Ситуация: ТО перед дальней дорогой,...замена колодок...
Не знаю с чего, но решил снять суппорт с правой стороны и померить толщину диска... 7мм, ессесно пулей за новыми, взял Фенокс, говорят из недорогих - хорошие, померил - 10,5 мм (так и должно быть?) начал ставить - обнаружил что диск на ступице никак не центрируется, т.е. если не затянуть шпильки, то диск гуляет порядка 1-1.5 мм:confused:
дальше хуже - при торможении чувствуется пульсация на педали, хотел отдать на завод, для балансировки/шлифовки, но сегодня пульсация пропала... тока машина на тормозах стала дергаться, такое ощущение что диски в смазке, но я их протирал насухо(ученый уже).

Дык вот и вопрос:
1. как центрировать диск на ступице?
2.Отчего может дергаться машина? [Ответ]

andrew_r Может быть диск ведёный т.е. у него жёстко должно соблюдаться отклонение от плоскости, проверяется на инструментальной плите.
А ещё у меня было несколько похожее на новом диске и колодках, но после пробега 500-1000 км вибрации прекратились.
По поводу центровки если мне не изменяет память, то он как раз центрируется при затяжке шпилек. [Ответ]

ВадимМ так в том-то весь вопрос, что шпилька - то цилиндрическая, и при незатянутой шпильке у диска есть люфт относительно оси...
мож он как-нить сам там центрируется, или диски - гуано? [Ответ]

andrew_r Я же так и написал, что диск центрируется при затяжке шпилек САМ за счёт вышеуказанной формы шпилек. [Ответ]

Проверь чистоту сопрягаемых поверхностей ступицы и диска! Достаточно незначительнолй грязи и диск начинает бить. Все перечисленные симптомы - как раз об этом. Биение легко проверяется на стоящем авто, только необходима индикаторная стойка с магнитом [Ответ]

Грязь (песок в первую очередь) при сборке ступицы/диска тормозного - главная проблема. Оптимальный выход - собрать как собралось (в соответствии с инструкцией, как должно быть), проехать порядка 100-150 км, после этого все перебрать - смазку сменить полностью в ступицах, на подшипники посмотреть - не посинели, не покраснели, не треснули. Симптомы, описанные в вопросе, больше похожи на плохо прокачанную гидросистему тормозов. Толщина диска, конечно, играет большую роль, но указанные размеры критичны на каком-нибудь ралли типа Париж-Дакар, а не при езде со скоростью до 130 по нашим дорогам. И вопрос - о каких шпильках все говорят? Тормозной диск к ступице притягивается (и за счет этого якобы прикипает потом) за счет болтов крепления колеса(!). Что впереди, что позади.
andrew_r -- у тебя есть проблема обычного начинающего водителя: ты слишком любишь свое авто и веришь всему, что написано в руководстве по эксплуатации. Люби свое авто - так появляются настоящие автолюбители!
С тормозами сделай следующее:
1. Как и сказано, разбери все , проверь все и смени смазку;
2. Полностью и без рассуждений в соответствии с инструкцией смени тормозную жидкость не только к переднем контуре, но и в заднем;
3. Убедись путем личного осмотра, что цилиндры тормозные задних колес не заклинены и работают(о том, что при покупке фланцы полуосей надо было смазать графитом я промолчу).
4. ПРОКАЧАЙ ПРАВИЛЬНО СИСТЕМУ ТОРМОЗОВ!
5. Убедись, что течей нет нигде!!! при нажатии педели особенно.
6. Опять прокатись 100 -150 км.
7. Повтори п.3,4,5. (и 4 тоже!).
8. Показателем правильной установки передних КОЛОДОК будет являтся визг этих колодок при ИХ пробеге от 20 до 300(3000) км в зависимости от качества колодок(чем меньше - тем круче).
9. Если задние колодки изношены в любом месте до толщины менее 2мм - это не колодки.
10. Любая вибрация педали тормоза - 90%-виноваты задние тормоза.(Если все собрано без грязи, о чем сказано в предыдущем посте) и прокачано правильно.
11. Есть еще колдун - ну, это для очень старых машин.
12. Еще раз - течи!!!
13. Включатель стоп-сигнала(над педалью тормоза) тоже надо бы отрегулировать.

А теперь о главном.
Если регулировать зазор в ступицах в соответствии с инструкцией, то доехать можно до пятого-шестого столба по дороге, дальше будет сложно. Так, как в книжке написано - делать НЕЛЬЗЯ!!!
В двух словах - если все новое - подшипники, смазка, сальники, тормозной диск, ступица и проехали км 30 - нормальный момент затяжки гайки ступицы - 6..8 оборотов колеса, если ты его крутанешь со всей дури. Метку нанеси. Это будет примерно соответствовать моменту затяжки - 1.5кгс/м. Если все это проехало от 300 км - 8..10 боротов. Если больше - 8..12 оборотов. Чем новее запчасти - тем меньше оборотов.
Смазка должна бытьс ступицах без избытка. Если она начинает парить - ее много. Колпачок снял, половину убрал чистыми руками, колпачок забил наглухо.

Есть еще масса нюансов, но если ты выполнишь рекомендацию g_beard очень тщательно и все, что тут написано,
твоим тормозам Шумахер позавидует.

P/S/ А еще есть шаровые, они тоже люфтят. [Ответ]

FAQ Auutor Мне почитав твой пост тоже стало интересно насчёт правильной прокачки тормозов, может я что-то не правильно делаю?
Обычно я прокачиваю тормоза следующим образом:
1. Заднее правое (самое дальнее от ГТЦ)
2. Заднее левое (чуть ближе)
3. Переднее правое (ещё ближе)
4. Переднее левое (самое близкое).
Если я не правильно делаю пожалуйста подскажи как надо.
Просто в скором времени я собираюсь сделать полную профилактику торм. системы, т.е. замену накладок, прокачку, регулировку. [Ответ]

Последовательность - правильная.
Делать это желательно вдвоем (с дамой - интереснее),
из нюансов - задок максимально нагружать надо, чтобы колдун не мешал. Ну, а качество прокачки - как к книжке написано,
нет пузырьков, и ура. И еще - не экономь на тормозухе - меняй ее разок в 10 000 полностью. Ну и вот что - последний выдох тормозухи из штуцера и его затяжка должны проводится при полностью нажатой педали - это важно! [Ответ]

FAQ Auutor Последний раз именно с женой и делал, на тормознухе не экономлю и вообще не люблю экономить на безопасности и беспроблемности езды на автомобиле.
Ещё если не возражаешь ещё два вопроса, ну бестолковый я, что поделаешь.
Итак: 1. Колдун это регулятор давления торм. жидкости в заднем мосту?
2. Насколько я понимаю чтобы полностью поменять торм. жидкость надо открутить все штуцеры и выкачать всё содержимое с помощью педали? [Ответ]

Сообщение от :
Первоначальное сообщение от ВадимМ
[B]
Итак: 1. Колдун это регулятор давления торм. жидкости в заднем мосту?

Да, срабатывающий при подъеме задка при резком торможении и снижающий усилие на задние колодки для избежания юза. Вещь очень мутная и не любящая грязи в жидкости.

Сообщение от :
Первоначальное сообщение от ВадимМ
[B]
2. Насколько я понимаю чтобы полностью поменять торм. жидкость надо открутить все штуцеры и выкачать всё содержимое с помощью педали?

Ну, в принципе - да. Только делать это можно и по каждому колесу отдельно, это не очень важно - как удобнее. Не надо забывать, что жидкость подливать требуется. Нежелательно полностью осушать бачок, но это тоже не критично - из него в этом случае чистой тряпочкой грязь убрать можно. А если еще порасходовать тормозуху, то и промыть систему - не вредно путем прогона 1..2 литров через оба контура(можно и отстоем без грязи).

Ну, коль до жидкости дошли - гидропривод сцепления загрязняется и сильнее и быстрее. А действия - аналогичные.

Кстати, в критичной ситуации - в чистом поле, например, тормозуха без проблем заменяется спиртом, водкой, ТОСОЛОМ без грязи - только не водой. Конечно, надежность тормозов резко падает, но ехать вполне можно. [Ответ]

FAQ Auutor Спасибо за консультацию. Также выяснил для себя то, что я не полный чайник да ещё со свистком. [Ответ]

Сообщение от :
Первоначальное сообщение от ВадимМ
[B]F выяснил для себя то, что я не полный чайник да ещё со свистком.

Если тебя интересуют такие вопросы, то ты далеко не чайник, и уж точно - без свистка. Ибо эти предметы с доп. оборудованием такими вопросами не интересуются в принципе, правда, в большинстве случаев - до первой аварии и если здоровы остались. Надо - спрашивай. Если я в городе - отвечу с удовольствием по принципу - не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. К сожалению, вот завтра опять улечу в край свободных башкиров...
Удачи на дороге!

P/S/ Есть два мнения по поводу тормозов:
1. их придумали трусы;
2. в машине все может не работать, кроме руля и тормозов.
Удивительно, но в литературе есть огромная масса аргументов как в пользу одного, так и другого тезиса. И все очень-очень убедительно. Вот прикол для пешеходов, а! [Ответ]

ВадимМ Рекомендую, как это делаю я ежегодно. Снимаю полностью передние суппорта, ГТЦ и задние тормозные цилиндры. Затем компрессором продуваю заднюю магистраль. При прокачке отстегиваю тягу регулятора давления( если на 08-09 - засовываю отвертку под шток регулятора). Все детали промываю теплой водой (в разобранном состоянии), сушу опять же воздухом, собираю с новыми резинками. Прокачиваю в 3 приема. с интервалами в полчаса (тогда надобность в 150 км пропадает). [Ответ]

g_beard Спасибо за консультацию. Профилактику тормозов я тоже делаю раз в год, след. образом:
Просто прокачивая торм. систему но достаточно продолжительное время, т.е. первый раз каждое колесо 4 приёма по 5 качков, потом завожу двигатель, чтобы покачать с вакуумником, попутно проверяя и очищая передние суппорта, цилиндры + задние барабаны с цилиндрами и смотрю на состояние пружинок. Второй этап после 15 минут работы двигателя и 15 отстоя, прокачка по кругу также как и первый раз. Т.е. одновременно как бы промываю систему и прокачиваю, т.к. разход торм. жидкости на эту процедуру 1,5-2 л. Затем регулировка: разгон задним ходом, резкий тормоз, разгон вперёд, резкий тормоз. И зимой результат налицо нормальная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.
А насчёт афоризмов думаю след. плохие тормоза придумали трусы, а хорошие, нормальные люди для избежания тесных контактов с трусами. [Ответ]

Вылет отложен на сутки, потому успел прочесть посты- есть, что сказать по поводу прочитанного, ибо поражен безмерно :
я фанат этого дела, но Вы
- ВадимМ , g_beard -
меня перефанатили гораздо!

Как фанат - поддерживаю любые действия, если они ведут к высокой цели. Однако, позвольте заметить, что в случае радикального капремонта в оборудованном автосервисе - все, что сказано Вами - почти полностью оправдано, в случае текущего обслуживания живого еще авто - по моему мнению, значительный перебор в Ваших суждениях.

Мои вопросы:

Ну, у кого, скажите, есть компрессор, который на выходе равном в этом случае максимальному диаметру сечения гидросистемы (по ГОСТу) обязан давать 7 атмосфер в течение 15 минут? Да его нет, наверное, и на ВАЗе - такого и исправного! А в противном случае - зачем это? Это все равно, что отключить проводок от датчика давления масла (или температуры) и ездить спокойно.

Неужели все автоюзеры способны без потерь и последующих проблем разобрать и собрать всю систему? Сомневаюсь.

Отвертку под регулятор, конечно, можно и не только на 08-09, однако - если уж все разбирать, так все! Отвертка в этом случае как-то не так на фоне компрессора выглядит.

Замена всех резинок - я за без вопросов, а теплая вода против чистой тормозухи ну никак не катит, более того - вода (даже после кипячения) у нас обычно ржавая...

Интервал в полчаса взамен 150км пробега - вообще никак не катит, это некое подобие, уж простите за грубое сравнение, онанизма - потому, что при движении и, соответственно,необходимом торможении(а зачем едем) - жидкость очень сильно НАГРЕВАЕТСЯ и ==>> ВСЯ система ведет себя совершенно не так, как в холодном состоянии (законы термодинамики - их было три) - изменение температуры и давления в системе играет здесь огромную роль (давление - в первую очередь и самым радикальным образом). Т.е. - течет то, что не текло никогда, рвется то, что и зубом не разгрызть, забивается то, что пропускало без вопросов, то испаряется, что и не думало при обычной температуре и т.д..

А прокачка тормозов на работающем двигателе - первый раз услышал, на всю жизнь запомню! Жаль, что оптимальное количество оборотов двигателя не указано, и не понятно - а зачем потом столько ждать, когда остынет что-то, да и проверить степень этого остывания каким образом можно? А греется-то что и где в этом случае? А вакуумник эдесь вообще причем? Он помогать должен, а не заменять ногу водилы. А если он откажет, тогда что, отсасывать воздух самостоятельно при помощи резервного шланга, затыкая место утечки одним из пальцем? А если его вообще нет(вакуумника)? А на буксире если ехать придется, что делать - это же полный капут! Ну, сказанул, ВадимМ, сильно!!!

Регулировка путем разного рода резкого торможения - это не регулировка, это проверка эффективности ранее проведенных регулировок.
Убедиться, что все нормалек - святое дело, но без спецстенда что-то оценить - это ОЧЕНЬ КРУТО! Очень. Даже с лишком.


Мой вывод (только мой, без абсолютов):
1.
Для наших собственников нашей классики - жизнь при машине значительно проще - надо лишь пытаться соблюдать сроки и перечень мероприятий по ТО, быть пусть и не богатым, но и не жадным на запчасти, и немного (без перебора) пытаться понимать физику вопроса. И тогда: вода нам - как земля...

2.
что хорошо для авторемонтников - это возможность забить баки какому-нибудь ярому любителю заботы о собственном авто. Это абсолютно правильно - если чел хочет заботится - дать ему возможность заботиться до посинения. Он будет чаще приезжать с вопросами про что-нибудь и с $ за ответы.
Святое дело. У всяких программо-хакеров такие любимые клиенты называются ламерами, а в кругах определенных - кроликами, а их не развести есть большой грех.

Вот только про свисток и благодарности зачем?

Кстати, по моим наблюдениям, перемещающихся за рулем граждан-трусов на дороге нет, есть еще едущие и уже приехавшие граждане (последние как правило - законопослушные герои). [Ответ]

Всем Спасибо!
Пока авто в гараже-яза себя спокоен
ТО проведу по полной программе,хотя практически все это было сделано вместе с заменой дисков, вот только вопрос: Кто нить знает, как регулируется "колдун" ?
у меня сзади стоят несовсем стандартные пружины, они на 1 см длиннее, и жесче родных, длинна - не вопрос: обрежем, как только заменю на пердке,аммо сзади сейчас - с Нивы.
Таким образом колдун работает не в своем штатном режиме и его надо перестроить, или я не прав? - поправьте.

ЗЫ а вот над гидравликой уже поглумились: замкнули контура(не между собой) , и выровняли длины трубок.

FAQ Auutor
Начинающим водителем я был, когда сидел у папы на коленях за рулем 40 - го Москвича, на первом уроке вождения в автошколе инструктор послал меня пит пиво и больше до экзамена не появляться,...5 лет назад...

а шпильки - направляющие, ето потом уже диск держится колесными болтами,на дороге, а вывешеном состоянии фиксируется на ступице он двумя цилиндрическими шпилькими на которых у диска есть люфт порядка +/- 0,5 мм [Ответ]

FAQ Auutor Насчёт перемещения вперёд-назад и торможения это вообщето саморегулировка задних тормозов, а при заведённом двигателе не прокачка, а при закрытых штуцерах 15-20 качков, смысл? погонять жидкость по системе + ногой при загл. двигле ты никогда не создашь такое давление, как при заведённом. [Ответ]

Сообщение от :
Первоначальное сообщение от FAQ Auutor
Вылет отложен на сутки, потому успел прочесть посты- есть, что сказать по поводу прочитанного, ибо поражен безмерно :
я фанат этого дела, но Вы
- ВадимМ , g_beard -
меня перефанатили гораздо!

Как фанат - поддерживаю любые действия, если они ведут к высокой цели. Однако, позвольте заметить, что в случае радикального капремонта в оборудованном автосервисе - все, что сказано Вами - почти полностью оправдано, в случае текущего обслуживания живого еще авто - по моему мнению, значительный перебор в Ваших суждениях.

__________________________________________________ _
Есть места в машине, где просто необходимо устраивать эдакий "перебор". Насчет "живого еще" - это вопрос, есть живые, в которые садиться страшно
_________________________________________________

Мои вопросы:

Ну, у кого, скажите, есть компрессор, который на выходе равном в этом случае максимальному диаметру сечения гидросистемы (по ГОСТу) обязан давать 7 атмосфер в течение 15 минут? Да его нет, наверное, и на ВАЗе - такого и исправного! А в противном случае - зачем это? Это все равно, что отключить проводок от датчика давления масла (или температуры) и ездить спокойно.

_________________________________________________
Начнем с давления. Мой компрессор продувает заднюю систему уже при 4.5 атм совершенно спокойно. Зачем? Да хотя бы убедиться что колдун не словил насмерть клина. На Вазе такие есть. Да и заиметь свой не так уж тяжело. 6 тыс. - приличный в Энкоре
__________________________________________________
Неужели все автоюзеры способны без потерь и последующих проблем разобрать и собрать всю систему? Сомневаюсь.
__________________________________________________
Для этого есть специалисты
__________________________________________________

Отвертку под регулятор, конечно, можно и не только на 08-09, однако - если уж все разбирать, так все! Отвертка в этом случае как-то не так на фоне компрессора выглядит.

_________________________________________________
Для достижения цели все средства хороши, даже отвертка
__________________________________________________


Замена всех резинок - я за без вопросов, а теплая вода против чистой тормозухи ну никак не катит, более того - вода (даже после кипячения) у нас обычно ржавая...

__________________________________________________
А просушить после промывки не пробовал?
__________________________________________________


Интервал в полчаса взамен 150км пробега - вообще никак не катит, это некое подобие, уж простите за грубое сравнение, онанизма - потому, что при движении и, соответственно,необходимом торможении(а зачем едем) - жидкость очень сильно НАГРЕВАЕТСЯ и ==>> ВСЯ система ведет себя совершенно не так, как в холодном состоянии (законы термодинамики - их было три)
__________________________________________________
Обалдеть.... Я, к.т.н., теплоэнергетик по образованию, сам веду курс тепломассобмена - и то в отпаде! Будет желание - вышлю таблицы теплофизических свойств жидкости - сам посмотришь насколько меняется хотя бы вязкость...
__________________________________________________

- изменение температуры и давления в системе играет здесь огромную роль (давление - в первую очередь и самым радикальным образом). Т.е. - течет то, что не текло никогда, рвется то, что и зубом не разгрызть, забивается то, что пропускало без вопросов, то испаряется, что и не думало при обычной температуре и т.д..

А прокачка тормозов на работающем двигателе - первый раз услышал, на всю жизнь запомню! Жаль, что оптимальное количество оборотов двигателя не указано, и не понятно - а зачем потом столько ждать, когда остынет что-то, да и проверить степень этого остывания каким образом можно? А греется-то что и где в этом случае? А вакуумник эдесь вообще причем? Он помогать должен, а не заменять ногу водилы. А если он откажет, тогда что, отсасывать воздух самостоятельно при помощи резервного шланга, затыкая место утечки одним из пальцем? А если его вообще нет(вакуумника)? А на буксире если ехать придется, что делать - это же полный капут! Ну, сказанул, ВадимМ, сильно!!!

Регулировка путем разного рода резкого торможения - это не регулировка, это проверка эффективности ранее проведенных регулировок.
Убедиться, что все нормалек - святое дело, но без спецстенда что-то оценить - это ОЧЕНЬ КРУТО! Очень. Даже с лишком.


Мой вывод (только мой, без абсолютов):
1.
Для наших собственников нашей классики - жизнь при машине значительно проще - надо лишь пытаться соблюдать сроки и перечень мероприятий по ТО, быть пусть и не богатым, но и не жадным на запчасти, и немного (без перебора) пытаться понимать физику вопроса. И тогда: вода нам - как земля...

2.
что хорошо для авторемонтников - это возможность забить баки какому-нибудь ярому любителю заботы о собственном авто. Это абсолютно правильно - если чел хочет заботится - дать ему возможность заботиться до посинения. Он будет чаще приезжать с вопросами про что-нибудь и с $ за ответы.
Святое дело. У всяких программо-хакеров такие любимые клиенты называются ламерами, а в кругах определенных - кроликами, а их не развести есть большой грех.
__________________________________________________
Вот поэтому гайки крутить и разводить клиента на бабло - могут все, а действительно отремонтировать - считанные единицы!
__________________________________________________

Вот только про свисток и благодарности зачем?
__________________________________________________
Ну почему же? За хорошу работу-то и выслушать благодарность не грех!
__________________________________________________ __

Кстати, по моим наблюдениям, перемещающихся за рулем граждан-трусов на дороге нет, есть еще едущие и уже приехавшие граждане (последние как правило - законопослушные герои).

[Ответ]

Сообщение от :
g_beard

Прочел Ваш message с удовольствием, извиняюсь, что с ответом подзадержался - в отъеэде был.

Предисловие - полагаю, что у нас возникло значительное разночтение с точки зрения - кто и для кого все это излагает. Если эта темка - для простых наших автоюзеров, любящих свое авто в своем гараже или на стоянке - это одно, если же для автопродвинутых или любящих его же(авто) в автосервисе - это другое. Про всех остальных любящих авто(не свое)- не для этой темы. Я полагал, что темка - для первых. Поэтому и заявил, что Вы меня перефанатили. С позиции вторых - я Вашу точку зрения почти полностью разделяю, особенно учитывая мой второй вывод из процитированного Вами моего предыдущего поста.

По сабжу(структура - по Вашему разделению на пункты и с учетом того, что я выражаю мнение как фанат первой группы автоюзеров):
1. Абсолютно согласен с Вами.
2. Завидую, конечно, 6 тыс - не предел, но я завидую. И черт с ним, с ГОСТом, это убедительно, хватит для всех. Лампочки там какие-то гореть еще будут...
3. Ответил в предисловии по существу.
4. Ответил в предисловии по существу.
5. Для КТН - этот ответ несерьезный. Вода - она и в Святом Источнике - вода. Только ледниковая, ржавчины меньше. А последующая суета, даже с продувкой, сушкой - простите, лажа полная - вода это. А спирт есть спирт, пусть в него чего-то и плеснули для крутизны торможения.
6. Не стоит высылать таблицы, просто надо повнимательнее прочесть аннотацию (а лучше ТУ) для жидкости ДОТ-4, там достаточно подробно описаны физико-химические процессы, происходящие в моменты торможения при разных условиях, включая локальный нагрев до 140- 180 по Цельсию, вязкость при разных температурах, точки кипения и т.д... Потому даже в рекламе эту жидкость не стесняются называть самой тормозной.
Как научному сотруднику, порекомендую Вам повторно обратиться к третьему закону термодинамики, поскольку именно он и определяет эффективность работы гидросистемы как тормозов, так и охлаждения и не только для ВАЗиков. Прошу Вас помнить, что я говорю от именю простых автоюзеров, а не второй группы... Да и не преподаю я.
6. Цитата из g_beard:
"Вот поэтому гайки крутить и разводить клиента на бабло - могут все, а действительно отремонтировать - считанные единицы!"
Ответ - Абсолютно согласен с Вами. Однако, батенька, слова... Ктн - не к лицу, погорячились явно с чем-то...
7. Абсолютно согласен с Вами. От себя позвольте добавить - с удовольствием, особенно когда за все заплачено!


Я с большим удовольствием побеседовал бы с Вами и на прочие темы из серии авторемонта, однако боюсь, что мы здорово ушли от основного вопроса топика. Тем более, что автор вопроса не проявляет к его обсуждению даже минимального внимания по делу. Если этот вопрос представляет какой-либо массовый интерес, то можно организовать какой-нибудь самостоятельный топик по гидросистемам, например или еще как-то - вообще по классике жигулевской. Если у Вас есть возможность поддерживать такой топик, я буду только рад участвовать и помогу по мере возможности(часто в отъезде).

p/s/ Цитата из автора топика:
"а шпильки - направляющие, это потом уже диск держится колесными болтами,на дороге, а вывешеном состоянии фиксируется на ступице он двумя цилиндрическими шпилькими на которых у диска есть люфт порядка +/- 0,5 мм"

Ответ:
Если на клетке льва видишь надпись ..... - не верь глазам своим. Это неправда в книжке написана, по крайней мере, в свете данного вопроса. А у диска и ступицы люфта быть (ну, без приборов) - не должно. А 0.5 мм - это уже люфтище!!! С болтами, или без болтов - это есть беспредел. Собрал, значит, не так.
ИЛИ ШАРОВЫЕ! ИЛИ ПОДШИПНИКИ СТУПИЦЫ! ИЛИ СУППОРТ НЕ ПРИКРУТИЛ!
Лучше бы спросил, как отличить люфт в ступице от люфта в шаровых.
А шпильки - декорация для некоторых третьестепенных удобств при обслуживании и не более того. Не порть ступицу в сборе с тормозным диском, сбереги свои деньги(не мои - свои) - колесные болты закрути нормально и последовательно без фанатизма. [Ответ]

Ну ладно, не будет разводить дискут и диспуссию...
Хотя вынужден заметить - водой я свои цилиндры промываю вот уже более 7 лет - все ок! До этого мой отец подобным образом их же реставрировал. простой пример - на моей старушке стоят родные (29-летней давности изготовления!) задние тормозные цилиндры. Это ли не довод?
А что касаемо нагрева тормозной жидкости - так в системе тормозов у нее просто нет возможностей для подобного локального нагрева. Ну нет и все! Я не буду приводить сложные теплотехнические расчеты, если надо - плиз. но то что говорят в ТУ или ГОСТе - это все-лишь диапазон использования по температуре, в действительности все обстоит сосвсем не так как на самом деле!
А вот только с чем я погорячился - недопонял... [Ответ]

Кстати andrew_r ты же говорил о дисках на ВАЗ 2107 фирмы Фенокс и сказал что его толщина 10,5 мм. я вчера присматривал себе эти-же диски но они вовсе не 10,5 мм а 9 мм на нём даже написано. Но от их покупки я наверное откажусь и приобрету Брембо или АТЕ. [Ответ]

ВадимМ Главное - чтобы диски были шлифованные а не из-под резца. [Ответ]

g_beard К качеству изготовления претензий нет и поверхности все обработаны идеально, именно шлифованные и фаски сняты, всё класс. Мой вопрос именно относительно толщины. [Ответ]

Autor FAQ
Ответ:
Если на клетке льва видишь надпись ..... - не верь глазам своим. Это неправда в книжке написана, по крайней мере, в свете данного вопроса. А у диска и ступицы люфта быть (ну, без приборов) - не должно. А 0.5 мм - это уже люфтище!!! С болтами, или без болтов - это есть беспредел. Собрал, значит, не так.
ИЛИ ШАРОВЫЕ! ИЛИ ПОДШИПНИКИ СТУПИЦЫ! ИЛИ СУППОРТ НЕ ПРИКРУТИЛ!
Лучше бы спросил, как отличить люфт в ступице от люфта в шаровых.
А шпильки - декорация для некоторых третьестепенных удобств при обслуживании и не более того. Не порть ступицу в сборе с тормозным диском, сбереги свои деньги(не мои - свои) - колесные болты закрути нормально и последовательно без фанатизма.

Это... тока можно без наездов и тд...(Тем более, что автор вопроса не проявляет к его обсуждению даже минимального внимания по делу).? - не все могут ежедневно сидеть в инете и трепаться на тему "я прокачиваю тормоза круче всех" Фанаты блин...
для непонятливых переспрошу:

Введение
1 Сняли старый диск. при этом ступица стоит на своем месте.
2 Очистили всю грязь со ступицы (хорошо очистили)
3 Ставим новый диск - он не центрируется, никак т.е. фиксируем его на ступице при помощи шпилек (или колесных болтов если угодно - результат - тот-же) чуть их распускаем и получаем перемещения диска относительно ступицы
Это естественно?
дальше хуже: имеем пульсацию педали при сильном на нее нажатии - это виноват кривой диск?(промерить нечем, "свой" токарь на заводе приболел, а в окрестных гаражах микрометра с магнитом нет ) или виновата неправильная его центровка? [Ответ]

от andrew_r Это... тока можно без наездов и тд...

Да в чем наезд то? С Инетом и у меня проблемы. Точнее - с баблом(sic!). Если упоминание ктн затронуло чем-то - для компенсации и отвяза даю наводку: я всего лишь сдал кан.минимум и защищаться не буду. И наука - не для меня. Вперед - поле открыто.:-)

По делу:
1 Сняли старый диск. при этом ступица стоит на своем месте.
-- Я бы снял ступицу однозначно, и после проверил бы палец на геометрию (перпендикулярность особенно).

2 Очистили всю грязь со ступицы (хорошо очистили)
-- No comment.

3 Ставим новый диск - он не центрируется, никак т.е. фиксируем его на ступице при помощи шпилек (или колесных болтов если угодно - результат - тот-же) чуть их распускаем и получаем перемещения диска относительно ступицы
Это естественно?
-- Нет, конечно.

дальше хуже: имеем пульсацию педали при сильном на нее нажатии - это виноват кривой диск?
-- далеко не факт и, скорее всего, это два разных вопроса.

(промерить нечем, "свой" токарь на заводе приболел, а в окрестных гаражах микрометра с магнитом нет ) или виновата неправильная его центровка?
-- На мой взгляд - исключительно центровка. Причин вижу несколько. Первая, основная и неожиданная - диск слишком хорош, сделан в номинал или не у нас. Вторая - если ступица прошла достаточно много (> 40000) и при этом были существенные удары в подвеску, то можно подумать над тем, что ступица ведь куется - она не стальная. Возможна серьезная деформация ступицы (видел изменение номинала диаметра до 1.5 мм) при обычной езде по нашим дорогам. Да и ступица могла быть сделана как редукторы современные - сырая. Третья - просто не довели до конца то, что называется обкаткой - если диск сел на ступицу и при затянутом колесе значимого люфта не было, как и совсем плохих причин для нетрогания с места, то следовало бы проехать 5-7 км. Вполне вероятно, что все стало бы не свои места и притянулось в норму. Мораль - слишком хорошая деталь для наших ВАЗов.

По моему мнению, следует продолжать решать в следующей последовательности.
1. Разобрать все и промерить размерения посадочных мест на ступице и на диске с учетом возможной эллиптичности, убедиться, что они не перекрывают друг друга.(Необходимая точность - 0.01 мм). В крайнем случае, при отсутствии приборов требуемой точности - убедиться, что нет большой эллиптичности как возможно.
2. Если все ОК - смело собирать как получается и немного поездить без фанатизма и лихачества. Все сядет на место.
3. Если после п.1 не все ОК - к токарю без рассуждений. Первой подгонять ступицу, но не диск ни в коем случае!
4. Собирать этот узел надо не на авто, возможен простой перекос диска при посадке и все.

И последнее - еще раз - я бы обязательно снял ступицу, чтобы убедиться, что подшипники в норме, обоймы их сидят на месте.
Ситуация не такая уж нетипичная, на 90% - деформирована ступица, лучше к токарю, а потом - смотреть.
В общем случае - для не имения подобных проблем всегда предпочтительнее приобретать некоторые узлы в сборе - ступица-диск, редуктор заднего моста, рулевой механизм, корзину сцепления-ведомый-ведущий диски, кардан с подвесным, генератор - хотя любой из этих комбов собирается, конечно.

P.S. Диск садится на ступицу с натягом ок. 0.05 мм - это не сильно давить надо, можно руками. Токарю об этом сказать обязательно. Можно попробовать на снятой ступице (если нет ломовой деформации ступицы) притягивая болтами диск одновременно через оправку в виде трубы или просто деревяшки пробовать застукать аккуратно его на место.

И еще - все это верно, если диск не садится на ступицу. Если он на нее падает без усилий и не держится потом и слетает, то придется выбирать, что менять - диск или подбирать новую ступицу по размеру диска.

Про детали от машин старше 82 г.в.. Они, если еще целые, гораздо надежнее того, что моложе. То ли материалы, то ли технология - не знаю, однако - это факт. Здесь не при чем ни вода, ни все остальное. Таких прецедентиков могу рассказать много-много. Мораль - если ТА деталь еще может работать, предпочтительнее ее не менять, а восстанавливать. [Ответ]