца уже содержатся. Сырая рыба может быть источником яиц
ленточных червей, а также потроха овец, коз, свиней, крупного
рогатого скота и даже кенгуру. В кишечнике яйца развиваются во
взрослых червей, которые, если это обычные переносимые блохами
солитеры, отделяют от себя наполненные яйцами сегменты,
выползающие из заднего прохода собаки наружу. Оказавшиеся на
земле яйца поедаются личинками блох, развившиеся из них блохи
попадают в шерсть собаки, и она, вылизывая шерсть, проглатывает
их$ таким образом завершается жизненный цикл ленточных червей.
Аскариды, нематоды и власоглавы либо попадают в организм
собаки из окружающей среды, либо передаются от матери еще до
того, как щенок родился. Они редко вызывают зуд, раздражение в
анальной области, но иногда выделяются во рвоте или выходят в
фекалиях. От всех этих глистов можно освободиться, если регулярно
проводить противоглистную и противоблошинную обработку. У
беременных самок надо часто выгонять глистов до родов, у щенят -
несколько раз в первые недели жизни, у всех собак - не реже, чем
дважды в год.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ВСЕ ЭТИ ПОЛЗУНЫ, КОТОРЫМ НРАВИТСЯ
================================================

ЖИТЬ В МОЕЙ ШКУРЕ И НА НЕЙ?
===========================

Клещи, вши, блохи попадают на шкуру от других животных, не
обязательно только от собак. Наибольшую вероятность заполучить
таких спутников имеют самые молодые, старые и ослабевшие
животные.
Клещи приобретаются щенками от их матерей сразу после
рождения, они находятся в волосяных фолликулах многих здоровых
собак, но у короткошерстных пород (доберманы и бультерьеры) иногда
размножаются чрезмерно и вызывают серьезные кожные заболевания.
Возможно, в иммунной системе собаки чего-то не хватает; и поэтому
они так размножаются, что вывести их при помощи противопаразитных
шампуней не удается. Необходимо более действенное лечение.
Чесоточные клещи пристают от других инфицированных животных,
в том числе и от собак. Обычным первоисточником являются лисы (в
Австралии - вомбаты) и, так как лисы продвигаются ближе к
городам, зараженность собак чесоткой возрастает. Эти клещи
проникают глубоко в кожу, поэтому инсектицидный шапмпунь следует
применять в течение нескольких недель подряд.
Кусающие и сосущие вши также передаются при рождении. Они
свидетельствуют о недостаточной гигиене. Вши живут на поверхности
кожи и приклеивают свои крошечные блестящие яйца к волоскам. Их,
как и блох, легко уничтожить мытьем или обрызгивание
инсектицидным шампунем.

КАК МНЕ СПРАВИТЬСЯ СО СТРАХОМ И ПАНИКОЙ,
============================================

ОХВАТЫВАЮЩИМИ МЕНЯ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ?
============================================


Первое впечатление может сохраниться навсегда, а к несчастью,
собаке, первый раз попавшей в лечебницу, делают укол в спину. Это
неприятность неизбежная, поэтому надо постараться, чтобы во всех
иных отношениях посещение больницы проходило спокойно и приятно.
Очень часто собака уже напугана, так как только что
совершила первую поездку в автомобиле, оказалась среди незнакомых
людей, слышит издаваемые другими животными звуки, говорящие о
страдании и опасности. Самое лучшее, если в клинике найдется
свободное место, где щенка можно поставить на ноги и успокоить.
Возможно, ему захочется помочиться; если тогда же ему дадут
понюхать и поесть что-то вкусное, его первое впечатление будет
хорошим.
Люди часто передают своей собаке свою собственную боязнь
посещения доктора (стоматолога, ветеринара). Даже молодые щенки
остро чувствуют поведение людей. Хозяева собаки часто заранее и
безосновательно боятся, что ветврач заявит им, что их новый
щенок никуда не годится, весь в паразитах, совершенно неуклюжий
и, вообще, не собака, а замаскированная крыса. Они беспокоятся,
как бы щенок не испугался, боятся, что ему будет больно. Опасения
хозяина передаются щенку, и он начинает нервничать. Люди должны
держаться возможно спокойнее, когда ведут собаку в ветеринарную
клинику.
Когда собака оказалась на смотровом столе, надо пойти ей
навстречу, позволить ей подойти к врачу и обнюхать его. После
этого врач может ее осмотреть. Уколы для одних собак более
болезненны, чем для других. Лабрадоры редко замечают, что что-то
произошло, тогда как королевские спаниели пронзительно кричат,
как будто наступил конец света. Поскольку большинство собак не
может сосредоточить внимание на двух вещах сразу, тут лучше
всего предложить собаке лакомство. Укол делается в тот момент,
когда щенок рассматривает или ест вкусную еду, которую только что
обнаружил. Если после первого посещения ветеринара у собаки
останется приятное воспоминание, то следующие будут проходить
легче. Дома хозяин может открыть собаке рот, заглянуть ей в уши,
раздвинуть шерсть, поднять хвост, словом, разными словами
осматривать ее, как это делает врач. Такое приучение к осмотру
важно, потому что собаку, которая держится спокойно, ветеринар
обследует более полно и основательно и диагноз более полно и
основательно и диагноз ставит быстрее и точнее.

Я НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛ СОБАК, У КОТОРЫХ БЫЛА ЧУМА.
==================================================

СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ И ТЕРПЕТЬ БОЛЬ ОТ УКОЛОВ?
==================================================


Да, стоит. Двадцать лет назад собачья чума была относительно
обычным заболеванием. Только благодаря эффективной программе
вакцинации чума во многих странах мира стала редким явлением.
Там, где систематическая вакцинация не проводится, эта инфекция
еще является частой причиной болезни и смерти.
Значение систематической вакцинации против бешенства там, где
этот вирус существует, очевидно. Прививка защищает и собак и
людей. Но существует много других заболеваний, местных или
распространенных по всей стране, от которых собака может быть
защищена. Лептоспироз передается через мочу крыс. От него гибнут
каждый год люди и собаки, а профилактика очень простая -
вакцинация. Парвовирус собаки не знали до конца семидесятых
годов, когда он внезапно распространился по всему миру, уничтожая
за сутки целые пометы щенят. Он также легко контролируется
вакцинацией. Прививка спасает и от вирусного гепатита и, от не
столь опасного, но очень неприятного кашля собачьих питомников.
Вакцины против всех этих болезней соединены в одну. Риск
заражения специфическими болезнями, которые встречаются в
отдельных регионах, также можно снизить посредством вакцинации.
Болезнь Лайма, распространяемая лещами, похожий на коклюш кашель
(Bordatella) и другие инфекции, которые встречаются сезонно или
регионально, можно предотвратить систематической вакцинацией.
все сводится к выбору - что предпочтительнее: профилактика или
лечение. Ныне здравомыслящие люди и собаки больше склоняются к
первому.

ИНОГДА У МЕНЯ НОС ВЛАЖНЫЙ, ИНОГДА - СУХОЙ.
==========================================

ИМЕЕТ ЛИ ЭТО ЗНАЧЕНИЕ?
======================

Это ни малейшего значения не имеет. Состояние носа зависит от
того, что собака делает или делала недавно, а также от типа
климата.
У спящих собак часто нос сухой; проснувшись и потянувшись,
они обычно облизывают свой нос. Сырой нос собаке нужен потому,
что молекулы запаха лучше улавливаются влажной средой, а затем их
можно вдохнуть в носовую камеру или в обонятельный орган и
проанализировать. Когда собака бегает, ее нос обычно влажный,
так как бег - замена охоты, во время которой обоняние должно быть
обострено.
Собаки не умеют потеть, как люди, и в жаркую погоду мех
отягощает их. Сильное, тяжелое и частое дыхание устраняет
излишки жары и влажности и тут нос также бывает полезен. Влага с
носа испаряется, сам же он может быть горячим или холодным - в
зависимости от окружающей температуры. То же происходит и внутри
дома. Единственное обстоятельство, при котором состояние носа
имеет значение, - это когда собака больна. Холодный влажный нос
обычно означает, что температура не повышена. Горячий влажный нос
может быть нормальным, но может и свидетельствовать, что
температура тела у собаки выше нормальной. Это имеет значение
только при наличии других признаков болезни.

ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВА. КАКОЙ
==========================================

СПОСОБ ДЕЛАТЬ ЭТО НАИМЕНЕЕ НЕПРИЯТЕН?
=====================================


Самый надежный и, как ни странно, часто наименее неприятный
способ - введение лекарств инъекциями. Иногда, как при лечении
сахарного диабета, это единственный способ дать лекарство.
Инсулин вводится очень тонкой иглой под кожу на шее - одном из
наименее чувствительных мест на теле собаки. Эта процедура
является частью систематического ежедневного ухода и
относительна безобидна, так что большинство собак не возражает
против нее.
Многие люди испытывают глубокое отвращение к уколам. Они сами
не любят, чтобы их так лечили, и не хотят даже думать об этом
способе лечения собак. Вот почему большинство лекарств
выпускают в виде микстур, капсул, таблеток. Но человеческие
мнения не всегда совпадают с собачьими. Некоторые собаки
считают, что принятие лекарства внутрь является самой ужасной
пыткой, придуманной человеком. Они крепко стискивают пасть и
отказываются ее открыть, а если удается заставить их чуточку
раскрыть рот, они изо всей силы пытаются сдавить пальцы, дающие
лекарство.
Заставить собаку проглотить жидкость трудно, особенно если ее
дают в ложечке. Лучше прыснуть струей из пластикового шприца.
Шприц заполняется жидкостью, которую затем осторожно мягкой
струей пускают в рот собаки, следя, чтобы ничего не попало в
дыхательное горло.
Капсулы и пилюли могут вызвать больше трудностей. Маленькие
собаки, в частности, кажется, имеют какую-то невыявленную
потаенную нишу в своей ротовой полости, в которой могут прятать
пилюли несколько часов, а потом выплюнуть. Можно воспользоваться
специальным пилюлезаталкивателем, но это опасно. Лучше всего
запрятать пилюли, для чего чудесно годятся мясные кубики и
кусочки сыра чеддер, хотя некоторые антибиотики нельзя давать
вместе с молочными продуктами. Если собака отказывается есть, но
должна проглотить лекарство, выход один: надо поднять ее рот
кверху, открыть его и забросить туда, как можно глубже,
лекарство. Затем рот зажимают и потирают шею. Сухие пилюли мсожно
смазать растительным маслом. Крепко сжатый рот можно обрызгать
струйкой воды. Облизывание носа означает, что лекарство
проскочило. Так как собачка должна всегда приходить по команде,
никогда не нужно звать ее для такого унижения, как прием
лекарства.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ?
===========================


Для ответа на этот вопрос требуется скорее богослов, чем
ветеринар. Единственное различие между множеством человеческих и
собачьих смертей состоит в том, что евтаназия редко применяется к
людям, а к собакам часто. Дело в том, что многие собаки живут
слишком долго и людям приходится решать вопрос о их
существовании, то есть о том, когда собака должна умереть.
Сама смерть при евтаназии наступает очень спокойно. Собака
просто получает снотворное и засыпает. Во время сна ее сердце
останавливается. Затем, в зависимости от того, где она жила и как
решит ее хозяин, собаку либо кремируют, либо хоронят.
В странах с христианскими традициями некоторые люди считают,
что загробная жизнь существует только для них, но не для собак.
По данным одного из проведенных опросов, лишь один из пяти
признавал такое право за собой. В других странах взгляды иные. В
Японии, например, равное количество опрошенных признало, что
собаки и люди имеют душу и загробную жизнь. Главное преимущество
собаки перед человеком состоит в том, что на протяжении своей
жизни она не думает о том, что с ней станет после смерти. Она
приближается к концу своего естественного существования с
достоинством и умирает, не нуждаясь в ответе. Многие люди,
верящие в загробную жизнь, надеются все-таки, что когда они
попадут наконец туда, собаки уже будут ждать их там

ОДА ПОВОДКУ.

Елена Орочко
инструктор Центра "Собаки - помощники инвалидов", г.Москва.

Поговорим о самой важной в обучении щенка команде «Ко мне!» От того, насколько хорошо она отработана, зависит, доставляет вам прогулка с собственной собакой удовольствие или сплошную нервотрепку. Надежно закрепленная команда «Ко мне!» - еще и гарантия безопасности вашей собаки. Не секрет, что все мы, не взирая на запреты, ограничения и здравый смысл, не смущаясь недовольством сограждан, не разделяющих нашего увлечения, норовим прогуливать своих животных без поводка во всех мыслимых и немыслимых местах. Тем более без команды «Ко мне!» не обойтись. Конечно, встречаются сложные по поведению собаки, с трудом поддающиеся дрессировке, и даже после нее очень ненадежные и нуждающиеся в постоянном повышенном контроле со стороны владельца. Как правило, это экземпляры со слабо развитой привязанностью к человеку, имеющие склонность к бродяжничеству. Или чересчур активные: с чрезмерно развитой половой реакцией, агрессивные, с сильно развитым охотничьим инстинктом. Кроме того, причиной неуправляемого поведения бывает страх. Паническую боязнь звука выстрела, грома, салюта и им подобных никакое «Ко мне!» не пересилит. Неприятно, конечно. Заводя собаку, человек на подобные сложности не рассчитывает. Для таких собак прогулка на поводке - лучшее решение. Даже, если вы никогда не отпускаете свою собаку без поводка, удобно пользоваться командой, вместо того, чтобы в случае необходимости силой тащить ее к себе, упирающуюся и рвущуюся куда-то.

Но даже с самой покладистой и хорошо обученной собакой бывают моменты и места, когда поводок просто необходим. А ведь это я, заметьте, только с точки зрения дрессировщика говорю, а не законопослушного гражданина! Слыша залихватское, «а, зачем мне поводок, она у меня дрессированная», я ужасаюсь. Большая часть потерявшихся, погибших под колесами машин, искалеченных, покусавших и покусанных, повязавшихся с кем попало, были дрессированные. Во всяком случае, по мнению их хозяев, беспечных и самоуверенных. В том числе и вот этих, безутешно рыдающих над бездыханным тельцем, еще минуту назад бывшим их дрессированной собакой. Стаж моей профессиональной работы – 24 года. Стаж собаковладельца – еще больше. Моя девятилетняя лабрадорина абсолютно безобидна и не отходит от меня больше чем на три метра. Представить невозможно, что она выйдет самостоятельно на проезжую часть. Или побежит к собаке. Ее можно без опасения выгуливать на клочке земли размером с носовой платок. Но я никогда (!!!) не выхожу с ней на улицу, не захватив поводок! Не пристегнуть – могу, забыть – нет. Мои соседи по подъезду - владельцы терьеристого вида и безумного нрава собаки. Нападающей на людей и собак, вечно носящейся по двору и окрестностям, заходясь в приступах сумасшедшего лая, совершенно не реагируя на призывное «Ко мне!», равно как и на устрашающее «Фу!». Продолжать? Или сами догадались? Не водят они ее на поводке. Никогда! Видимо, тоже из «дрессированных». Будит во мне эта семейка кровожадные наклонности.
А сколько про поводок всякой чепухи говорят! Я же с чужими собаками занимаюсь, поэтому практически всегда на поводке, без владельцев во всяком случае. Выслушиваю много всего. Вот, пожалуйста, на любой вкус. Гуляете на поводке – будет драться с собаками, или - станет нервной, или - злобной, или - будет убегать! Даже не знаешь, как это связать одно с другим.
Почти у всех начинающих собаководов возникает парочка стандартных вопросов, связанных не только с командой «Ко мне!», но и с привязанностью собаки к своему хозяину, их взаимоотношениями.

Всем владельцам щенков и молодых собак приходится кому больше, кому меньше заниматься отработкой подхода. Те, кому достался пес сложный, приходится попотеть. И они, с завистью поглядывая на более удачливых, с зарождающимся недоверием выслушивают мои рекомендации. Недоверие растет пропорционально затраченным усилиям, не приносящим желаемого легкого результата. Рано или поздно все они спрашивают примерно следующее: «Вот я занимаюсь, занимаюсь, мозоли поводком натираю. А собака дяди Васи из соседнего подъезда безо всякой дрессировки ни на шаг от него не отходит, в глаза заглядывает. У него даже поводка нет». И ведь, правда. Ох, уж этот «дядя Вася»!
Собаки сильно различаются по поведению, даже представители одной породы. Больше того, мне пришлось много наблюдать поведение целых пометов от рождения до взрослого состояния. Выращенных, заметьте, в одних условиях. И «фамильное сходство» у них не всегда присутствует, иногда кажется, что некоторых, вообще, аист принес. С точки зрения генетики – все закономерно, но по-житейски удивительно. Я для себя условно по природным задаткам делю собак на несколько категорий. Первая – самая простая в дрессировке, практически в ней не нуждающаяся. Такую собаку любой владелец может научить подходу по книжке, где вся методика сводится к следующему: окликаем щенка, даем команду «Ко мне!», показываем лакомство. Щенок подбегает, получает лакомство. После некоторого количества повторений вырабатывается условный рефлекс. Готово дело! Из таких щенков вырастают дяди Васины собаки. Они внимательно следят на прогулке за хозяином, обычно предпочитают держаться поближе к нему и, даже занятые игрой, никогда не теряют его из вида. Стоит хозяину двинуться с места, и забыта игра, собака опрометью кидается за ним. На людной улице она следует за ним как приклеенная, и никакие соблазны не способны ей помешать. Все это практически без дрессировки. Само собой. Везет людям! Другая категория – собаки такого же поведения, но оно является результатом умелой дрессировки, которая позволила реализовать хорошие наследственные качества животного. Еще одна категория – собаки, чье поведение, несмотря на правильную дрессировку, остается нестабильным. Они требуют пристального внимания к себе, их поведением нужно все время управлять. Их владельцы на прогулках пребывают в постоянном напряжении, чтобы успеть предупредить нежелательные действия собаки. И, наконец, самая непривлекательная по поведению категория собак, собаки, которых практически невозможно отпустить с поводка. Это опасно или для самой собаки или для окружающих людей и собак. Никакая, самая замысловатая дрессировка не дает результата. Мне могут резонно возразить: мол, любую собаку отдрессироввать можно. Да! Может и можно! Вопрос в том, кто и как это сделает. Сейчас речь идет о дрессировщиках любителях.

Границы между этими категориями собак размытые. Не всегда точно можно сказать, к какой из них принадлежит собака. В основном потому, что большое значение имеет личность владельца и условия, в которых живет собака. Отсюда, связанный с первым вопрос: почему собака слушается одного человека и не слушается другого. Или его более конкретная форма: почему слушается дрессировщика, приходящего пару раз в неделю на короткое время и не слушается любимого хозяина, который кормит-поит, часами гуляет и пылинки сдувает с драгоценного животного. В книгах по кинологии, читая которые, вы быстренько пролистали раздел по теоретическим основам дрессировки, если он там вообще был, есть понятие «Дрессировщик – комплексный раздражитель». Оно означает, что подаваемая команда – далеко не единственный элемент вашего воздействия на собаку. Дрессировщик использует их все для того, чтобы собака воспринимала его всерьез. И уж конечно точно и целеустремленно следует правильно подобранной методике. На его стороне знания, опыт и сноровка. Но и с минимальными данными можно получить хороший результат. Важно не усложнять себе путь к нему досадными и нелепыми ошибками. Вот, примеры.
Хозяин делает от случая к случаю то, что дрессировщик систематически.
Хозяин подает массу неподкрепленных воздействиями команд, обесценивая их с самого начала. Дрессировщик до подачи команды точно знает, как поступит в случае ее невыполнения собакой.
Хозяин частенько оставляет без внимания невыполненную собакой команду. Дрессировщик всегда доводит дело до конца.
Хозяин действует бессистемно и суетливо. Действия дрессировщика логичны и понятны собаке.
Хозяин часто не понимает причин того или иного поведения собаки. Дрессировщик хорошо в этом разбирается и учитывает в работе.
У хозяина частенько дрессировка - отдельно, жизненные ситуации - отдельно. Дрессировщик использует отработанные команды для управления собакой, перенося принципы дрессировки и ее элементы на повседневные взаимоотношения с животным.
Смеяться станете. Но хозяин легко отвлекается на посторонние раздражители. Не верите? А вы последите за собой! «Сидеть, Альма! Здрасте, Марья Ивановна! Альма, си.… Почем картошку брали? Сидеть, говорю, Марья Ивановна…» Дрессировщик сам ворон не считает и собаке не даст.

Список этот можно продолжать и продолжать.
Для того чтобы собака слушалась, нужно быть последовательным и не пренебрегать основными принципами дрессировки никогда.
Часто спрашивают, когда начинать заниматься. Очень распространено мнение, что начинать дрессировку следует после восьми месяцев. Смотря по тому, что считать дрессировкой. Если какую-то жуткую муштру, то да. А если аккуратно и постепенно формировать правильное поведение щенка, с тем чтобы вырастить воспитанную собаку, то начинать нужно как можно раньше. Команды «Ко мне!» это особенно касается. Ну, начали!
Подход к дрессировщику по команде «Ко мне!» По этой команде собака должна немедленно не зависимо от обстановки переключить свое внимание на хозяина и, подбежав, пристроиться к его левой ноге. И никаких альтернативных вариантов. Поэтому, если вам не нужно в данный момент такое выполнение команды, а вы просто хотите обратить на себя внимание собаки или отвлечь ее от чего-то, употребляйте «домашнюю» команду «Иди сюда!», например. Кличку, в конце концов.
Основной принцип, который должна усвоить собака: выполнить команду – чрезвычайно приятно, не выполнить – невозможно.
Часто владельцы говорят, начиная заниматься: «Мне ничего такого особенного не надо, чтоб по команде подходила только…», не осознавая, что это самое сложное и есть. Команда «Ко мне!» отрабатывается труднее других, потому что между вами и собакой лежит пространство, насыщенное всякой всячиной, гораздо больше интересующей собаку, чем вы. То бишь, более сильные раздражители. А ваши способы воздействия на собаку, когда она уже без поводка, весьма ограничены. Поэтому переход к занятиям без поводка дается нелегко.
Элементарные представления о команде «Ко мне!» щенок получает дома. Вот вы окликаете его и, убедившись, что он заинтересовался, показываете заранее приготовленное лакомство (или мисочку с кормом, игрушку), совмещая это с жизнерадостным «Ко мне!» Подбежавший щенок получает обещанную награду и ласку. Обязательно погладьте его, повозитесь с ним, побуждая задержаться около себя. После чего отпустите щенка, для чего, сказав «Гуляй!» или «Иди!», уберите от него руки и прекратите привлекать внимание к себе. Можно игрушку кинуть в сторону, пусть отбежит от вас за ней. Щенок должен понять, что больше вам не нужен, и может отойти. Повторяете упражнение при любом удобном случае, и через несколько дней щенок станет устремляться к вам по команде, уверенный, что дело того стоит. Но, только, если нет ничего более привлекательного. Любая мелочь может быть помехой. Ваши домочадцы не кстати звякнули щенячьей миской, или зашуршали заветным пакетиком, и какое уж тут «Ко мне!» Вы со своим мячиком никуда не денетесь, а там – ЕДА! Или наоборот: ну вас, с вашим сухарем, там - мячик!

Поэтому на следующем этапе вы вводите элемент принуждения. К этому моменту щенок должен научиться ходить на поводке. И уметь подчиняться вашим рывочкам поводком: куда поддернули, туда и идем. Скорее всего, дальше вы станете заниматься во время прогулок. Но и дома можно кое-что делать. Щенок на поводке. Длина поводка – метра три. Меньше –мало, больше – запутаетесь. Позже подлиннее возьмете. Дождитесь момента, когда щенок увлечется чем-нибудь, но не очень сильно. Не когда рвется к собаке и т.п., а так, нюхает что-то. Поводок держите таким образом, чтобы щенок не ощущал его натяжения, пусть провисает между вами и щенком. Это важно. И впредь соблюдайте это условие. Следите только, чтоб под мышку щенку не попал. Неудобно будет. Подаете команду «Ко мне!» и через секунду поддергиваете щенка к себе. Вы должны именно поддернуть. Движение должно получиться коротким, отрывистым. Не тяните щенка к себе. Ваше воздействие должно побудить его активно двигаться к вам. Реакция на рывок может быть разная. Если щенок не реагирует вовсе – вы просто побоялись дернуть с нужной силой. Повторите с учетом этого. Не пугайтесь, не оторвете вы ему голову, не перетрете шею и не обидите на всю оставшуюся жизнь. Если щенок оторвался от своего занятия, но не торопится к вам, повторите команду, поддерните снова и привлеките щенка к себе. Отбегите, похлопайте в ладоши, покажите лакомство или игрушку. Все равно, как. «А он не идет» - это не аргумент. Действуйте активно. Не стойте столбом. Двинулся, вроде, к вам, но отвлекся. Повторяйте свои действия, энергичнее, работайте, чего вы ждете. Не пойдет он «сам», нужны вы ему. Подбежал. Быстренько изображайте восторг. Поощряйте от души. Лакомство, палочка, мячик, что там еще, все в ход идет. Пока щенок к вам продвигался, нужно было собирать поводок в руках. Не успели! Шустрее надо было. Чтобы не получилось то, что получилось: конечности, в том числе и ваши, запутаны поводком, и вы, вместо того, чтобы, похвалив щенка, отпустить его, ковыряетесь с поводком, сводя на нет часть своих усилий. Ничего, у людей тоже вырабатываются условные рефлексы, научитесь.

Повторяйте до тех пор, пока щенок не сообразит, что ваши рывочки неизбежно заставят его подойти. Повторяйте, это не значит двадцать раз к ряду. Пару раз сделали, погуляйте минут пять. Еще повторите. Моменты подходящие выбирайте: нюхает щенок что-то, прохожий ему приглянулся, собачка вдали промелькнула. И так на каждой прогулке. В разных местах, в разное время. Про рывки только не забывайте. Если щенок разок-другой раньше рывка к вам побежал, это еще не результат. Сейчас посложнее будет. От собак отзывать будем. Оценивайте ситуацию. Если другая собака вьется вокруг щенка, заигрывая с ним, ваши шансы подозвать его к себе равны нулю. Вот и не зовите. И еще. Если подбежавшая собака настроена агрессивно, напряженная поза выдает ее намерение напасть, не выдергивайте щенка у нее из-под носа, его резкие движения могут спровоцировать ее. Лучше попросите хозяина собаки забрать ее. Я оптимист, я верю, что где-то водятся такие владельцы, которые в ответ на подобную просьбу вместо «да она не тронет, чего боишься, пусть поиграют» скажет «Ах, извините!» заберет свою сердитую собаченцию и отойдет. Или хотя бы даст возможность уйти со щенком. Отзывать от собак нужно начинать с таких ситуаций, когда другая собака на поводке, или явно не собирается приставать к щенку. Хватит и того, что к вам пристанет ее хозяин. Не в смысле «поухаживать» а в смысле «покритиковать». Ваши неправильные действия, разумеется. А вы не отвлекайтесь, а то, хуже щенка, ей Богу. Сказали «Ко мне!», ну и дальше давайте. А то сейчас начнете объяснять, что да зачем, а ваша команда так в воздухе и повиснет. Сначала добейтесь результата, потом будете разговаривать. И, если собеседник попадется толковый, попросите не уходить, воспользуйтесь ненавязчивым поведением его собаки и повторите упражнение несколько раз. Что именно делать. Когда щенок рванется к собаке, дайте ему выбрать из ваших рук часть поводка и в тот момент, когда поводок между вами и бегущим к собаке щенком должен натянуться, подайте команду «Ко мне!» и решительным рывком останавливайте щенка. Рывком! Не тем, что поводок кончился. Едва ли одного рывка будет достаточно. Повторяя рывки, немного попятьтесь, даже отбегите назад. Переключите внимание щенка на себя. Как только щенок оказался около вас, хвалите по полной программе, заставьте удержаться около себя, прихватив его за ошейник. В азарте он может и не захотеть лакомство. Лучшей наградой для него будет разрешение снова побежать к собаке. Это значит, вы должны успеть сказать «Гуляй!» до того, как он вырвется. Повторяйте до тех пор, пока не станет получаться хоть чуть-чуть. Потом скажите «спасибо» хозяину собаки и ищите следующего.

Вам сложно оценить силу рывка. Щенок сам так энергично рвется к собаке, что ваши рывки почти не замечает. Приходится дергать очень сильно. Не бойтесь, никакого ущерба щенку вы не нанесете. В зависимости от его размеров, темперамента и возраста, воспользуйтесь рывковой цепочкой, а то и строгим ошейником. Не потому, что вам не хватает силы, а для того, чтобы сделать команду эффективной, а рывок - дополнительным средством воздействия на будущую взрослую собаку, на те случаи, если она не послушалась команды. Не будете же вы ее всю жизнь тягать, как дедка репку. Не забывайте поощрять щенка. Кроме того, имейте в виду, что ваши рывки – не наказание, а способ заставить щенка выполнить ваши требования. И не вздумайте укорять щенка за то, что пришлось долго дергать и звать. Все эти «ты почему не слушаешься» приберегите для человеческого детеныша, а щенку – скорее лакомство давайте и отпускайте обратно. Не забывайте сказать «Гуляй!». «Плохо подошел, больше не пущу» - тоже ошибка. Помните, что поводок между вами и щенком непосредственно перед командой «Ко мне!» должен провисать и натягиваться только в момент рывка. Иначе еще больше усложните себе переход к занятиям без поводка. Не все щенки проявляют такой сильный интерес к другим собакам, как я описала. И ваши действия должны соответствовать его активности.
Наступит момент, когда щенок поймет, что практически каждый раз, когда на прогулке встречается собака, вы проделываете все вышеописанное. И станет изображать из себя послушного. При виде собаки может сам подходить к вам без всякой команды, подчеркнуто держаться около ног и делать вид, что не замечает собаку. Если вы купитесь на это представление, и отстегнете поводок, щенок преобразится в секунду. Только вы его и видели. Поэтому вы так не делайте.

Разрядите обстановку. Воспользуйтесь поводком подлиннее, чаще разрешайте щенку играть с собаками, не забывая время от времени подзывать его. В ситуациях, когда собака близко от вас и нет других, к которым щенок мог бы побежать, выпустите поводок из рук, создайте у щенка иллюзию свободы. В нужный момент подхватите поводок и зовите щенка, только не раньше, чем поймаете поводок или сможете наступить на него ногой. Не забывайте про рывки и не ждите, пока поводок натянется, вся «соль» упражнения пропадет. Убедившись, что все получается, рывки становятся не нужны, отпустите с поводком покороче. Расслабляться рано. Следите внимательно за щенком и используйте любую возможность потренировать его. Не обманывайте сами себя, избегая сложных ситуаций. Наступит момент, когда вы почувствуете, что поводок, волочившийся все это время за щенком, уже не играет никакой роли. Ну и отстегните его. Если вы все же что-то не предусмотрели или, подрастая, щенок станет более самостоятельным, и возникнут проблемы, всегда можно и полезно вернуться к упражнениям с поводком. Даже один-два тренировочных подзыва с рывком помогут вам.
Есть такие щенки, с которыми на этом этапе остановиться нельзя. Они очень хорошо разбираются, есть ли поводок, контролируют ваши возможности, и, если не хотят подходить, держатся на расстоянии, не позволяя вам воспользоваться поводком. Иногда причина этого – ваши промахи, иногда – повышенная активность щенка и его смекалка. Нужно найти способ воздействовать на щенка, когда он бегает без поводка. Для щенка или собаки важно чувствовать, что вы и на расстоянии можете что-то предпринять, чтоб его заставить. Не важно, что это на самом деле не так. Вам нужно его убедить в обратном. Придется ввести еще одно воздействие. Заготовьте «метательный» предмет. Это может быть туго свернутый поводок с рывковой цепочкой внутри или строгий ошейник. Можно использовать жестяную баночку из-под напитков, наполнив ее песком, камушками или крупой, добавив каких-нибудь гвоздиков-шурупчиков для звона. Можно сшить маленький мешочек из плотной ткани или кожи с той же начинкой. Размеры и вес этого орудия должны соответствовать физическому состоянию вашего подопечного. Не стоит кидать строгим ошейником в тойтерьера, а спичечным коробком в лабрадора. Щенок гуляет на длинном поводке. В удобный момент подаете щенку команду «Ко мне!» и запускаете в него предметом. Нужно попасть.

Как только это произошло, поддергивайте обескураженного щенка к себе, действуя как обычно. Поощряйте активнее. Если щенок слегка испугался, не переживайте. Это пройдет. Если щенок сделает попытку бежать не к вам, а от вас, рывками заставьте его подойти и компенсируйте неприятное игрой, лакомством. Смысл упражнения заключается в том, что щенок должен понять: спасаться нужно бежать к вам. Не давайте ему возможность выбора, у вас же поводок в руках. Если он вместо этого научится отскакивать в сторону и удирать, ничего хорошего не получится. Как правило, даже робкие щенки быстро соображают, что к чему, и первоначальная реакция проходит. И потом, этот прием не рассчитан на то, что щенок получит от него удовольствие. Во всяком случае, от первой его части. Если очень боитесь напугать щенка, начните с маленького расстояния и чисто символического броска. Используйте бросок сначала вместе, а потом вместо рывка поводком. Повторяйте упражнение, меняя условия и усложняя обстановку, до тех пор, пока даже ваш неудачный бросок, когда предмет приземляется на расстоянии от щенка, приводит к немедленному повиновению. Поупражнявшись на длинном поводке, бросьте его на землю, пусть волочится за щенком для страховки, а вдруг не послушается, тогда придется поддернуть. Получается хорошо, поменяйте поводок на короткий, менее заметный для щенка, и продолжайте заниматься. Убедившись, что даже легкое позвякивание предметом побуждает собаку бежать к вам, отстегните поводок. Не забывайте брать предмет на все прогулки и используйте его, как только возникает необходимость. Причем не просто позвякивайте, напоминая собаке о своих возможностях, но и бросайте. Иначе она скоро привыкнет, что вы не осуществляете угрозу и станет халтурить. Если щенок склонен бегать на довольно большом расстоянии от вас, можно воспользоваться длинным шнуром вместо поводка. Он имеет свои недостатки, но иногда – просто незаменим. Случается, что, спустя некоторое время после окончания интенсивной дрессировки, хозяин замечает: собака стала хуже подходить по команде. Чаще всего причина в том, что, научив собаку, хозяин начинает пользоваться командой, пренебрегая основным правилом: не выполнила - следует воздействие. Собака быстро улавливает разницу между дрессировкой, оставшейся в прошлом, и нынешним лояльным отношением хозяина к ее поведению. Учитывайте это.

Удобно, когда, подбежав к вам, собака пристраивается к левой ноге и сидит до следующей вашей команды. Этот элемент лучше отрабатывать отдельно и присоединить к команде «Ко мне!», когда она уже будет частично отработана. Предлагаю один из способов.
Щенок на коротком поводке. Ошейник должен быть надет таким образом, чтобы щенок не мог снять его, попятившись. Лучше - рывковая цепочка, пристегнутая как «удавка». Щенок должен знать команду «Сидеть!» И, при необходимости, подчиняться ей по рывку поводком, направленному назад и вниз. Подав команду «Рядом!», движением поводка побуждаем щенка, стоящего напротив вас, подойти с левой стороны, пройти на шаг дальше, и на уровне ваших пяток и даже дальше развернуться кругом, причем, он должен поворачиваться на вас. Как только передние ноги щенка поравняются с вашими, усаживаем щенка, заставляя его осесть назад, чтобы, садясь, он не выдвинулся вперед вас. Поощряем, лакомство отдаем щенку левой рукой, как бы обнимая его голову. Лакомство должно оказаться перед носом ровно сидящего щенка или даже чуть левее. Держите руку с лакомством удобно для щенка, чтобы ему не приходилось ерзать в попытке его достать. Заставьте щенка сохранить правильное положение, удерживая его поводком, поглаживая, несколько секунд, после чего отпустите командой «Гуляй!». Попытки сбежать до команды пресекайте командой «Сидеть!» и рывками поводка.
Не поняв ваших намерений, щенок может сопротивляться, начать упираться и пятиться. Переупрямьте его, заставьте, пусть кое-как, но выполнить задуманное. И поощряйте активнее. Щенок быстро поймет, что на его драгоценную жизнь никто не покушается, и станет податливее. Некоторые щенки легко подчиняются движению поводка, и с первого раза все получается. Повторив несколько раз прием в таком виде, чтобы щенок понял, в чем суть дела, замените плавное движение поводка рывком, применяя его в каждом случае, когда щенок замешкается. Это необходимо, чтобы в дальнейшем щенок самостоятельно выполнял всю цепочку действий. Следите за тем, что бы поводка между вами и щенком было ровно столько, чтобы вы и он могли свободно совершать все нужные движения. «Лишний» поводок даст возможность щенку вертеться и уходить в сторону, усложняя вашу задачу. В промежутках между рывками поводок должен свободно провисать между щенком и вами.

Ваши со щенком действия выглядят так: Сказали «Рядом!», поддернули к себе, щенок пошел к вам и задумался, встав напротив. Повторяете команду и рывком заставляете его переместиться дальше, за вас. Сделал, но снова застрял. Повторяйте команду и рывком заставляйте развернуться правильно. Совершили множество лишних движений, но развернулись. Хорошо. Старайтесь быстро реагировать на действия щенка, не затягивайте паузы; проверять, сделает ли он самостоятельно, еще рано. Развернувшись, щенок мог продвинуться вперед слишком сильно, прежде чем усадить его, заставьте попятиться, поддергивая поводком назад. В следующий раз не давайте ему продвигаться вперед во время разворота. Поддергивайте сразу назад. Оказался сзади, подвиньте рывочком вперед, не забыв команду «Рядом!». Если отодвинулся от вас влево, подвиньте его к себе. ЕГО к себе, а не себя к нему, что легче, но бессмысленно. Как подвинуть к себе насмерть приклеившегося к земле щенка. Поводок в правой руке. Поддернув поводком вправо, одновременно левой рукой решительными движениями двигаем щенка к себе. Не за шкуру, а, перегнувшись через корпус щенка, подхватываем его «под брюхо» и подталкиваем к себе. Как только щенок принял правильное положение, поощряете его. И только потом охаете и хватаетесь за спину (свою). Почти все щенки с большим или меньшим упорством пытаются усесться, развернувшись к вам «лицом». Старайтесь не допускать этого, не закрепляйте неправильное положение. В тот момент, когда щенок собрался сесть неправильно, подаете команду «Рядом!», и, подхватив, как было описано выше, заставляете его принять правильное положение. Если все-таки успел сесть неправильно, исправьте. Поощряете, отпускаете. В таком виде повторяете до тех пор, пока: рывки станут не нужны, но при необходимости рывком можно собаку поправить. По одной команде «Рядом!» щенок без задержек подстраивается и сидит до следующей команды. Многих вполне устроит, если щенок, подойдя, просто притулится сбоку, без всяких тонкостей. Ну и не требуйте от него лишнего. Но вот сбегать до команды «Гуляй!» лучше не разрешать. Отработайте надежную выдержку в положении «рядом». Сначала, когда щенок уже частично научится подстраиваться к вам, увеличивайте время его «сидения» около вас. Поводок провисает, чтобы у щенка создавалось впечатление свободы. Но вы караульте. Только щенок привстанет, чтоб удрать без команды, следует ваша команда «Сидеть!» и рывок поводком назад и вниз. Хорошую выдержку поощряйте. Делайте разным время выдержки. Провоцируйте щенка на совершение ошибки. Ведь в обычных условиях, вы не стоите, замерев, чтобы «не спугнуть» щенка. Во всяком случае, не должны. Сделайте энергичные движения руками, пошевелите поводком, как будто собрались отстегнуть его, изобразите намерение начать идти, даже потяните легонько поводком вперед. Все попытки щенка сорваться с места пресекайте командой с рывком. Поступайте так чаще. Позанимайтесь при других собаках и иных сильных раздражителях, не забывая использовать рывки, если щенок отвлекся. Присоедините «Рядом!» к команде «Ко мне!» на том этапе, когда щенок уже хорошо подходит, но занимаетесь еще на поводке. Для этого подбежавшему по команде «Ко мне!» щенку без промедления подайте команду «Рядом!» и поддерните, заставив выполнить. Поощрите. Отпустите. После некоторого количества повторений щенок будет делать так без напоминаний.

Описанное выше – профессиональная методика, слегка разбавленная объяснениями для совсем неопытных дрессировщиков. С ней, тем не менее, прекрасно сочетаются различные игровые приемы: убегать от щенка, прятаться и т. п. Если ей следовать, результата не быть, просто не может. Во всяком случае, со «среднестатистической» собакой. Я не говорю о крайних случаях, которые упоминала в начале. К счастью, в распоряжении дрессировщиков теперь есть радиоуправляемый (электрошоковый) ошейник. При грамотном использовании он очень эффективен и помогает в почти безнадежных случаях. Не рекомендую использовать его самостоятельно, без консультации со специалистом.
Подход – сложная штука, от хозяина здесь зависит больше, чем от собаки. Кроме тщательного следования методике очень важен контакт с собакой и своеобразное чутье дрессировщика, которые и превращают рутинные занятия в творческий процесс.
Трудитесь и помните, что дрессированная - не та собака, что «знает» команды, а та, что их выполняет.

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ЧЕМПИОНОВ СТРАН
ЛАТВИЯ
Для получения титула <Чемпион Латвии> собаке нужно получить САС в Латвии на международной выставке собак или на специально сертифицированной выставке.
По правилам Латвийской Кинологической Федерации сертификат САС присуждается собаке, получившей звание Лучшая сука или Лучший кобель породы.
В сравнении участвуют собаки-победители промежуточного, открытого, рабочего классов и класса Чемпионов Чемпион России + САС в Латвии= Чемпион Латвии
ЛИТВА
Для получения титула <Чемпион Литвы> собаке нужно получить САС в Литве на любой выставке собак, на которой присуждаются титулы САС.
По правилам Литовской Кинологической Федерации сертификат САС присуждается каждой собаке, выигравшей промежуточный, открытый, рабочий класс или класс Чемпионов. Чемпион России + САС в Литвы= Чемпион Литвы

ЭСТОНИЯ
Для получения титула <Чемпион Эстонии> собаке нужно получить САС в Эстонии на любой выставке собак, на которой присуждаются титулы САС.
По правилам Эстонского Кинологического Союза сертификат САС присуждается собаке, получившей звание Лучшая сука или Лучший кобель породы.
В сравнении участвуют собаки-победители открытого, рабочего классов и класса Чемпионов Чемпион России + САС в Эстонии= Чемпион Эстонии
БЕЛОРУССИЯ
Для получения титула <Чемпион Белоруссии> собаке нужно получить САС в Белоруссии на любой выставке собак, на которой присуждаются титулы САС.
По правилам Белорусской Кинологической Федерации сертификат САС присуждается каждой собаке, выигравшей промежуточный, открытый, рабочий класс или класс Чемпионов на Международных выставках собак, Республиканских выставках и Лучшей суке и Лучшему кобелю на региональных выставках.
Чемпион России + САС в Белоруссии= Чемпион Белоруссии

УКРАИНА
Для получения титула <Чемпион Украины> собаке нужно получить САС в Украине на любой выставке собак, на которой присуждаются титулы САС.
По правилам Кинологического Союза Украины сертификат САС присуждается каждой собаке, выигравшей промежуточный, открытый, рабочий класс или класс Чемпионов на Международных выставках собак, Всесоюзных выставках и Лучшей суке и Лучшему кобелю на региональных выставках. Чемпион России + САС в Украине= ЧемпионУкраины

ФИНЛЯНДИЯ
Для получения титула <Чемпион Финляндии> собаке нужно получить САС в Финляндии на международной выставке собак или на специально сертифицированной выставке. По правилам Финского Кинологического Союза сертификат САС присуждается собаке, получившей звание Лучшая сука или Лучший кобель породы.
В сравнении участвуют собаки-победители класса юниоров и открытого, рабочего классов. Собаки из класса Чемпионов в сравнении на САС не участвуют! Чемпион России + САС в Финляндии= Чемпион Финляндии
ДАНИЯ
Для получения титула <Чемпион Дании> собаке нужно получить САС в Дании на любой выставке собак, где присуждается титул САС. По правилам Датского Кеннел Клуба сертификат САС присуждается собаке, получившей звание Лучшая сука или Лучший кобель породы.
В сравнении участвуют собаки-победители промежуточного, открытого, рабочего классов. Собаки из класса Чемпионов в сравнении на САС не участвуют! Все собаки, имеющие титул <Чемпион Дании> принудительно записываются в класс Чемпионов. Чемпион России + САС в Дании= Чемпион Дании
ПОЛЬША
В Польше договора с Россией нет.
Для получения титула <Чемпион Польши> собаке нужно получить 2 САС в Польше на любой выставке собак, а 1 САС на Международной выставке.
Промежуток времени между первым и последним САСом должен быть не менее, чем 6 месяцев и 1 день.
По правилам Польского Кинологического Союза САС присуждается собаке, победившей в промежуточном, открытом, рабочем классе или классе Чемпионов. 3 САС+6 мес.1 день = Чемпион Польши

ЧЕХИЯ
В Чехии договора с Россией нет.
Для получения титула <Чемпион Чехии> собаке нужно получить 4 САС в Чехии на любой выставке собак.
Промежуток времени между первым и последним САСом должен быть не менее, чем 1 год и 1 день. По правилам Чешского Кинологического Союза САС присуждается собаке, победившей в промежуточном, открытом, рабочем классе или классе Чемпионов.
4 САС + 1 год 1 день = Чемпион Чехии
СЛОВАКИЯ
В Словакии договора с Россией нет.
Для получения титула <Чемпион Словакии> собаке нужно получить 4 САС в Словакии на любой выставке собак. По правилам Словацкого Кинологического Союза САС присуждается собаке, победившей в промежуточном, открытом, рабочем классе или классе Чемпионов.
4 САС + 1 год 1 день = Чемпион Словакии

БЕЛЬГИЯ
В Бельгии договора с Россией нет.
Для получения титула <Чемпион Бельгии> собаке нужно получить 4 САС в Бельгии на любой выставке собак.
Промежуток времени между первым и последним САСом должен быть не менее, чем 1 год и 1 день. По правилам Бельгийского Клуба сертификат САС присуждается собаке, получившей звание Лучшая сука или Лучший кобель породы. В сравнении участвуют собаки-победители промежуточного, открытого, рабочего классов и класса Чемпионов. 4 САС = Чемпион Бельгии

ЛЮКСЕМБУРГ
Для получения титула <Чемпион Люксембурга> собаке нужно получить САС в Люксембурге на любой сертифицированной выставке по классу Чемпионов или 2 САС по открытому классу. Чемпион России + САС в Чемпионах в Люксембурге = Чемпион Люксембурга
Чемпион России+2 САС в открытом классе=Чемпион Люксембурга