Ничего продавать и не пришлось. Теперь Матюша на ходу - все закончилось благополучно.
Обратилась в сервисный центр *Автосалон «Лада Стиль Сервис»
Воронеж, Димитрова улица, 124 А*.
Мастер - молодой менеджер-очень приятный молодой человек сразу сказал что дело в диодном мосте. Для уверенности в его словах сделали диагностику каким то электронным прибором...
Его замена обошлась в 1650 рублей. Сам диодный мост нужно было ждать 2 недели ... но люди все братья ... нашли за 2 часа в пасхальное воскресенье за 1800 рублей оригинальный диодный мост (с коробочкой и маркировками). И уже в понедельник вечером я сидела за рулем матюши.
Также хочу отметить, что км\ч в городе не так много, и по логике вещей один хозяин, но цены называли совершенно разные. На Ленинском проспекте порекомендовали сразу поменять генератор (7тысяч сама деталь +3 тысячи ее замена). По настоянию на диагностики запросили + 600 рублей.
Так что спасибо менеджеру с димитрова - грамотный и человечный человечек!!!
[Ответ]
Диодный мост на матиз в экзисте от 500руб до 3000руб. с доставкой в Воронеж за 2 дня.
Стоимость ремонта от 500-800руб (в гаражных мастерских) до 1650руб у официалов.
Все мосты на матизе дохнут из за медных втулок скрепляющих пластины моста. При контакте меди с металическим болтом +лужи, +соль(зимой на дороге) получаем электрохимическую коррозию. А потом постепенно и плохой контакт между минусовой пластиной и болтами крепления (они же масса моста). Из за этого плохого контакта получаем нагрев пластины с диодами и постепенно смерть диодного моста.
Вкратце процесс замены (Взято с Матизклуба):
Снятие генератора
1. Аккумулятор снят.
2. Снял бачок антифриза (потянуть вверх и на себя), затем оттянул бачок ближе к фаре, чтобы не мешал. Шланги с бачка не снимал.
3. Отключил шланг топливоподачи от топливной рампы - нажать 2 кнопки по бокам и стянуть вниз.
4. Отвернул болт на 12 крепления радиатора от кронштейна (тот, которым регулируется натяжение ремня).
5. Отвернул 2 болта на 12 кронштейна (отворачиваются с БОЛЬШИМ трудом - сидят на герметике). Кронштейн снял. Когда ставил на место - болты поменял на новые, под них поставил контр-шайбу.
6. Поддомкратил пассажирскую сторону машины, подложил бревнышко для подстраховки.
7. Снял переднее правое колесо.
8. Снял пластиковую защиту в арке колеса - одна гайка на 12 вверху, одна гайка на 12 спереди, саморез посередине снизу.
9. Пробовал открутить болт на 17 подушки двигателя - не получилось. Открутил болты на нижней оси генератора - ближний к арке болт на 12, дальний от арки - болт и гайка - оба на 12, нужно 2 ключа чтобы эти болт и гайку открутить. Откручивать эти болты надо немного снизу, подлазить под машину необязательно.
10. Из капота немного повернул генератор, освободил его с приводного ремня, отключил разъем возбуждения (надо со стороны корпуса генератора немного поддеть язычок защелки вверх и отключить разъем).
11. Снял резиновый колпачок с клеммы B+ генератора, открутил гайку на 10, снял силовой провод.
12. Открутил центральную гайку на "тройнике" тормозных трубочек выдвинул "тройник" вперед, снял его с болта, приподнял на 1см вверх.
13. Аккуратно поднял генератор за шкив и вытащил из моторного отсека. Тащил сначала вверх, ушки располагались по диагонали, а потом как шкив вышел за пределы тормозных трубочек - потянул в сторону фары.
Разборка и ремонт генератора.
1. Снял пластиковую крышку - отверточкой поддеть защелки. Спрятал проставочку с "плюсового" болта подальше, чтобы не потерялась.
2. Померял сопротивление между верхней, "отрицательной" пластиной моста и корпусом генератора. Сопротивление 135 ОМ....
3. Отпаял паяльником на 60Вт три вывода статорной обмотки генератора от диодного моста.
4. Нужны 2 головки - шестигранник на 7 и TORX (звездочка) на E5
5. Открутил 3 болта на 7 на верхней пластине диодного моста и 3 болта "звездочки" возле регулятора напряжения. Латунные втулки не окислены, а вот болты, которыми они прикручены - просто ужас - снизу шляпки болта толстый слой окисла. Окисел зачистил напильником.
6. Снял диодный мост вместе с регулятором. Контактные кольца обмотки возбуждения - просто ужас. Глубокие канавы, подпалины... Такое впечатление, что вместо меди там латунь, а вместо графита на щетках - мусор.
7. Откусил кусачками "шляпки" латунных втулок. Высверливать не стал, чтобы не повредить диодный мост (очень много пластмассовых деталей).
8. Прозвонил диоды - ближний к "плюсовому" выводу пробит. Внешне никаких признаков нет. Остальные диоды целые.
9. Для того, чтобы рассоединить плюсовую и минусовую пластины моста (иначе диод на нижней, "плюсовой" пластине не поменять) - пришлось откусить (повыше к медным полоскам) выводы диодов верхней, "отрицательной" пластины.
10. Молотком и болтом на 10 выбил поврежденный диод в сторону его основания (у диода конусное основание, можно выбить только в одну сторону).
11. Запрессовал новый диод. Запрессовывал раздвижными плоскогубцами. Припаял вывод диода к медной полоске
12. Соединил отрицательную и положительную пластины, припаял выводы диодов отрицательной пластины к медным полоскам.
13. Все места паек закрасил цапон-лаком.
14. Прикрутил 3 болта-звездочки и 3 болта на 7. Под каждый болт на 7 положил широкую шайбу.
15. Установил диодный мостик на место, припаял выводы статорной обмотки к диодному мосту. Места пайки закрасил цапон-лаком.
16. Установил на место проставочку, надел крышку.
Установка генератора в обратном порядке.
В ближайшие дни займусь этой камасутрой, так как мой диодный мост тоже сдох, но не закоротил как обычно бывает, а просто слабо заряжает.
[Ответ]
