Большой Воронежский Форум Mobile

Добрый день. Подскажите, пожайлуста, достаточно ли для несущей стены 20 см из старооскольских газосиликатных блоков? Перекрытие планируется из плит ПК 63-12-8 в количестве 7 штук, + небольшой мансардный этаж из тех же блоков и вес крыши. Не развалится ли всё это?
Пробллема заключается в том, что для фундамента имеются блоки ФБС 24.4.6 Т, ширина у них 40 см, а т.к. стены планирую делать с утпелителем(пенопластом) и внешней кирпичной кладкой, соответсвенно 12+5+30 больше 40 см, а класть со смещением от фундамента(180, 150 в земле) очень не хотелось бы. Были бы блоки по 50 см, делал бы стены 30 см и не задумывался бы. [Ответ]

s0fter, 20 см на несущие стены может и хватит, но холодновато будет в таком доме, да и защемление плит перекрытия получится. Когда уложите ФБС, вам полюбому заливать армопояс под газосиликат. Так сделайте его со свесом наружу на 5-7 см. А при укладке облицовочного кирпича сделайте еще свес в 2 см, тем самым снивилируете возможные неровности кладки газосиликта. [Ответ]

Сообщение от Vitasic:
s0fter, 20 см на несущие стены может и хватит, но холодновато будет в таком доме, да и защемление плит перекрытия получится. Когда уложите ФБС, вам полюбому заливать армопояс под газосиликат. Так сделайте его со свесом наружу на 5-7 см. А при укладке облицовочного кирпича сделайте еще свес в 2 см, тем самым снивилируете возможные неровности кладки газосиликта.

Спасибо, продумаю этот вариант, хотелось бы, чтобы этот свес не обломился со временем. [Ответ]

Сообщение от dzbg:
в Воронеже газосиликатные блоки надо толщиной в 60 см класть в стену. а мышей не боишься , пенопластом стену будешь утеплять?

Вы многим своим клиентам кладёте в 60 см? Зная воронежский менталитет, стена в 2 раза дороже...
От мышей всегда есть кот, а с выбором утеплителя ещё не определился, только давайте без споров и рекламы полиуретана [Ответ]

Сообщение от s0fter:
Спасибо, продумаю этот вариант, хотелось бы, чтобы этот свес не обломился со временем.

Не забудьте про армирование, и свес в 7 см при высоте пояса в 20-30 см не обломится. Можете обратить в нимание в некоторых многоэтажных жилых домах часть стен и лоджий строится на выступающих из стен на 2-3 метра балках. И ничего не отламывается, хотя там действующий момент силы на порядки больше. [Ответ]

Могу посоветовать то как я бы сделал: когда выставите блоки, смонтируйте опалубку вокруг на 10 см отступа и залейте поробетоном плотностью 1300-1600кг/м3 - это даст дополнительную толщину, теплоизоляцию и гидроизоляцию фундаменту(его не нужно будет ни утеплять, ни мазать мастикой) все поры и трещины зальются, скрепятся и это придаст фундаменту монолитную конструкцию, только нужно чётко зачеканить все возможные дырки, до 2-3 мм. Лучше способа нет в природе. [Ответ]

Рекомендую sOfter трижды подумать, прежде чем применять многослойные конструкции стен вообще (хоть с мягкими, хоть с полимерными утеплителями). Температурно-влажностное состояние таких стен резко отличается от традиционных однослойных. Долговечность практически не изучена (при применении дешевых сортов пенополистиролов ее и изучать не надо). Если Вы всё же примете решение использовать пенопласт в качестве утеплителя (что не желательно, т.к. в идеале паропроницаемость стены должна расти изнутри-наружу), то толщина его должна быть не менее 80 мм (точную цифру можно получить высчитав точку росы в проектируемой стене) - в противном случае кладка будет увлажняться под утеплителем, что приведет к снижению долговечности дома. А если учесть, что увлажнение блоков приведет к увеличению теплопередаче, то общее теплосопротивление стены с 50 мм пенопласта скорее всего будет близко к аналогичной стене без пенопласта. [Ответ]

Сообщение от фотон:
Рекомендую sOfter трижды подумать, прежде чем применять многослойные конструкции стен вообще (хоть с мягкими, хоть с полимерными утеплителями). Температурно-влажностное состояние таких стен резко отличается от традиционных однослойных. Долговечность практически не изучена (при применении дешевых сортов пенополистиролов ее и изучать не надо). Если Вы всё же примете решение использовать пенопласт в качестве утеплителя (что не желательно, т.к. в идеале паропроницаемость стены должна расти изнутри-наружу), то толщина его должна быть не менее 80 мм (точную цифру можно получить высчитав точку росы в проектируемой стене) - в противном случае кладка будет увлажняться под утеплителем, что приведет к снижению долговечности дома. А если учесть, что увлажнение блоков приведет к увеличению теплопередаче, то общее теплосопротивление стены с 50 мм пенопласта скорее всего будет близко к аналогичной стене без пенопласта.

Спасибо за совет, я пока точно не определился, изучаю этот вопрос, от пенопласта наверное откажусь. Вот сейчас думаю либо газосиликат + облицовка, но это будет холоднова-то, либо мин вату вместо пенопласта, всё таки у газосиликата не так много циклов морозостойкости, и на наш век может не хватить, если будет влажным замерзать. [Ответ]

Сообщение от s0fter:
Вот сейчас думаю либо газосиликат + облицовка, но это будет холоднова-то

Холоднова-то - неизмеримое понятие, давайте в цифрах. Газобетон плотностью 400 кг/м3 и толщиной 300 мм обладает таким же термическим сопротивлением как 100-150 мм минваты или вспененных полимеров. Газобетон плотностью 400 кг/м3 и толщиной 375 мм или
плотностью 600 кг/м3 и толщиной 500 мм дает необходимое теплосопротивление для нашего региона согласно СНИПам при кладке на клей. Экономически нецелесообразно утеплять дом сильнее, если есть возможность топить газом.
2. Вопрос морозостойкости сложен и кратно на него не ответишь. В целом два пути: либо кропотливый и грамотный расчет, либо однослойная стена. [Ответ]

Сообщение от фотон:
1. Холоднова-то - неизмеримое понятие, давайте в цифрах. Газобетон плотностью 400 кг/м3 и толщиной 300 мм обладает таким же термическим сопротивлением как 100-150 мм минваты или вспененных полимеров. Газобетон плотностью 400 кг/м3 и толщиной 375 мм или
плотностью 600 кг/м3 и толщиной 500 мм дает необходимое теплосопротивление для нашего региона согласно СНИПам при кладке на клей. Экономически нецелесообразно утеплять дом сильнее, если есть возможность топить газом.
2. Вопрос морозостойкости сложен и кратно на него не ответишь. В целом два пути: либо кропотливый и грамотный расчет, либо однослойная стена.

Разве на однослойную газосиликатную стену не будет влиять тот факт, что снаружи она будет мокнуть и замерзать? По идее, конечно, разрушаться начнёт небольшой(как утверждают производители) промокаемый слой через энное количество лет(как они же утверждают 35). Интересно ещё как сказывается замёрзшая влага на показатели паропроницаемости. Наверняка не очень положительно.
Нашёл пример расчётов http://www.eifs.ru/info_termocalc.htm , сижу вспоминаю 5 курсов пмм, а вообще вы меня ещё больше озадачили, и вернули на этап выбора материала для стены а через пару недель закладка фундамента, вот что значит дом с бухты барахты.

вксм про газосиликат пишет так:

Сообщение от :
Особенностью газосиликата как высокопористого материала является высокая паропроницаемость и значительное водопоглощение. Поэтому для ограждающих конструкций, выполненных из газосиликатных блоков, необходимо обеспечить свободный транзит пара изнутри помещения наружу. Этого можно добиться устройством либо вентилируемого фасада, либо системы наружного утепления с применением финишного слоя с высокой паропроницаемостью. В случае невозможности устройства наружного утепления или высокой влажности внутри помещения, необходимо надежно защитить ограждающую конструкцию от проникновения пара изнутри (например, устройства с внутренней стороны пароизоляционной пленки).

по идее отсюда следует, что однослойную стену из газосиликата надо изолировать от пара изнутри, и соответственно делать вентиляцию в доме [Ответ]

Долго подробно отвечать. Вот посмотрите статью http://www.stromtrading.ru/articles/25.html исследования по Воронежу, обратите внимание, что морозостойкость далеко не единственный фактор. Без утеплителя, за 44 года снижение прочности не так велико [Ответ]

s0fter, Рассмотрите заливку дома монолитным поробетоном. Получите и теплозащиту, и энергоаккумуляцию и влагозащиту, и изотропность материала и долговечность, и сейсмоустойчивость и торнадоустойчивость, и шумоизоляцию, и минимальный уровень отделочных работ как внутренних, так и наружних. Дом получается пассивный, а если применить ещё одну нашу разработку по отоплению, то спокойно будете переносить самые суровые морозы с минимальными потерями по теплу (раза в 4 меньше ваших соседей). [Ответ]

Сообщение от enterpriser:
s0fter, Рассмотрите заливку дома монолитным поробетоном. Получите и теплозащиту, и энергоаккумуляцию и влагозащиту, и изотропность материала и долговечность, и сейсмоустойчивость и торнадоустойчивость, и шумоизоляцию, и минимальный уровень отделочных работ как внутренних, так и наружних. Дом получается пассивный, а если применить ещё одну нашу разработку по отоплению, то спокойно будете переносить самые суровые морозы с минимальными потерями по теплу (раза в 4 меньше ваших соседей).

я б может и с радостью за новые технологии, но куда девать сотню халявных блоков фбс... у меня нет такого склада, а в фундаменте они будут самое то [Ответ]

s0fter, Я уже советовал Вам уложить эти халявные блоки, загерметизировать их поробетоном плотностью 1300-1600кг/м3, а потом на этом основании можно ставить опалубочную систему и заливать. 2 недели и у Вас готов 1этаж с перекрытием, при чём можно заложить еще и все или по крайней мере основные магистрали для коммуникаций чтобы потом не париться. Но как я понял, что сотня блоков подразумевает цоколь и перекрытие, тогда вообще не проблема.Отольем перекрытие монолитом, а потом на этой плите выставим опалубку. [Ответ]

enterpriser, сколько будет стоить сделать монолитное перекрытия 10х10 метров? [Ответ]

Экзорцист36, Я уже давал ценник, что по нашей технологии перекрытие получается облегчённое, 3-х слойное, толщиной 21-22см. Средняя цена 1000р/м2 с учётом материалов. Заливаем 3 дня. Но если пролёт будет 10 м без подпорной стены, цена увеличится за счёт уменьшения шага и следовательно большего количества арматуры. Нужно считать. [Ответ]

20 см достаточно - так как потом фасад однозначно защищать!!! Не обязательно армопояс делать - 3 ряда силикатного кирпича будет достаточно.
Если фасад обшивать сайдингом то нужна мин.вата, пенопласт только под штукатурку. [Ответ]

Сообщение от s0fter:
вы меня ещё больше озадачили, и вернули на этап выбора материала для стены а через пару недель закладка фундамента, вот что значит дом с бухты барахты.

Позволю высказать еще несколько мыслей.
Лично я предпочитаю однослойные стены. Во-первых в такой стене проще прогнозировать физические процессы во-времени и уже накоплен большой опыт их эксплуатации в нашем регтоне, а практика надежнее теор. расчетов. Во-вторых организация строительства проще и быстрее - привезти один тип материала, нанять спецов по - одному типу материала.
Если Вы однозначно хотите утеплять эффективными утеплителями, тогда зачем использовать г-с блоки? Сделайте коробку из кирпича (несущие способности больше чем у г-с, теплоемкость и морозостойкость выше) и утеплите её. [Ответ]

Сообщение от фотон:
Позволю высказать еще несколько мыслей.
Лично я предпочитаю однослойные стены. Во-первых в такой стене проще прогнозировать физические процессы во-времени и уже накоплен большой опыт их эксплуатации в нашем регтоне, а практика надежнее теор. расчетов. Во-вторых организация строительства проще и быстрее - привезти один тип материала, нанять спецов по - одному типу материала.
Если Вы однозначно хотите утеплять эффективными утеплителями, тогда зачем использовать г-с блоки? Сделайте коробку из кирпича (несущие способности больше чем у г-с, теплоемкость и морозостойкость выше) и утеплите её.

Из кирпича дороже, да и если утеплять изначально тёплый материал, будет теплее. Правда призадумался я над тем как через некоторое время этот утеплитель менять, пишут что больше 30 лет вряд ли какой сохранит свои качества [Ответ]

Сообщение от s0fter:
Из кирпича дороже, да и если утеплять изначально тёплый материал, будет теплее.

В строительстве никто не оперирует относительными понятиями "теплее" и т.п. Вам нужно получить конкретную цифру теплосопротивления - 2.9. Посчитайте стену кирпич+утеплитель, и г-б+утеплитель, чтобы получить нужное теплосопротивление стены и делайте выводы. [Ответ]

Экзорцист36, могу показать как будет выглядеть перекрытие

[Ответ]

enterpriser, а к чему такие сложности, если обычные плиты перекрытия выходят примерно в ту же цену [Ответ]

Экзорцист36, Обычные плиты+армопояс под укладку+положить+ стяжка+заделка швов+увеличенная нагрузка на фундамент(Затраты на фундамент)+ неровности заделать при отделке, можно ещё найти много, да ещё: ограниченность в проектировании и как следствие меньший размер комнат, ....если всё посчитать =в 3 раза дороже
Здесь же получаем потолок под шпатлёвку и пол под покрытие, кто ходит вверху не слышно, как в наших домах, из-за среднего шумо-теплоизолирующего слоя, арматуры в 2,5 раза меньше, нагрузка на фундамент в 2 раза меньше, идеальная межэтажная герметизация+ монолитная связка со стенами. Посмотрите последнее письмо в теме "малоэтажное строительство"-там презентация технологии. [Ответ]

enterpriser, а 1000 руб. за квадрат это с учетом работы, арматуры, бетона, доставки и т.п.? На какую нагрузку расчитано такое перекрытие? Какой пролет перекрытия будет оптимальным? [Ответ]

Экзорцист36, на пролёте 6м в диапазоне 400-800кг/м2 обеспечиваем легко, на пролётах до 12м усиленные арматурные каркасы специальной конструкции и увеличенной толщины до 300-320мм, всё зависит от тех.условий. Будем говорить так: если идёт строительство в комплексе, то в стоимость м2 перекрытия( по простому варианту) входит арматура, подпятники, и т.д. ( доставка материалов естественно отдельно), если же только требуется залить перекрытие, то обсуждается отдельно, но разница не существенная. И если вы внимательно читали, то на строительную площадку завозится цемент, песок и арматура, вода и воздух должны быть на площадке, а больше нам ничего не требуется. [Ответ]