сразу вопрос,хочу починить климат,подскажите где это могут сделать?
диагностика была,проблема выявлена,проблема в выпускном клапане компрессора кондиционера....

@Triumph@, пасиб)
присоединяйся))

Oxide, от души!

WHITE*, спасибо)

сменил сегодня масло.
старое было темное,стружки и металла в фильтре обнаружено не было)
залил синтетику Agip. долго выбирал между Кастролом и этим,остановился на этом,точка проверенная,по крайней мере буду уверен что заливаю не подделку)

промывку лил?

-YURA-, неа,не лил. класс вязкости у масел одинаковый,там тоже синтетика была неплохая,просто в врн такую не продают.
а так, просто вылил все остатки до конца(где-то час извращений)))))) ну и залил новое. контрольная лампа давления гаснет сразу после заводки. до этого могла 1-1.5 сек.

уже давно доказанно, что промывку лучше не мыть. Лучше почаще масло менять.

лей столько сколько в мануале написано(не дураки ж писали).....уровень масла должен быть между метками мин и макс, приближаясь к последней......если меньше мин, то я думаю не стоит говорить что может произойти, а если больше макс то масло можеь начать пениться и насос пену будет сосать...как то так...

sergeychernyshov, не тут дело вот в чем.
существует объем картера. он в мануале - 5.75.
однако есть еще объем фильтра,который составляет около 1 литра.
в момент работы двигателя рабочий объем масла 5.75-1 = 4.75
то есть в моторе происходит масляное голодание.
мотивирует тем что это данные согласно ТИСам,и масло вообще надо проверять на горячую,через 2 минуты после того как заглушил,а не на холодную...
короче сейчас проверял на горячую - уровень почти на мах.
пока буду ездить так,думаю БК скажет если что не так))

если будет выше максимума, то скорее всего повыдавливает нах все сальники и прокладки, если предыдущий хозяин лил на литр больше скорее всего это уже произошло....

Oxide, лей скоко в мануале написано - не больше! (меньше может получиться если не все старое слил)....

сам подумай нафига инженеры предусмотрели метки на щупе??? больше нельзя - коленвал масло будет вспенивать и + то, что Юра сказал!

у меня так на тройке произошло...

Перед установкой нового масленого фильтра следует смазать маслом его резиновую уплотнительную прокладку, и в его полость не лишне налить немного масла, которое в дальнейшем предполагается использовать в двигателе. Особенно прикладывать усилие к затяжке масленого фильтра не следует. Обычно, после того как резиновый уплотнитель коснется блока цилиндров, следует довернуть его еще примерно 1/3 оборота. После это при помощи воронки заливают масло в двигатель, но не все, как предполагает инструкция по обслуживанию автомобиля, а примерно 2/3 его части, обычно для четырех цилиндровых двигателей это составляет примерно три литра масла.

Завинчивают заливную пробку и пускают двигатель.

После того как масляный насос двигателя закачает масло во все каналы двигателя, погаснет лампочка аварийного давления масла. Обычно на это уйдет чуть больше время, чем при обычном пуске двигателя. Дайте двигателю поработать несколько минут и заглушите его. Долейте масло в двигатель до отметки "MAX". Просмотрите еще раз, нет ли где подтеков масла (масляный фильтр, сливная пробка.)

На этом процедуру замена масла можно считать законченной.

sergeychernyshov, так все и делал.
померяю на холодную,если будет выше мах солью нафик.

Заливка масла
Эту процедуру лучше производить при вытянутом щупе. Когда в двигатель уже залит нужный объем масла (он указан в техдокументации автомобиля), необходимо замерить его уровень при помощи щупа.

Если уровень масла несколько выше отметки "максимум", не беда, после запуска мотора масляные каналы заполнятся и он придет в норму.

Первый запуск силового агрегата после замены масла - дело очень ответственное. Масляная система еще не заполнена и смазка не может моментально попасть ко всем трущимся поверхностям. О недостаточном количестве масла напоминает при включении зажигания аварийная лампочка давления масла.

Чтобы максимально предохранить двигатель от износа вследствие масляного голодания, лучше при первом запуске 5-7 с "покрутить стартер", чтобы насос мог "прокачать" масло по системе. С этой целью можно специально отключить систему зажигания или подачи топлива, дабы мотор не запустился раньше времени.

У автомобиля с дизельным двигателем проблематично произвести запуск с задержкой, поэтому в данном случае рекомендуем не увеличивать обороты до тех пор, пока не погаснет аварийная лампочка давления масла. После того, дав мотору поработать на холостых оборотах примерно 1 мин, необходимо его заглушить и при необходимости долить масло до нужного уровня, ориентируясь по щупу.

К чему приводит повышенный или пониженный уровень масла в двигателе?

Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера. Например, на изношенном двигателе ВАЗ-2111 превышение уровня 'max' на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать 'залповые' его выбросы. На впрысковых двигателях из-за этого может замаслиться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе.

Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло - и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.

Если же уровень масла низок, существенно растет его температура, ускоряется старение (быстро срабатываются присадки). Больше расход на угар. Длительная езда при высоких нагрузках способна привести к повреждению шатунных вкладышей.

Источник: журнал 'За Рулем'

Экономим топливо

На расход топлива влияют две главные причины: стиль вождения и правильность регулировки агрегатов и систем автомобиля.

Следить за тем, чтобы расход топлива не возрастал выше установленных показателей, важно еще и потому, что одновременно с расходом топлива чаще всего ускоряется износ деталей и механизмов автомобиля.

Внимательный уход за автомобилем, выверенный и элегантный стиль вождения позволяют увеличить межремонтный пробег автомобиля и сохранить машину исправной на долгие годы.

# При езде по скоростной трассе наилучшее соотношение рабочих характеристик и экономного расхода топлива обычно достигается при частоте вращения коленвала, составляющей 2/3 от максимальной. Если вы торопитесь, это соотношение должно равняться 3/4.

Слишком низкая скорость не дает экономии топлива.

# Старайтесь, чтобы холодный двигатель не работал с перегрузками.

Прогревайте двигатель до его устойчивой работы.

# Во время коротких остановок не выключайте двигатель.

Новый пуск двигателя обходится дороже, чем работа на правильно отрегулированном холостом ходу. Зимой дополнительный пуск стартером вдвойне способен стать источником неприятностей.

# При спортивном стиле вождения (частые и резкие ускорения и торможения) увеличьте давление в шинах на 0,2 кгс/см2.

Естественно, такой стиль вождения не способствует сбережению бензина (при плавном управлении автомобилем расход бензина на 10- 20% ниже, чем при спортивном стиле вождения).

# Приучайтесь подъезжать к предполагаемым точкам остановки накатом, не прибегая к торможению.

Высший пилотаж - не использовать тормоза при движении со скоростью более 30-40 км/ч. Двигаясь по инерции, мы компенсируем энергию, затраченную на разгон машины. При резком торможении эта энергия расходовалась бы на преодоление сил трения. Отработанный навык движения накатом в городе дает экономию топлива на 20-25%. При езде по скользкой дороге такая привычка, кроме того, обеспечивает безопасность. В условиях города, изо дня в день двигаясь по одному и тому же маршруту, можно на практике установить скорость и способ движения, позволяющие ехать без остановок, понижая скорость в местах потенциальной опасности.

# Не тяните с переключением передач, чтобы чаще двигаться на высших передачах.

Движение на любой передаче предусматривает определенные максимальную и минимальную скорости. Диапазоны скоростей перекрываются, что дает возможность плавного изменения скорости при разгоне и замедлении. Увеличение скорости машины до максимальной на любой передаче практикуется только при обгоне.

# Не превышайте уровень масла в картере двигателя.

Превышение уровня масла в картере приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и масла, повышенному нагарообразованию на днищах поршней и в камере сгорания, быстрому загрязнению глушителя, не говоря уже об увеличении выхлопа в атмосферу. Кроме того, происходи типичное замасливание свечей зажигания, в результате чего в их работе возникают перебои.

# Не наполняйте топливный бак под самую пробку в жаркие дни.

На заправке вы заливаете холодное топливо. Нагреваясь, оно расширяется в объеме (до 5%) Опасно, если топливо, нагреваясь, начнет подтекать из бака. Привычку заливать бензин "под завязку" мы унаследовали от прежних времен, эпохи "дефицита". Наливная горловина бака в большинстве машин соединена с воздушной вентиляционной трубкой, поэтому топливо при переполнении вытекает наружу или в багажник.

# Всегда используйте бензин с соответствующим октановым числом.

Само собой разумеется, нельзя применять бензин с примесью солярки: после этого придется менять масло. Наполнение бака топливом более высокого качества, чем рекомендовано заводом-изготовителем, не дает никакого эффекта. Применение же топлива с более низким октановым числом может вызвать два отрицательных явления: самовоспламенение, возникающее до момента зажигания рабочей смеси электрической искрой, и детонацию - что в конце концов приводит к снижению мощности двигателя и повышенному износу клапанов, их седел, поршней, поршневых колец и свечей зажигания, не говоря уже о простом повышении расхода бензина.

Об усилении детонации свидетельствует частый стук двигателя, похожий на барабанную дробь. Детонация может привести к отказу вкладышей коренных и шатунных подшипников и поршневых пальцев. Лишь в некоторых современных автомобилях согласование работы двигателя с маркой топлива происходит автоматически. В других же нужно изменять характеристики зажигания в соответствии с изменением марки топлива.

# В коротких поездках с длительными перерывами между ними, особенно в холодное время года, сжигается гораздо больше топлива, поскольку постоянно приходится прогревать двигатель. Такой незаметный фактор, как сильный лобовой или боковой ветер, воздействующий на значительную поверхность автомобиля, также может привести к увеличению расхода топлива до 30%. Во время дождя, а также сразу перед ним и непосредственно после него из-за повышенной влажности воздуха и, соответственно, дополнительного обогащения смеси расход топлива возрастает еще на 10-15%.

При движении по плохим дорогам расход топлива возрастает на 15-20%. Отсюда вывод: выбирайте длинную, но хорошую дорогу. К тому же подвеска и рулевое управление останутся целы. Расход топлива при движении по разбитой дороге возрастает как по причине повышения сопротивления качению, так и вследствие движения на пониженных передачах.

# Не перегружайте автомобиль попусту.

При движении с грузом, превышающим допустимую нагрузку на автомобиль, расход топлива скачет вверх на 20 % (одновременно возрастает и расход масла). Помните, что перевозка груза на крыше машины увеличивает не только нагрузку, но и сопротивление воздуха. Багажники больших размеров позволяют реже пользоваться багажником на крыше. Сама же решетка на крыше должна быть как можно больших размеров, чтобы багаж лежал ниже и ровнее. Расположение багажа, кроме того, должно зависеть от его формы. Лыжи, к примеру, нельзя прикреплять носками вперед и т. д.

# Двигатель автомобиля с прицепом в среднем расходует на 20 % больше топлива, чем без него.

Износ двигателя также возрастает. Давление в шинах автомобиля с прицепом должно соответствовать давлению, рекомендуемому для автомобиля с полной нагрузкой, и быть одинаковым во всех колесах, иначе значительно возрастает сопротивление качению.

Убирайте с автомобиля все лишнее: даже пустой багажник, не снятый с крыши, приводит к увеличению расхода топлива на 3-5 %.

# При езде по гористой и пересеченной местности научитесь правильно применять разгон и накат автомобиля. Это относится к передвижению в хороших дорожных и атмосферных условиях. На скользкой, извилистой, крутой дороге, в тумане не до экономии.

# Немедленно устраняйте все подтекания из топливной системы.

После длительной стоянки автомобиля осмотрите место под ним.

Утечка топлива обычно происходит через трещины в изношенных шлангах, неплотности в местах подсоединения шлангов и трубопроводов, из неисправного топливного насоса. На неполадки в системе питания обычно указывает резкое, неожиданное возрастание расхода топлива.

# При правильной, экономичной работе карбюратора его внешняя поверхность должна быть совершенно сухой.

Лишь при трудном, затяжном пуске двигателя она может как бы запотеть. Постоянное увлажнение карбюратора указывает на наличие неисправности.

# Неправильная регулировка карбюратора способна вызвать увеличение расхода топлива на 20-30 %.

Часто встречается такой недостаток, как неправильный состав образующейся смеси.

О том, что смесь слишком бедная, говорят следующие признаки: при резком нажатии на газ непрогретый двигатель как бы захлебывается, не тянет, в глушителе слышатся хлопки.

Признаки переобогащенной смеси: двигатель не набирает полной мощности, но перегревается, расход топлива резко возрастает, выхлопные газы черные и пахнут бензином, свечи зажигания и выходное отверстие выхлопной трубы покрываются характерным черным налетом.

# Карбюратор может потреблять топливо больше положенного из-за негерметичности игольчатого клапана поплавковой камеры или неправильного положения поплавка.

Язычок поплавка подогните, клапан отремонтируйте.

# Если зазоры клапанов неправильно отрегулированы, мощность двигателя может снизиться, а расход топлива возрасти на 10-20 %.

При слишком больших зазорах продолжительность открытого состояния клапанов уменьшается, из-за чего цилиндры недостаточно наполняются смесью. При малых зазорах клапаны остаются открытыми во всех тактах, и камера сгорания цилиндра не закрывается плотно.

Причиной неправильной работы клапанного механизма может послужить ослабление цепи или ремня привода распредвала.

В правильности регулировки клапанов можно убедиться на слух, с помощью стетоскопа. В начальный период работы двигателя, когда он еще не прогрелся, обычно прослушивается легкое постукивание клапанов, которое должно затихать по мере нагревания двигателя.

# Низкая компрессия в цилиндрах способствует бесполезному расходу топлива.

Полная герметичность камеры сгорания цилиндра - одно из основных условий получения нормальной мощности двигателя.

Проверяйте компрессию компрессометром каждый раз, когда меняете масло. Измеряют ее на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Вверните наконечник компрессометра на место свечи зажигания одного из цилиндров. Затем полностью откройте дроссельную заслонку карбюратора (нужен помощник или зафиксируйте педаль газа) и на несколько секунд, до максимального отклонения стрелки компрессометра, включите зажигание. Таким же образом измеряется компрессия в других цилиндрах. Если разница давления в разных цилиндрах составляет более 10%, то компрессия понижена и двигатель нуждается в основательном ремонте.

# Нельзя использовать нестандартный глушитель.

При сильном загрязнении выпускной системы, отражающемся на работе двигателя, снимите выпускную трубу и глушитель и очистите их, удалив налет со стенок жесткой щеткой, пучком проволоки. От выпускной трубы осадок отделяется при постукивании по ней резиновым молотком.

Глушитель очистить сложнее. Если он старый, целесообразнее не прочищать его, а заменить.

# При повышенном нагарообразовании в цилиндрах расход топлива увеличивается на 5-15%.

Если после выключения зажигания двигатель продолжает работать в течение определенного времени, значит, в цилиндрах слишком много нагара. С ремонтом не тяните: могут прогореть днища поршней, тарелки клапанов и седел, а также западать поршневые кольца.

# Перегрев или переохлаждение двигателя в результате плохой работы системы охлаждения также увеличивают расход топлива.

# Закономерное увеличение расхода топлива происходит и при неправильной регулировке системы зажигания, ее неисправностях.

# В числе других причин, вызывающих повышение расхода топлива и ускорение износа машины, следует назвать:

* постоянно пониженное давление воздуха в шинах (чем чаще вы проверяете давление, тем лучше; измерять давление следует на холодных шинах);
* постоянное сопротивление движению из-за неправильной регулировки тормозов, их самопроизвольной блокировки (диски тормозов быстро перегреваются);
* малый свободный ход педали сцепления (сцепление проскальзывает в процессе движения автомобиля, в результате чего возникает разница между частотой вращения коленвала и ведущего вала коробки передач);
* неправильную установку передних колес, перетянутые подшипники передних колес (необходимо периодически проверять и регулировать зазор в подшипниках колес, балансировать колеса, проверять развал и схождение).

ды должно быть ...

Я буду, но без машины...