В Лондоне все платно и все очень дорого.
Но есть такая категория мест, которые, к счастью оголтелого туриста, бесплатны. Это музеи, которые принадлежат государству. Вот некоторые из них.
1. Британская Национальная картинная галерея (The National Gallery). Картины
2. Британский музей (British Museum). Вся археология
3. Британская Библиотека (British Library). Книги, карты, журналы, газеты, звукозаписи
4. Музей естествознания (Natural History Museum). Все от букашки до динозавра
5. Национальная портретная галерея (National Portrait Gallery). Портреты, бюсты, фотографии знаменитых британцев
6. Музей науки (Science Museum). Все изобретения человечества
7. Музей Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum). Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна
8. Музей Лондона (Museum of London). О Лондоне с самых первых его дней
9. Музей Джеффри (The Geffrye Museum). Музей, посвященный истории развития интерьеров английских домов с 1600 года до наших дней
10. Галерея Тейт (Tate Gallery). Делится на две части: Британская галерея Тейт (Tate Britain) или старая галерея Тейт, представляющая собой собрание английской живописи 16-19 вв. и зарубежного искусства 19 в., и Современная галерея Тейт (Tate Modern) – европейское и американское искусство с 1900 по настоящее время.
И чтобы картина по музеям сложилась окончательно, список некоторых платных музеев:
1. Имперский военный музей (Imperial War Museum)
2. Музей Мадам Тюссо (Madame Tussauds Museum)
3. Кенсингтонский дворец (Kensington Palace). Дом Леди Ди
4. Музей общественного транспорта (London Transport Museum)
5. Музей Королевских военно-воздушных сил (Royal Air Force Museum London)
6. Музей Шерлока Холмса (The Sherlock Holmes Museum)
7. Музей Фрейда (Freud Museum)
[Ответ]
Li-ly 11:17 06.06.2013
Violeta-Konfeta, потрясающий отзыв о Лондоне. Были вроде всего неделю, но по фотографиям и комментариям как будто месяц там жили. Konfeta, а можно приблизительные цены на метро, еду, музеи, шоппинг. Понятное дело, что у каждого свои потребности, но так среднее.
Сколько нужно в день на 1 человека?
[Ответ]
Violeta-Konfeta 11:39 06.06.2013
Li-ly, спасибо =)
но это еще не весь рассказ =)
у меня, к сожалению, сейчас мало времени, нет возможности сесть и дописать
про цены, транспорт, шопинг и, главное, пабы =) все подробно напишу, как только появится свободная минутка
[Ответ]
В один из свободных дней мы решили, так сказать, закрепить все увиденное в Лондоне и организовали себе поездку на туристическом автобусе Big Bus Tour.
Обычно туристы катаются на этих туристических автобусах в первый день, а мы решили это сделать в последний. О чем, впрочем, не пожалели.
Если вкратце.
По Лондону курсируют двухэтажные туристические автобусы с открытым верхом. Я видела автобусы только двух фирм: Big Bus Tour и The Original Tour.
Возможно, есть и еще какие-то, но эти два самые часто встречающиеся.
А! Вот такие еще видела
К восторгу туристов в один прекрасный момент неожиданно заныривает в Темзу =)
Основная идея этих туристических автобусов:
(1) тебе показывают все основные достопримечательности с топографической привязкой, т.е. ты можешь отслеживать весь маршрут по карте
(2) слушаешь рассказ аудиогида (у Big Bus Tour был на русском языке, наушники можно взять при входе в автобус) и понимаешь, на что конкретно ты смотришь и мимо чего проезжаешь
(3) можешь выйти на любой остановке, погулять, зайти в музей, поесть и вернуться в автобус, чтобы продолжить маршрут (автобусы ходят с интервалом 10-15 минут, останавливаются на специальных остановках)
Слышала, что многим не нравятся подобные экскурсии, типа долго, дорого, бесполезно, деньги на ветер. А нам понравилось =)
Да, как общественный транспорт автобус, конечно, не очень удобен, потому что у него свой конкретный маршрут и строгая привязка ко времени, но как способ поближе познакомиться с неизвестным городом – очень даже.
Big Bus Tour продает билеты на 24 и 48 часов. Стоимость – 21 и 28 фунтов за билет на одного человека соответственно при заказе и оплате через сайт (при покупке билета за наличные у представителя – 29 и 35 фунтов). В стоимость билета входит прогулка на кораблике по Темзе (от Вестминстера до Тауэра). В стоимость двухдневного билета плюсом идет прогулка по Темзе от Тауэра до Гринвича. В городе почти на каждом углу можно встретить представителей компании в фирменных костюмах, у которых можно купить билеты, взять карты, задать интересующие вопросы. Автобусы курсируют с 8:30 до 18:00. Полный круг тура – 2 часа 15 минут (без кораблика, без пробок и без сходов на остановках). Мы круг сделали только часа за четыре, по-моему, потом еще час до Гринвича ехали.
Билеты покупали через сайт. Платеж прошел только с пятого раза. Чтобы получить билеты на руки, мы подошли к работнику Big Bus Tour на улице, показали ему бронь на телефоне, и он нам распечатал билеты, которые, кстати, у нас почти никто не проверял. Только раз один водитель глянул мельком, что типа да, билеты есть, но ни дату, ни количество билетов не смотрел. Даже когда поднимались на катер, никто в билеты не вчитывался.
Изображения
Поскольку по всем основным достопримечательностям я уже отчиталась, просто покажу вам несколько картинок Лондона.
Привычного.
И непривычного.
Как можно увидеть на карте из предыдущего сообщения, наш экскурсионный маршрут был длинным, он проходил по всем основным районам города. И, поверьте, районы Лондона очень сильно друг от друга отличаются. Можно сказать, один район – один мир. Так что к Лондону всецело можно употребить распространенный штамп «город контрастов».
Что очень бросается в глаза и выглядит непривычно, так это совершенно беспощадное смешение прошлого и настоящего. Невообразимое сочетание камня, кирпича, бетона, металла и стекла
Шпили многовековых церквей торчат из стеклянных крыш. Столетние постройки скромно подпирают металлические бока небоскребов
Понравился ли мне Лондон? О, да!
Он самобытен. Он такой, какой есть. Он не красуется для туристов. Он не замыкается на каких-то общеизвестных деталях, по которым можно сказать: вот да, здесь был -- Лондон посмотрел. Он живой. И он самодостаточный. Город живет своей размеренной жизнью, снисходительно поглядывая на людей.
Одним словом – сноб. В хорошем смысле слова.
Интеллектуальный, изысканный, авторитетный и немного надменный.
=)
Изображения
(вид на Лондон с Гринвичского холма. На переднем плане – Гринвичский парк и Куинс-хаус. На заднем плане – Ист-Энд с новым деловым районом Кэнери-Уорф. Справа (рогатый крытый стадион) – О2 Арена)
Гринвич – это морские ворота Лондона. Историческое предместье, ныне один из районов Лондона (на правом берегу Темзы). Greenwich (изначально «green village») – означает «зеленая деревня» («зеленая весь»). Добраться до него можно на метро, DLR (Docklands Light Railway) – автоматизированным (т.е. без машиниста) легким наземным метро или по воде на катере (как сделали мы в рамках нашего большого автобусного тура).
Попадая в Гринвич, сразу видишь огромный корабль.
Это «Катти Сарк» (The Cutty Sark) – один из наиболее известных и единственный сохранившийся на данный момент чайный клипер (1869 года постройки). В переводе с шотландского «Cutty Sark» -- «короткая рубашка», прозвище молодой и эротически привлекательной ведьмы, героини одной из поэм Бернса.
Клипер использовался для доставки чая из Китая, в то время представлявшей собой беспощадную конкурентную гонку вокруг земного шара из Китая в Лондон. Призом в этой гонке была существенная разница в прибыли, получаемая тем, кто привозил первый чай нового урожая. В этой гонке «Катти Сарк» не выделялась ничем особенным. Известность ей принесло состязание на скорость с клипером «Фермопилы» в 1872 году. Оба клипера одновременно вышли из Шанхая, однако через две недели «Катти Сарк» в буре потеряла руль и капитан 8 дней удерживал клипер по ветру во время бури с помощью плавучего якоря, пока на борту мастерили запасной руль. В результате этого Катти Сарк прибыла в Лондон на неделю позже «Фермопил», затратив на путешествие 122 дня. Клипер вошел в историю благодаря тому, что после аварии капитан не сдался, а принял решение продолжить гонку, соорудив импровизированный руль в открытом море (вместо того чтобы сойти с дистанции на ремонт в порт), и при этом отстал всего на одну неделю. В 2007 году во время пожара клипер почти весь выгорел, восстанавливали пять лет.
Гринвич знаменит тем, что является нулевой точкой отсчета долготы и часовых поясов земного шара. Географический меридиан, проходящий через ось пассажного инструмента Гринвичской обсерватории, является средним меридианом нулевого часового пояса и служит началом отсчета географических долгот. До конца 19 века в различных странах для отсчета географических долгот использовали свои собственные национальные нулевые меридианы, проходящие, как правило, через центральные обсерватории этих стран (в Англии и США – Гринвичский, во Франции – Парижский, в России – Пулковский и т.д.). В 1884 году на Международной меридианной конференции в Вашингтоне за нуль-пункт отсчета долгот на всем земном шаре было решено принять гринвичский меридиан.
Нулевой меридиан в Гринвиче, который делит Землю на западное и восточное полушария – это маркировка на полу и стенах здания обсерватории. Поскольку мы приехали достаточно поздно, и обсерватория была уже закрыта, мы каким-то чудесным образом обнаружили эту маркировку на стене, огораживающей двор обсерватории.
На другой стене нашли часы Шепарда (Shepherd gate clock) и британские единицы длины
Нулевой меридиан исторически связан с Гринвичской королевской обсерваторией (основана в 1675 году Карлом II). Чтобы помочь другим людям выставлять свои часы точно по Гринвичу, в 18 веке королевский астроном установил над обсерваторией «шар времени» (его можно рассмотреть на фотографии ниже), который до сих пор резко опускается каждый день ровно в 13:00.
В настоящее время в зданиях Гринвичской обсерватории расположен музей астрономических и навигационных инструментов и планетарий.
В мае 2013 года на территории обсерватории открыли памятник Юрию Гагарину.
Еще в Гринвиче можно посетить Национальный морской музей Изображения
На обратном пути нам предложили поучаствовать в местном аттракционе – пройтись под Темзой по туннелю. Да не вопрос, мы летать боимся, а в туннель – пожалуйста!
Правда, спустившись, поняла, что боюсь не только летать =)
А с виду такой приличный вход
Оказывается, этому переходу уже 114 лет. И все свои 114 лет он находится вот в таком состоянии. Мостов, соединяющих Гринвич с остальным (левобережным) Лондоном, нет. Через Темзу можно перебраться только на DLR или по этому туннелю…
Совсем отъявленным клаустрофобам бонус – гоняющие по туннелю велосипедисты. Извините, я тут занервничала, поэтому фотка получилась немного психоделической
Туннель выводит вас на Собачий остров (Isle of Dogs), где расположен один из крупнейших современных деловых центров Европы, Кэнэри-Уорф (Canary Wharf, Канареечная верфь). В прошлом это зона доков бывшего Лондонского порта, известная также как Доклендс. Остров имеет форму вытянутого собачьего языка, наверное, поэтому так и называется.
Canary Wharf – деловой центр, выстроенный на воде, финансовый центр Лондона. В 1980-х, когда по распоряжению Маргарет Тэтчер только начались масштабные метаморфозы Собачьего острова, за руководство был принят девиз «выглядит, как Венеция, работает, как Нью-Йорк». Ежедневно сюда приезжают на работу более 100 тысяч банкиров, юристов, трейдеров, рекламщиков, журналистов и пр. и пр. В том, что Лондон все еще сохраняет статус одного из важнейших мировых финансово-экономических центров, есть немалая заслуга Кэнэри-Уорф. Лишись Британия подобного источника доходов, ее экономику ожидает страшный удар, а бюджет – значительный провал поступлений. Кстати, тремя основными китами экономики Британии являются вовсе не мир-труд-май, а аренда земель, туризм и Лондонская биржа.
Главный высотный ансамбль Кэнэри-Уорф задают три башни – 55-этажная One Canada Square и две 42-этажные 25 Canada Square и 8 Canada Square. Прочие небоскребы ниже. Первая до прошлого года являлась высочайшим зданием Великобритании, пока ее не обогнал небоскреб «Осколок» (The Shard), его хорошо можно разглядеть на фотографиях из предыдущих сообщений.
Станция легкого метро (красная колбаса на фото выше – поезд DLR), обслуживающая Канареечную верфь – самая загруженная в Лондоне.
Изображения
Колесо было спроектировано супругами архитекторами Дэвидом Марксом и Джулией Барфилд. Однако их проект по строительству колеса обозрения в центре города не выиграл соответствующий конкурс 1993 года газеты Sunday Times по разработке монументального сооружения для встречи нового тысячелетия. Так как проект никем не был заказан, то супруги решили воплотить его в жизнь сами. Финансы были найдены благодаря соседу Бобу Эллингу, главе British Airways. Изначально «Лондонский глаз» планировали как временное сооружение. Это был своеобразный эксперимент, разрешение на данный проект было выдано на 5 лет. Как мы видим, нет ничего более постоянного, чем временное =)
У Лондонского глаза 32 полностью закрытые кабинки-капсулы (с кондиционером, что немаловажно), сделанные в форме яйца (что тоже, наверное, немаловажно =)). Капсулы символизируют 32 пригорода Лондона. В каждую капсулу помещается до 25 пассажиров. Колесо вращается без остановок с постоянной скоростью и делает один оборот за 30 минут. Скорость вращения колеса позволяет пассажирам безопасно входить и выходить из капсул, она позволяет даже совершить минимальную уборку мусора обслуживающим персоналом. В капсуле есть скамейки и сенсорные экраны с информацией.
Стоимость входного билета – 19 фунтов. Чтобы не стоять в очередях, купили билеты у нашего гида по 20 фунтов (1 000 рублей). Надо отметить, что особых очередей и не было. Хотя… все, наверное, зависит от времени посещения. Колесо катает с 10 до 9 вечера.
Из моих личных впечатлений.
Колесо, конечно, мощное, красивое, удобное, ночью подсвечивается. Но… Лондон с высоты птичьего полета как-то не впечатлил. Лондон – город, который надо рассматривать изнутри. Или снизу вверх. Сверху вниз – только для галочки.
Помню, когда забралась на Эйфелеву башню, от вида Парижа у меня дыхание сбилось. Я была готова принести подушку и раскладушку и поселиться на башне навеки. От Лондона у меня ничего не сбилось, не сперло, не перехватило. Больше понравилось фотографировать соседние кабинки-капсулы колеса обозрения, чем смотреть на Лондон.
Панорама Лондона против часовой стрелки
(ибо колесо, как и все у британцев, движется в не привычном для нас направлении)
C удивлением обнаружила, что всего через каких-то 20 км стремительная и бурлящая лондонская Темза превращается в почти безжизненный шнурок в несколько метров шириной. Вода в реке тихая-тихая, и по рассказам гида, лишь пару раз за всю историю наблюдений здесь Темза пыталась совершить диверсию и сбежать из берегов (кстати, безрезультатно).
Резиденция британских монархов в городе Виндзор, в 20 минутах езды от Лондона.
На протяжении более 900 лет замок являет собой символ монархии и, пожалуй, единственный, случай в истории, когда правящая королевская династия была названа в честь замка (т.е. не фамилия королей дала название замку, а замок дал свое имя королям).
В 1070 году Вильгельм Завоеватель издал указ о строительстве оборонительных замков, которые окружили бы Лондон на расстоянии не более одного дня в пути. На крутом холме над Темзой он построил деревянную крепость, чтобы она держала под наблюдением западную дорогу на Лондон.
Королева и другие члены королевского семейства проводят в Виндзорском замке большую часть своего времени. Замок является местом церемониальных визитов глав иностранных государств. Его действительно роскошные интерьеры украшены наиболее значимыми экспонатами и картинами из всей королевской коллекции произведений искусства.
За почти тысячелетнюю историю Виндзорский замок изменялся и расширялся в соответствии со временем, вкусами, требованиями и финансовыми возможностями правящих монархов. Однако положение основных строений осталось без особых изменений.
Самая высокая точка замка – Круглая башня. Но в действительности она совсем не круглая (что обусловлено естественными неровностями холма).
Наверху Круглой башни есть колокольная надстройка, где висит Севастопольский колокол – трофей Крымской войны. Этот колокол звонит в тот день, когда умирает британский монарх. В настоящее время башня является смотровой площадкой, на которой водружается позолоченный флаг, когда королева находится в замке. Известно, что при короле Эдуарде II она служила местом сбора рыцарей Круглого Стола, а в 1403 году туда был заключен шотландский король Иаков I, который за 20 долгих лет написал здесь 200 поэм.
У подножья Круглой башни в 2002 году в честь пятидесятилетия царствования Елизаветы II разбили Юбилейный сад.
Замок делится на Верхние Палаты (Верхний двор) и Нижние Палаты (Нижний двор).
Верхний двор – собственно замок
Мы заходили с экскурсией внутрь (вход на территорию замка платный, бесплатно можно только зайти в Капеллу послушать службу и то, если докажешь, что ты идешь именно с этой целью), осматривали апартаменты, залы и парадные. Все очень помпезно, красиво, богато. Картины, гобелены, антикварная мебель, фарфор, королевская посуда разных эпох, огромное количество оружия и, конечно же, знаменитый кукольный домик королевы Марии (которой на момент подарка было, на минуточку, 57 лет). Он был изготовлен в 1924 году, состоит из 40 комнат, имеет свой водопровод с холодной и горячей водой, работающие лифты и электричество. И сам дом, и мебель в нем выполнены в масштабе 1:12. В миниатюрной библиотеке хранятся такие же миниатюрные книги. Некоторые из них, например, рассказ Артура Конан Дойля «How Watson learned the Trick?», произведения Джеймса Барри, Редьярда Киплинга, Томаса Гарди, Сомерсета Моэма написаны специально для этой библиотеки – т.е. имеют малый объем (около 500 слов), и сами книги выполнены в размере 3,75 на 3,15 см.
Фотографировать внутри нельзя, поэтому фотка из интернетов.
Еще одним из интересных мест замка является Георгиевский зал, в котором королева ежегодно принимает рыцарей Ордена Подвязки. На потолке и всех стенах зала развешены гербы всех членов Ордена (а это чуть больше тысячи). Всего по уставу рыцарей Ордена Подвязки не может быть больше 25 человек, включая монарха, одновременно. По уставу монарх лично выбирает 24 члена Ордена, не консультируясь с министрами. По мере ухода из жизни старых орденоносцев монарх награждает новых. Обычно его решение становится достоянием общественности 23 апреля, в день Святого Георгия (в этом году 18 июня прошло торжественное посвящение новых рыцарей). Большинство британских орденов являются общими для всего Соединенного Королевства, за исключением Ордена Подвязки, который является чисто английским. При вступлении в Орден участник обязуется выполнять все условия Ордена, главнейшим из которых является защита суверена Ордена. В истории Ордена Подвязки известны случаи изгнания рыцарей за несоблюдение условий организации. Так, например, 13 мая 1915 года в связи с агрессией против Великобритании в Первой мировой войне были лишены Ордена Подвязки порядка восьми рыцарей. Рыцарями Ордена Подвязки были и шесть русских царей (примечательно, что Петр I отказался от почетного звания орденоносца, поскольку счел, что это превращало его в подданного британской короны, и в ответ учредил свой орден Святого апостола Андрея Первозванного).
Есть несколько легенд о возникновении Ордена. Наиболее популярна следующая. Король Эдуард III танцевал на балу со своей любовницей Екатериной Монтегю, графиней Солсбери. Во время танца с ее ноги упала подвязка от чулка. Все вокруг засмеялись, но король поднял подвязку и вернул графине со словами «Honi soit qui mal y pense» («Пусть стыдится тот, кто подумает об этом дурно»). Эти слова и стали девизом Ордена. По другой легенде король Ричард I Львиное Сердце в Крестовом походе по велению Святого Великомученика Георгия перед важным сражением повязал на ногу подвязку. Также поступили его рыцари. Битва была выиграна. Через двести лет Король Эдуард III, претендуя на французский трон, вспомнил об этой легенде и учредил орден, как знак своих континентальных претензий.
В 1992 году Виндзорский замок чуть не сгорел. В течение нескольких часов обычное короткое замыкание обратило в пепел несколько веков Британской истории. Огонь полностью уничтожил сто пять комнат. Пятнадцать часов пожара обернулись пятью годами кропотливого восстановления. Место начала пожара торжественно огорожено и всячески акцентировано – мимо не пройдешь.
Как и Тауэр Виндзорский замок кишит привидениями.
Вообще Англия занимает первое место по количеству призраков, зафиксированных на ее территории, а Виндзорский замок – самая аномальная зона во всей Англии.
Парапсихологи из Шотландии проводили здесь свои исследования и сделали заключение, что чаще всего замок посещает призрак короля-тирана Генриха VIII – основателя династии Тюдоров. Ему дали прозвище Синяя Борода за то, что он менял женщин, как перчатки, и официально был женат 6 раз. Две его жены были казнены по подозрению в измене, одна умерла очень рано, с двумя он развелся. Чтобы расторгнуть надоевшие узы брака, он даже изменил законы Англии, освободив английскую церковь от подчинения Риму и сделав англичан протестантами. Свою вторую жену он обвинил в измене лишь за то, что на одном из балов она обронила перчатку, которую поднял влюбленный в нее лорд. Вскоре нашлись «свидетели» супружеской неверности, и молодой женщине отрубили голову. Когда следующая жена мучилась на родовом ложе и встал вопрос – либо она, либо ребенок, король спокойно произнес: «Спасите ребенка. Женщин я могу достать столько, сколько угодно». Перебрав множество партий, он в конце концов, остановил свой выбор на дочери герцога Клевского Анне, которая была знакома ему только по портрету кисти Гольбейна. В сентябре 1539 г. был подписан брачный трактат, после чего Анна прибыла в Англию. Увидев ее в непосредственной близости, король был несколько раздосадован: «Это же настоящая фламандская кобыла!» -- сказал он и подал на развод. Разведенной королеве было дано приличное содержание и поместье, куда она удалилась с тем же невозмутимым флегматизмом, с каким пошла под венец.
К этому времени у короля уже была новая фаворитка -- Кэтрин Готвард, которая была моложе его на 30 лет. Он обвенчался с ней через три недели после развода с четвертой женой, чем немало удивил своих подданных, ибо не отягощенная моралью репутация Готвард была всем хорошо известна. На заседании совета Генрих рыдал от обиды. Снова обманут! И как нагло! Вскоре Кэтрин Готвард была обезглавлена в Тауэре. Вслед за пятой женой Синей Бороды на эшафот последовали еще 72 000 человек. Умер король в возрасте 55 лет. Считается, что ранняя смерть связана с неправильным питанием, а также с травмой ноги, которую он получил, упав с лошади. Неудивительно поэтому, что тиран не нашел упокоения и до сих пор стучит своей хромой ногой в коридорах замка.
Кроме Синей Бороды в замке бродит призрак сумасшедшего короля Георга III, который правил Англией 60 лет, но всю жизнь страдал от припадков, во время которых бывал совершенно невменяем. В королевской библиотеке видят призрак королевы Виктории, где она при жизни грустила по умершему мужу Альберту. Королевский парк посещает призрак Херна Охотника. Этот несчастный жестоко поплатился за то, что спас жизнь Ричарду II во время охоты на оленей и стал королевским фаворитом. Завистники возвели на него ложное обвинение в краже. Не стерпев позора, он повесился на одном из деревьев парка. Теперь бродит по тропинкам с оленьими рогами на голове.
Призраки так досаждают обслуживающему персоналу Виндзорского замка, что многие ищут работу поспокойнее. Члены же королевской семьи относятся к привидениям лояльно, так как давно к ним привыкли. Лишь принцесса Диана, получившая нервное потрясение при встрече с фамильным призраком, избегала визитов в замок.
В Нижнем дворе Виндзорского замка находится старинная часовня – Капелла Св. Георгия – по старинной британской традиции, усыпальница для августейших особ. Была заложена в 1474 году.
Ходить по ней можно только на цыпочках, разговаривать шепотом, а лучше не ходить и не разговаривать вообще, ибо история-с. А за фотографирование внутри четвертуют на месте.
Изображения
И снова здравствуйте =)
Я принесла вам очередную порцию многабукф
Села я как-то с месяц назад писать про Стоунхендж… и поняла, что написать мне про него решительно нечего =)
Да, это визитная карточка Британии. Да, любого ночью разбуди, и он в двух словах так или иначе опишет, что из себя представляет данный монумент, ну или хотя бы где он находится. Да, он древний как… кхм, в общем, очень древний. Вот, собственно, и всё.
Когда мы были в Лондоне и думали, ехать-не ехать смотреть Стоунхендж, сомнений не было – однозначно да, это же круто!
А что круто? Что мы собирались увидеть? Чего ждали? Было совершенно не понятно. Знаний о нем было ноль. Если не сказать, что и того меньше.
После того, как мы навернули пару кругов вокруг НЕГО САМОГО, остро обозначились два вопроса (правда, оба матерные, но для вас нарисую приличными словами):
- И ЭТО ВСЁ?
- КАК ЭТО СТАЛО ТАКИМ ПОПУЛЯРНЫМ?
(большими буквами, потому что нашему неприличному негодованию не было предела)
Приехав домой, я первым делом скачала ворох литературы, чтобы разобраться (благо, в сети полно информации). Но тут подоспело еще одно разочарование. Мне почему-то всегда казалось, что Стоунхендж окутан какими-то мистическими тайнами, несусветными загадками, завален трупами если уж не древних мамонтов, то уж точно каких-нибудь захудалых пришельцев, является воротами в параллельные миры и источает прочие потусторонние радости (видимо, в свое время пересмотрела псевдонаучных программ по телевизору), но…
Вот представьте, прошло еще два тысячелетия. Человечество вымерло как вид. По планете гуляют динозавры и прочие оставшиеся тараканы. Прилетает какой-нибудь разум с какой-нибудь Венеры и видит… допустим… едва различимый овал почти разрушенного стадиона Лужники. Что подумает разум с Венеры? К бабке не ходи -- это порт для космолетов! Или, на худой конец, канал связи с внеземными цивилизациями. Вряд ли им придет в голову, что некто придумал это строение только для того, чтобы несколько десятков человек гоняли по нему кожаный мячик =) Но ученым, которым дано задание разобраться в секретах древностей, чтобы донести их разгадки до простых обывателей, обычно почему-то не нравятся такие житейские версии и они придумывают басни, легенды, строят домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью, тем самым вводя всех нас в заблуждение.
Так вот.
Ничего мистического в Стоунхендже нет.
Здесь грустный смайлик.
Да, было очень интересно читать на просторах интернета, как «кто-то» «когда-то» видел в тех краях НЛО, обнаруживал следы «каких-то там» внеземных цивилизаций, находил на камнях высеченные «портреты инопланетян», даже предлагал рассматривать каменный круг как «отстойник для космических кораблей» и прочие эксцентричные выкрики. К сожалению, все это придумывалось лишь для того, чтобы поддерживать постепенно угасающий интерес к Стоунхенджу.
Перелопатив достаточно большое количество литературы по этому вопросу, могу уверенно заявить: Люди видят в Стоунхендже именно то, что хотят видеть. А проворные «ученые» им задорно вторят, придумывая все новые и новые «теории», «открытия» и пр.
Тайна Стоунхенджа до сих пор не раскрыта, и, надо сказать, с таким рвением господ «британских ученых» выдавать на потребу публики «открытия», к всеобщему ликованию еще долго не будет раскрыта.
Разоблачающих книг по этой теме писано-переписано – при желании можно найти вагон доказательств той или иной, даже самой невероятной теории. Но я, к сожалению, реалист, поэтому изложу вам свое видение такого «феномена» как Стоунхендж.
Не буду утруждать вас перечислением всех исследователей, их книг, теорий, доказательств – кто заинтересовался, тот сам найдет и насладится, просто попытаюсь ответить (в первую очередь, для себя) на вопрос «нафига козе баян Что такое Стоунхендж?».
Если вас не заинтересовал этот пункт нашей турпрограммы, смело можете жамкать крестик вверху страницы (следующий наш эфир будет посвящен кантри-парку «Семь сестер», до встречи!)
Сейчас Стоунхендж представляет собой «печальное зрелище огромных камней, которые не пощадило время». Эти слова сказали еще в начале 18 века, но они как нельзя лучше иллюстрируют наше первое впечатление от того, что мы увидели. Оказывается, даже официальные путеводители предупреждают, что Стоунхендж – это один из тех монументов, которые пользуются дурной репутацией, и первым впечатлением посетителей всегда бывает разочарование. Но мы-то тертые калачи – зачем нам путеводители!
Название «Стоунхендж», по мнению ученых, происходит от англосаксонского словосочетания «пляшущие камни» или «место висящих камней» (в научных кругах считается, что камни-перемычки, поддерживаемые вертикальными камнями, как бы висят в воздухе). В свою очередь, археологи называют «хенджами» круглые или овальные сооружения, окруженные рвом и валом.
Благодаря методу радиоуглеродного датирования в середине 20 века ученым удалось установить точный возраст каменного монумента 2-3 тысячи лет до н.э., т.е. последняя стадия каменного века – неолит.
Изначально Стоунхендж представлял собой круг из 30 вертикальных сарсенов (в переводе «песчаник») прямоугольной формы, на каждой паре которых лежал аналогичный горизонтальный блок-перемычка. На данный момент в изначальном положении осталось только 5 камней. Средний вес одного такого камня – 26 тонн, высота – 4-5 метра (1,5 метра из которых скрыты под землей). Эти сарсены еще называют «серыми баранами».
Внутри круга сарсенов расположен круг голубых камней. Единого мнения о количестве этих камней нет, но называют цифры от 59 до 61, из которых на месте на сегодняшний день осталось только 9. Ближе к центру – подкова из сарсеновых трилитов высотой 6-7 метров, в центре которой (уже) лежит Алтарный камень. За пределами основного круга и рва с насыпью (почти на проезжей части) находится наиболее важный (с точки зрения ученых) одиночно стоящий Пяточный камень (или Пята монаха).
Собственно, основные вопросы, которые до сих пор не дают спокойно есть и спать ученым со всего света: кто, каким образом и с какой целью приволок эти огромные камни именно сюда?
Нет, эти камни не упали с неба, не прилетели с Марса и даже не были привезены по морю из Египта, как предполагают большинство исследователей-фантазеров. Все гораздо прозаичнее (и это уже доказано) – достаточно осмотреться. Этих сарсенов вокруг – валом, только успевай считать, а прибыли они вместе с ледниками в виде вулканической лавы. Сарсен – обычный камень, характерный для данной местности. Да, с голубыми камнями редкой породы сложнее – их поблизости нет. Но и тут далеко ходить не надо – месторождение этих камней было обнаружено в Уэллсе, в 400 км от Стоунхенджа. Способ доставки все тот же – ледники.
Если камни были перенесены людьми, то как?
Конечно, огромный вес камней никто не отрицает и, действительно, тяжело представить, как человек без рычага и колеса мог стащить в одно место и взгромоздить друг на друга столько валунов. Но, во-первых, самые большие сарсены были поставлены столетиями позже, когда уже и примитивные орудия были придуманы и пирамиды в Египте возведены руками человека (т.е. по сути технология уже имела место быть, и если в одной местности человеки дошли до этого мозгами, почему в другой местности другие человеки не смогли бы придумать то же самое). Во-вторых, не стоит недооценивать древнего человека, который во многом превосходил нас по рациональности мышления.
Кто?
О! Тут ученые оторвались по полной программе! Каких только басен они не придумали о том, кто именно построил Стоунхендж. И волшебники, и друиды, и египтяне привезли, и китайцы протелепатировали, и люди, и не люди, и камни чуть ли не сами запрыгнули друг на друга (по древней легенде гигантские камни танцевали по ночам, а когда уставали, то отправлялись к протекающей неподалеку реке, чтобы попить из нее воды). Но… Как показывает практика изучения данного вопроса, Стоунхендж – самая что ни на есть чисто британская мегалитическая культура. Так сказать, местная инновация неолитических аборигенов Южной Британии.
Зачем?
Тут все немного сложнее.
Конечно же, не хочется думать, что Стоунхендж – это поле для катания кожаного мячика, но все теории, которые выдвигают исследователи, вкупе с теми фактами, которые они предоставляют, оставляют очень мало шансов на что-то действительно глобальное и нереально крутое.
Вот самые популярные версии предназначения Стоунхенджа:
Стоунхендж – доисторическая обсерватория. Мало кто из ученых будет отрицать тот факт, что Стоунхендж имеет признаки астрономических ориентировок – на восход/заход луны, солнца, некоторых крупных звезд. Главной задачей Стоунхенджа было определение времени летнего и зимнего солнцестояния. Мерилом уровня захода солнца служил стоящий в 30 метрах от всего сооружения Пяточный камень. Расстояние между трилитами (вертикальными камнями) тоже играло немаловажную роль – смотря сквозь бойницу, человек неизбежно очень сильно ограничивал поле своего зрения, причем каждый раз «луч» взгляда, пройдя сквозь камень, попадал в определенный проем внешней колоннады. Как показали исследования, сквозь один из трилитов открывается вид на солнце, встающее в день зимнего солнцестояния. Два других трилита предназначались для наблюдения заходов солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний. Два трилита использовались для наблюдений луны – проемы внешней колоннады делали их более точными и совершенными. Закаты луны просматривались через один трилит, но через разные арки колоннады.
Стоунхендж – солнечный или лунный календарь из камней. Каким образом жрецы-астрономы наблюдали за луной? Брали камень (маркер), передвигали его по кругу (по одной яме за определенный промежуток времени) и вычисляли экстремальные позиции луны, а также затмения луны и солнца, тем самым обнаруживая у наблюдавших «потрясающие» способности к предсказаниям. Несомненно, затмения вызывали у древних людей как минимум изумление и оказывали огромное влияние на все их дела. После того, как выяснилось, что луна не подходит для измерения времени, была предпринята попытка измерить календарный год по солнцу. Например, древние землевладельцы, следившие за движением солнца, составляли свой рабочий календарь посевных работ. Позиции восхода солнца на горизонте обозначались как «работа в поле начинается», «время сажать кукурузу», «летнее солнцестояние», «танец с флейтами», «церемония со свечами», «пора собирать арбузы», «зимнее солнцестояние». Сарсены отлично исполняли роль горизонтальных маркеров для определения уровня восхода и захода солнца, а в перспективе, для определения сельскохозяйственного года. В доказательство этой теории можно привести тот факт, что множество аналогичных календарей обнаруживались вплоть до 19 века как в Старом, так и в Новом Свете.
Стоунхендж – центр ритуального жертвоприношения. Помимо камней, по которым так узнаваем Стоунхендж, в нем еще есть и ямы, так называемые ямы Обри. По некоторым исследованиям, эти ямы никогда не предназначались для удержания чего-то в вертикальном положении (будь то камень или иное тело), они имели некое религиозное предназначение, например, для погребения кремированных останков или сожженных человеческих жертвоприношений.
Стоунхендж – неолитический компьютер, своеобразная ЭВМ. Логические ячейки в ней – камни и кольца. Установленные по определенным законам, они, помимо всего прочего, моделируют основные уравнения математической физики: уравнение Лапласа, уравнение диффузии и уравнение, описывающее волновые процессы.
Стоунхендж – гробница, храм и назначение его было прежде всего ритуальным, а не интеллектуальным. Его ориентировка на солнце несла в себе некий религиозный символизм (поклонение солнцу, например), какой несут христианские церкви. Доказательным можно считать и тот факт, что древние церкви возводились на остатках монументов типа «хендж».
Стоунхендж – место поклонения. И связано это с широко распространенным среди древних народов фаллическим культом плодородия. Ориентировки представлены мужскими (сарсены) и женскими (голубые камни) началами. В работе не одного ученого круги, подковы, рвы и прямолинейные авеню трактовались с точки зрения сексуальности и плодородия: типа внутренняя подкова – это материнская утроба, вход в которую ориентирован на солнце (источник жизни), а круги построены так, чтобы олицетворять яйца – самый яркий символ плодородия и деторождения.
Стоунхендж – машина времени, средство передачи послания, оставленного людям. Оставленного так, чтобы оно «дошло» в определенный момент времени – когда человечество накопит достаточно знаний для его расшифровки.
Стоунхендж – обычное жилое поселение. Поскольку археологам до сих пор не удалось найти никаких признаков поселений на британском ландшафте, широкое распространение получила версия, что древние люди жили именно в таких хенджах.
Стоунхендж – планетарий, немеханическая модель планетарной системы в поперечном разрезе.
Стоунхендж – больница, где «волшебными» голубыми камнями изгоняли хворь.
Стоунхендж – кладбище.
Есть и такие
Стоунхендж – ипподром.
Стоунхендж – гигантские виселицы.
Стоунхендж – поле битвы и монумент, воздвигнутый победителем в память о битве.
Ну и на закуску
Стоунхендж – навигационные маяки, по которым ориентировались марсиане =)
И самый интересный вопрос, который мучает меня до сих пор: как? КАК Стоунхендж стал таким популярным? Ведь подобных хенджей в одной только Британии не меньше 27 штук – разных размеров, форм и сохранности. А книг, посвященных Стоунхенджу, больше чем книг обо всех подобных мировых сооружениях вместе взятых. Более того, ученые доказали, что все эти хенджи связаны друг с другом: если проводить прямые линии от одного к другому, вырисовываются правильные фигуры (равносторонние треугольники, квадраты и т.д.). Почему именно Стоунхендж?
И пара слов о личном.
Признаюсь вам честно, Стоунхендж показался мне обычной грудой камней (только тссс!... никому не говорите)
Находится практически на проезжей части. Деньги за то, чтобы обойти вокруг камней (замечу, на почтительном расстоянии) дерут немалые. Близко подходить нельзя. Трогать нельзя. Вокруг пасутся барашки. Пастораль...
В целом, достаточно спорная достопримечательность для галки "must see", если только вы не увлекаетесь историей и загадками Стоунхенджа.
Изображения
Сходил на фотоохоту – завалил семь горизонтов.
Это эпиграф
=)
В рамках неклишированной порции нашего от а до я клишированного путешествия мы на один день бросили Лондон и поехали к морю. Искать море в Лондоне, в общем-то, было моей идеей. Куда бы я не поехала, мне везде подавай море. Причем обязательно какое-нибудь холодное северное. Такой милый бзик =) Поскольку его надо было как-то обосновать моим попутчикам, пришлось поковыряться в интернетах на предмет каких-нибудь ближайших морских интересностей. И за доли секунды я нашла ЭТО
Всё! Я хочу ЭТО видеть своими глазами во что бы то ни стало!
Только потом я узнала, что сии умопомрачительные скалы – это кантри-парк самоубийц, что тот дальний маяк (на первом фото) показывают на заставках BBC и в фильмах про Джеймса Бонда, а фото скал было выбрано компанией Miscrosoft в качестве обоев для рабочего стола Windows 7, и что все эти чудеса находятся недалеко от славного города Брайтона – голубой столицы Англии… Но это все было потом, а сначала было неистовое желание морского ветра во всех полостях моей черепной коробки (в ушах то есть).
Кантри-парк «Семь Сестер» расположен на юге Англии, на побережье Ла-Манша.
Грубя говоря, представляет собой огромную (несколько десятков километров) прогулочную зону между двумя прибрежными городками Истборн (Eastbourne) и Сифорд (Seaford). Если точнее, то между двумя мысами – Сифорд Хэд (Seaford Head) и Бичи Хэд (Beachy Head) в долине реки Какмир (Cuckmere).
Если вы вдруг загорелись идеей немедленно махнуть к Семи Сестрам, предупреждаю сразу, что никаких шашлычных, кафешек, скамеек и прочих туалетов благ цивилизации на территории парка нет! Исключительно прогулочная зона «а-ля выехал в чисто поле помесить сапогами навоз». Но поверьте, тем интереснее приключение =)
Сами Семь Сестер – это ряд гигантских меловых скал (Haven Brow (самая высокая -- 77 м), West Hill Brow, Baily's Hill, Flagstaff Point, Bran Point, Rough Brow и Short Brow). Сформированы они были около 100 млн лет назад, и в свое время являлись морским дном.
Но не только красотой отвесных обрывов и сценами из известных фильмов славятся Семь Сестер: их облюбовали самоубийцы – бросаться на острые камни пляжа стало чем-то вроде похода в местный парк развлечений. Ежегодно на мысе Бичи Хэд расстаются с жизнью около 20 человек. По данному показателю он уступает лишь мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско и японскому лесу Аокигахара Вудс.
И еще, именно здесь была опущена урна с прахом Фридриха Энгельса в воды Ла-Манша.
Центральная часть парка просматривается прямо с шоссе насквозь. Она представляет собою эстуарий реки, вдоль которой тянется главная дорога к морскому берегу.
До побережья топать достаточно долго – около получаса быстрым шагом. Обстановку немного нагнетает отсутствие прямой видимости цели похода – собственно скал Семь Сестер. Т.е. всю дорогу ты идешь и думаешь «эээ… а тут вообще есть что-нибудь, кроме реки, трех пригорков и миллиарда овец?». Если ты пролетел 5 тыщ км от дома до сюда, чтобы просто пройтись, – то нет проблем – гуляешь себе, отличный воздух, природа, отдохновение, наслаждение. Но если из всех твоих карманов торчат пачки путеводителей, на пупке отбивает дробь пара длинных тяжелых объективов, а глаза беспомощно болтаются в орбитах в поисках очередного супермегакадра, выдавая в тебе туриста-натуралиста, то эта получасовая прогулка под неумолкающее блеянье овец на определенном этапе начинает приносить усталость и немалое раздражение. А овцы там везде. Даже когда кажется, что вот-вот за этим холмом появятся скалы…
вместо скал появляются новые овцы…
или деревья, растущие параллельно земле (однако ветер здесь суров)…
или милые низенькие заборчики, протянутые по всему парку, чтобы овцы не разбежались.
Особенно умилили таблички на этих как из диснеевских мультиков игрушечных заборчиках. На них было написано «Для баранов: забор под напряжением» Видимо, предполагается, что овцы умеют читать и, увидев табличку, за забор не пойдут ни за какие коврижки.
Поскольку Семь Сестер были последним пунктом нашей культурной программы выездного дня, времени хватило только на быструю пробежку до Ла-Манша и обратно =( Поэтому, к сожалению, мечта посидеть на скале с гуляющим ветром в голове и сияющим морем в глазах так и осталась для меня мечтой. Но тем сильнее будет желание вернуться обратно =)
Это все, что удалось увидеть
Энергетика потрясающая!
Если вы любитель неспешных прогулок на свежем воздухе, обязательно запланируйте посещение Семи Сестер. Заодно посмотрите на «Долговязого из Уилмингтона» – наскальную живопись местных нахальных умельцев. Нахальных – потому что раньше на пузе у долговязого красовалось его достоинство немалых размеров =)
При подготовке материала читала рассказы туристов, оказавшихся в парке Семи Сестер в дождь и туман… ну что сказать… даже Хичкоку сказать было бы нечего…
Поэтому тем, кто доберется до скал, желаю отличной погоды и целый день свободного времени!
И да, не подходите к краю скал слишком близко! Вы видели, что делает местный ветер с деревьями? Поверьте, с вами он тоже церемониться не станет и мигом подкорректирует статистику "самоубийств".
=)
Изображения
Смотреть на Стоунхендж и Семь Сестер через Брайтон мы поехали на арендованной машине с русскоговорящим водителем.
8ми-местный VW Transporter заказали через нашего гида.
По цене обошелся где-то в 400 фунтов на 12 часов.
Брайтон – курортный городок на юге Англии.
Считается «наиболее» (насколько это применимо вообще к Англии) оживленным «морским» (насколько это применимо к Ла-Маншу, а вернее, Английскому каналу) курортом. Пятьсот лет назад был ничем не примечательной рыбацкой деревушкой, на которую периодически устраивали набеги, завоевывали, сжигали и иначе активно стирали с лица земли. В середине 18 века по протекции одного очень уважаемого лондонского врача, который «всячески рекомендовал воздушно-морские ванны для измученных праведными трудами лондонцев», резко преобразилась в фешенебельный курорт. Самый «измученный Лондоном» принц Георг IV вообще сменил прописку и поселился в Брайтоне и спровоцировал строительство весьма неоднозначных сооружений. Будучи ярым почитателем восточной культуры, Георг IV распорядился превратить свою виллу в экзотический и дорогой Королевский павильон (а-ля Тадж-Махал) в индийско-мавританском стиле с китайскими интерьерами. Современники очень неприязненно отнеслись к этой затее, и это так опечалило престолонаследника, что он бросил свою любовницу, ради которой переехал перестал бывать в Брайтоне.
В свое время королева Виктория отказалась от этой приморской резиденции и продала ее городу. Сейчас там расположен музей, а некоторые залы по особо торжественным случаям сдаются под свадьбы и прочие банкеты.
Картина, которая наблюдалась на подступах ко дворцу не оставляла никаких сомнений: брайтонцы – народ беззаботный и простой.
Если учесть, что на часах был самый разгар рабочего дня, то быт рядового брайтонца можно описать примерно так: сижу читаю, курю, шел – упал – лежу, глотнул пивка – сплю, снял штаны – загораю, фотографирую цветочек, умиляюсь деткам, бренчу на гитаре непоймичто, как-то чем-то рисую, что-то бормочу себе под нос, стою мечтательно под деревом, бегаю как ребенок, лениво смотрю в небо, не хочу идти в офис, хочу идти, но не в офис и не сегодня, я в домике, куда спешить – подумаю об этом завтра, считаю китайцев, бегущих за экскурсоводом (или от экскурсовода), наблюдаю за полетом шмеля, пускаю слюни на палатку с мороженым (потому что подойти и купить лень), где я, кто я…
Хороший город Брайтон, я считаю =)
Даром его облюбовали все нетрадиционно настроенные британцы для проведения своих традиционно нетрадиционных парадов цвета радуги.
Что еще можно посмотреть?
Самая главная достопримечательность города – это… набережная, пирс с парком развлечений и пляжи. Курортный город же
А это Большой Зеленый Рогалик. В народе -- бублик, страдающий морской болезнью.
А еще в конце 19 века в Брайтоне была построена первая в мире электрическая железная дорога, проложенная по дну моря в ста метрах от береговой линии (Daddy Long Legs, если кому интересно). Сейчас от нее, увы, не осталось ничего, кроме бетонных блоков на дне моря.
И да. Поскольку город курортный, цены (как на бутылку спрайта, так и на квадратный метр недвижимости) -- как в столице, а сувениры так и вообще дороже.
Поскольку в сообщение можно вставить еще 4 фотографии, покажу ближайшие ландшафты
Вообще, юг Англии – это большой пансионат. Деревеньки лениво перетекают друг в друга, не имея каких-либо видимых разграничений. Основное население – пенсионеры и их огромные махровые псы. Проехав сквозь пару каких-то деревушек на побережье, практически все члены нашей компании решили резко заделаться самыми старыми стариками Великобритании, неспешно выгуливающих здесь свои седины и воспоминания.
Изображения
Наверное, дочитав мой бесконечный опус до настоящего момента, вам будет сложно поверить в то, что большую часть своего времени мы проводили… в пабах.
Эта глава будет посвящена британской еде и нашим приключениям в поисках еды в Лондоне.
Всем известно, что английская кухня не относится к мировым кулинарным брендам как, например, итальянская или японская. Да и сами англичане ей не особо-то гордятся – блюда, как правило, рассчитаны на употребление «на ходу», перенасыщены калориями, а о проявлении фантазии при приготовлении/оформлении лучше промолчу. Но, несмотря на некий кулинарный аскетизм британцев, остаться в Лондоне голодным весьма проблематично – чем там только не кормят!
Рестораны предлагают кухню на любой вкус и кошелек – итальянская, французская, китайская, мексиканская, русская. Правда, в отличие от Москвы, в Лондоне мало суши-баров, но в целом кухня гораздо разнообразнее. Одних только индийских ресторанов больше 7(!) тысяч.
Меня, честно говоря, очень удивило, что национальная британская еда – это фаст-фуд. Сэндвич, жареная картошка, банка кока-колы на бегу вприкуску с телефоном или газетой – стандартный рацион лондонца.
Сэндвичи и гамбургеры везде. В любом ларьке, пабе, магазине, кафе и даже в дорогом ресторане. Первое, что ты видишь, открывая меню – это так называемые «starters» – простыня гамбургеров всех мыслимым наполнений и размеров. Их подают на богато украшенных блюдах, горячих сковородках, специальных подносах, т.е. всячески придают культурный вид, к ним даже выдают вилки и ножи. И все едят! Гамбургеры едят поголовно все. Просто какой-то культ невкусной и нездоровой пищи. Мы такое не ели, ибо фаст-фуд – он и в Африке фаст-фуд. И в Москве. И в Лондоне. А в Семилуках – ресторан.
Помимо гамбургеров есть еще одно чисто британское блюдо – fish & chips («фиш-энд-чипс»), которое тоже ни полезностью, ни фантазией не отличается. Это филе белой рыбы в кляре и картошка-фри плюс какой-нибудь незамысловатый соус и ложка гороховой каши. Рыба обычно используется какая-нибудь бескостная и нежирная – треска, например, или пикша. До фиш-энд-чипс мы добрались лишь в последний день в пабе через дорогу и то этот «десерт» был немного лишним, но нам же надо было его попробовать =)
Вкусно, да.
Но это самый галимый высококалорийный фаст-фуд, чтоб его. Если его есть каждый день по три раза, через год вы сможете давать переработанное подсолнечное масло в количестве не меньшем, чем какой-нибудь заводик.
Еще одна разновидность британского фаст-фуда – английский завтрак. Настоящее буйство жиров и углеводов вкуса и разнообразия. Когда вы попробуйте его в первый раз, вы испытает настоящий культурный и диетический шок (кусок мяса + 2 сосиски + яичница + картошка фри (куда без нее) + грибы + хлеб + пиво (по требованию)). А проголодаться удастся только через недельку.
Вот что действительно понравилось в лондонских пабах, так это пироги (pie, «пай»). С курицей, мясным ассорти, картофелем, зеленью, грибами, мммм…. Боже, я готова была их есть тоннами вместе с тарелками. Рекомендую!
Выглядят примерно так
Своих фотографий нет, потому что пирогами были заняты обе руки все конечности.
Поскольку британцы едят обычно на ходу или сидя на ступеньках своих офисов, сёрбая пластиковой ложкой какой-нибудь супец из ближайшего супермаркета или наматывая на пластиковые палки такие же пластиковые китайские макароны и закусывая дымящейся рыбкой в кляре, в кафешках и пабах обычно дают довольно скудное меню – буквально на одной страничке умещают всю свою кухню. Вас, конечно, накормят и даже десерт какой-нибудь предложат, но система общепита в Британии (в виде пабов, кофеен и прочих милых кафешек) создана вовсе не для еды =) В пабы ходят, чтобы… пообщаться… за бокалом пива =)
Если меня разбудить в три часа ночи и показать вот такую фотографию, я ни секунды не задумываясь скажу, какой стране она была сделана =)
Мне кажется, нигде в мире, кроме как в Британии, нет такой культуры общения. На часах 18-00 и весь офисный планктон, держась за свои дорогие портфели и не менее дорогие галстуки, сокрушительным смерчем до отказа забивает все(!) близлежащие пабы. Причем никто ничего и никогда в этих пабах не ест (если ест – значит, турист). Перекрикивая друг друга у барной стойки громче чем пять минут назад на своей Лондонской бирже, сбывая акции на миллиард фунтов, работая локтями так, как будто бармен отдает последний кусок хлеба (и, конечно же, не вам), менеджеры и прочие финансисты берут вожделенный бокал пива и… вываливаются на улицу (внутри все столы свободны обычно, весь этот смерч перемещается исключительно от дверей к бару и обратно). И вот стоят они (в дождь, в снег, неважно) и общаются. Долго общаются. И так они проникаются общением, что и через час, и через два, и даже через три бокал в их руках пустеет ну разве что наполовину =) Так мило =)
На фото выше, кстати, один из старейших пабов – Hanged, drawn and quartered (Повешен, утоплен и четвертован). Кто читал мои предыдущие сообщения в этой теме, уже в курсе, что таким образом в 16-17 веках расправлялись с предателями короны (и самая громкая подобная казнь случилась с Оливером Кромвелем, уже давно счастливо скончавшимся к моменту собственно казни).
Когда мы собирались в Лондон, я попыталась найти список пабов, которые обязательно надо посетить. Но только на месте я поняла, что искать в Лондоне паб по каким-то спискам или рейтингам – занятие заранее провальное. Если паб до сих пор функционирует, то он уже по определению уникален и интересен. У каждого паба своя история, легенда, жизнь. Заходите в любую дверь и на 100% окунаетесь в уникальную атмосферу конкретного места. Очень интересное культурное впечатление. Если вы не против, расскажу про некоторые.
Паб Coach and Horses (Повозка и Лошади), расположенный в Сохо, в свое время был популярен… своим владельцем. В паб приходили, чтобы просто посмотреть на представление под названием «Сегодня хозяин отжигает». Он, например, мог запросто встретить посетителя словами «Вам вход воспрещен: вы слишком скучны, чтобы находиться в моем пабе». Или «Вы настолько уродливы, что это беспокоит других моих посетителей», «Мне плевать, мужчина вы или женщина. Убирайтесь вон!». Или вот американским туристам, которые хотели заказать сэндвичи и гамбургеры «Уходите отсюда и никогда больше не возвращайтесь».
Паб Red Lion на улице Уайтхолл – официально паб для парламентариев. От здания Парламента до паба – 10 минут спокойным шагом. Здесь в обеденный перерыв пропускают по бокальчику пива и министры, и представители обеих палат парламента. Примечательно, что этот паб открыт для всех, и любой человек может зайти в него, хлопнуть по плечу (или по лицу) какого-нибудь министра и лично выразить свое отношение к его работе.
Паб Old Doctor Butler's Head – очень маленький и уютный, с газовым освещением. Паб назван в честь медика и личного врача короля Якова I, который славился своим уже тогда нетрадиционным подходом к лечению. Однажды доктор сварил пиво и добавил в него всего-то на всего пару ядреных специй, репейник и траву, которой в то время лечили цингу… и вуаля – получил лекарство под названием «Очищающий Эль доктора Батлера». Надо ли говорить, что за этим «лекарством» выстраивалась очередь из желающих подлечить «мигрень», «меланхолию» и прочую «попаболь». Да и вообще товарищ не отличался стандартным мышлением. Если кто-то жаловался ему на эпилепсию, то он просил пациента сесть на стул и сидеть очень тихо с закрытыми глазами, он в это время брал пару пистолетов и спускал курки, держа их в нескольких сантиметрах от ушей «больного». От малярии или лихорадки, которые были в те времена типичными заболеваниями, Батлер прописывал купание в Темзе – точнее, не совсем прописывал: он бросал пациентов в воду вниз головой. А после передозировки опиумом он приказывал помещать человека внутрь только что убитой коровы. Как ни странно, его богатые пациенты были без ума от подобных методов лечения и занимали очередь к нему на прием.
Так, о чем я?
Да, о пабах.
Еще британцы любят собираться в пабах, чтобы посмотреть какой-нибудь футбольный или регбийный матч. В эти моменты, конечно, внутри свободных столиков не найти. Впрочем как и снаружи места постоять.
Туристам также следует учитывать тот факт, что пабы обычно работают до 23-00, а кухня закрывается за час-два до закрытия. Официантов в пабах нет, поэтому надо подойти к барной стойке и озвучить свой заказ. Стандартная мера объема выпивки (обычно пива) – одна пинта, около 0,56 л. Можно заказать полпинты. Можно заказать что-нибудь покрепче пива. Чаевые обычно включены в счет (около 12%), но можете поблагодарить бармена (в роли которого, кстати, очень часто можно встретить хозяина заведения) отдельно, никто по рукам вас бить не будет, равно как и запихивать банкноты обратно в ваш карман. Цены во всех пабах Лондона примерно одинаковые, т.е. ходить и искать «где подешевле» уж точно не стоит. Средняя стоимость пинты – 5-6 фунтов. А еще в пабах запрещено курить. И да, здесь не принято чем-то заедать пиво. Лоханка сухарей, полведра креветок или косяк сушеной воблы под пинту пенного – это не про Британию. Может, потому-то и не толстеют британцы от пива, что не заедают его ничем?
Если вы спросите меня: «Так в какой же паб бежать прямо с трапа самолета???», я вам отвечу: «В любой!». Заворачиваете за любой угол и падаете за любой свободный столик. Главная примета хорошего паба: чем больше народа снаружи, тем вкуснее и сытнее внутри.
А какое вкусное пиво в этих лондонских пабах! В принципе, я понимаю, почему сами британцы в пабах не питаются. Какие к черту гамбургеры, когда есть миллион сортов вкуснейшего свежего пива. Несмотря на неспешное «пабное» общение, в пабах до сих пор выпивается две трети всего пива, потребленного в стране. Сейчас объемы потребления пива в Великобритании – 100 литров в год на душу населения (а это, на минуточку, чекушка в день). Пьянь, один словом. Хотя оно и понятно – пиво в Англии по-настоящему вкусное, и видов его видимо-невидимо. Самый популярный – лагер (если вам не особо важен вкус, но нужен результат), 75% от всего потребляемого пива. Континентальный лагер (Стелла Артуа, Карлсберг, Хайнекен и пр.). Стаут (темное густое пиво) – самый популярный, разумеется, Guiness (очень вкусный, пену ела ложкой). Эль (по сути является даже не пивом, а скорее, напитком, по вкусу похожим на пиво). Сидр – светлое пиво с яблочным или грушевым вкусом (отличный Magners нам подали в Брайтоне, еле остановились, чтобы не выпить все запасы паба).
В пабах мы заказывали пиво по принципу «Дайте-ка нам самое популярное пиво», «А что пьет тот мужчина в галстуке Валентино? Я тоже хочу!», «Гиннесс! Два! А лучше пять!», «А есть что-нибудь кроме пива? Виски? Дайте бутылку и восемь стаканов».
Чаще всего лондонские пабы – товар штучный и эксклюзивный, но есть и сетевые пабы, например, широко известная в узких кругах сеть эконом-закидочных закусочных The Wetherspoon. Что снаружи, что внутри выглядят достаточно уныло. Зашли мы туда по двум причинам. Во-первых, приехав на другой конец города в паб, в который нас изначально пригласили, выяснили, что этого конкретного паба уже года два как нет. Во-вторых, от безысходности. Потому что ни в одной из кафешек в округе вообще(!) не было еды. Пабов – много, народу – много, пива – много, а еды – нет…
А здесь еда была. В избытке.
Вы спрашиваете, почему «эконом»? В ходе эксперимента выяснилось, что блюда, хоть и большие/красивишные =)
но вообще несъедобные =( а напитки все разбавленные. Ровно на столько, насколько ниже были цены в сравнении с обычными пабами. Понравилась только атмосфера – прямо британский молодежный дух почувствовался =) И туалет еще понравился =) Чтобы найти дорогу «из», мне пришлось делать зарубки на стенах фотографировать дорогу «в» в режиме «репортаж».
Потом все по очереди ходили туда с путеводителем-фотоаппаратом
***
Несложно предположить, что помимо пабов и прочего фаст-фудовского общепита в Лондоне еще есть и рестораны. Остановлюсь подробнее на трех, в которых нам удалось побывать.
Нет ничего более английского в Лондоне, чем кухня Центральной Азии – подумали мы и заужинали в данном ресторане в первый вечер. Нееет, это вовсе не мы такие ленивые, это вовсе случилось потому, что, оказывается, найти в Лондоне «истинно британский» ресторан с «самой что ни на есть английской кухней» -- задача из разряда невыполнимых. Ну вы помните про 7 тысяч индийских ресторанов, да? Это чистая правда! Кроме как в пабах и индийских ресторанах жрать нормально поесть русскому человеку в Лондоне решительно негде.
Ресторан, хоть и Самарканд, но нажористо кормил нас окрошкой, борщом, харчо, оливье, хачапури, шашлыком, блинами, варениками… Один фиг лондонцы не просекут, где борщ, а где Самарканд =)
Но, надо отдать должное, все было очень вкусно и в достаточном количестве. Средний ценник – 50 фунтов (2 500 р.)/человек (без алкоголя).
Все, что могу показать о данном заведении – лишь лошадку из интерьера
Так сложилось, что в последний день нашего путешествия в нашей компании случилось сразу два дня рождения. Долго думали, куда пойти, и в итоге остановились на русском ресторане «Собрание». И желудок уже по селедке под шубой соскучился, да и русскому официанту все же проще объяснить, что надо принести такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом свернулась.
Кухня заметно хуже (если сравнивать с тем же Самаркандом), блюда меньше, совдеповские салфетки в тарелках, посуда и приборы а-ля столовка в средней школе, живая музыка. Средний чек – около 65 фунтов (3 250 р.)/человек (без алкоголя). Но, несмотря на это, ресторану большое спасибо, потому что наш праздник удался на славу – ящик водки выпили, Сукачева в караоке поорали, танцпол зажгли, «Ой, Мороз, Мороз» громче «Владимирского централа» из колонок спели. Ну разве что подраться встретить рассвет в тарелке с оливье сил не хватило =) Понравился наш русский официант по имени Живко =)
В общем-то, я бы данный ресторан РУССКИМ туристам рекомендовать не стала – как-то все уж очень «по-русски». Даже на выходе к нам подошел бомж клянчить сдачу. Как никуда и не уезжали.
В один из дней, а точнее аккурат в воскресенье, мы решили все же найти «настоящий британский» ресторан с «настоящей английской» кухней. Поскольку самим сориентироваться у нас до этого получилось весьма плохо, пошли за советом на рецепцию отеля. Метрдотель, славный малый, тут же предложил мне на выбор 10 ресторанов, и мы начали прозванивать их на предмет заказа столика. К сожалению, вскоре узнали, что по воскресеньям в Лондоне рестораны работают лишь до… 18-00, а то и вообще закрыты. Поэтому поиск затянулся. В итоге выбрали ресторан «современной английской кухни» (как он сам себя позиционирует) на 8 этаже с панорамным видом на Темзу.
Красивое, но жутко пафосное место.
В нашей компании было 8 человек, что сразу же повергло в шок всех официантов и администраторов. На нас выглядывали посмотреть даже повара из кухни. Ибо максимальное количество человек, которое они могли обслуживать, было 6. А 8 человек – уже свадьба банкет. Со своим весьма урезанным меню, завышенными ценами и прочими неудобствами в виде сдвига маленьких столов и перетаскиванием стульев. Непривыкшие к таким большим и шумным компаниям как наша официанты беспомощно хлопали глазами и крыльями, чтобы принять у нас заказ и объяснить неугомонным русским, что ни сырных, ни мясных, ни рыбных, ни грибных нарезок в «современной английской кухне» не предусмотрено, что селедку они не солят, гренки не жарят и самогонку не гонят. Было заметно, как за ширмой официанты выкидывали на пальцах камень-ножницы-бумага, чтобы подойти к нашему столику, ибо идти в наш угол они боялись всем составом. В итоге ходили по трое, чтобы не так страшно.
Банкетное меню сожрало ползарплаты. И по деньгам, и по эмоциям. Размеры блюд были рассчитаны только на то, чтобы на них можно было лишь посмотреть и продегустировать, т.е. даже не поесть (не то что уж наесться). А цены зашкаливали. Ибо шеф-повар, личный подход, три официанта, банкет опять же. Поскольку ни сыра, ни колбасы нам нарезать не захотели, а меню было таким несусветным квестом, то мы просто заказали по три порции всех трех видов вторых блюд и по три порции всех трех салатов/закусок, чтобы поставить общими тарелками на стол, ибо разобраться, из чего они были сделаны, не представлялось возможным даже после тщательного изучения содержимого тарелок.
Картошка фри от шеф-повара современной английской кухни =)
Больше всего мне понравился период ожидания основных блюд. Пока готовились салаты (а это два часа), чтобы мы не съели официантов, нам принесли… нет, не сэндвичи (хотя вот в том момент они были бы очень кстати), а хлеб и масло. Но не как у нас – принесли хлебницу и поставили на стол, чтобы каждый мог взять то, что хочется. Нашему галантному официанту пришлось защищаться и обороняться хлебными щипцами, потому что уже изрядно оголодавшие русские вырывали у него блюдо и пытались поставить его (и официанта, и хлеб) на стол. Показав охлосу, кто здесь хозяин, он демонстративно положил по одному кусочку каждому на тарелку. Но, к ужасу официанта, хлеб был съеден еще на подлете к тарелкам. Даже масло не успели подать. Пришлось свистеть кухне Сара, неси курицу, гости уже съели хлеб , чтобы та нарезала еще одну буханку. Оценив наши запросы, впоследствии хлеб уже ставили на стол. И по тарелке каждому =)
Вот так мы сидели два часа: три корочки хлеба и три бутылки кальвадоса
Бутылки нам, кстати, тоже несли с ужасом. С ужасом от того, что боялись, что мы убежим, не заплатив за них. Ибо каждый раз бутылка откупоривалась под жаркий шепот официанта мне в ухо, что цена за бутылку составляет столько-то столько-то, вы уверены, что вы берете целую бутылку, а не 8 стопочек. Но стопочки исчезали в недрах русских столь же стремительно, как и хлеб =) Поэтому после третьей бутылки мне на ухо уже шептали, что в баре почти ничего не осталось, не пришла ли пора вызвать такси позвонить поставщикам?
С десертами поступили по накатанной – по две порции каждого из трех видов.
В общем, не знаю, кто был в большем шоке – мы от «современной английской кухни» или «современная английская кухня» от нас. В любом случае впечатлений у всех осталась масса.
***
За пределами Лондона были в мексиканском ресторане Desperados в Гринвиче (средний чек 35 фунтов (1 750 р.)/человек без алкоголя) и какой-то придорожной таверне рядом с парком «Семь Сестер» (о! нашла ее в интернетах, называется Golden Galleon) (очень милое местечко, средний чек 40 фунтов (2 000 р.)/человек без алкоголя). Тут скажу телеграфом. Уж насколько я дипломированный переводчик, но даже я иногда была полный неврубинштейн в местные меню. Проще было ткнуть пальцем в тарелку на соседнем столике и сказать «повторить», чем спрашивать, из чего приготовлено все, что написано на 50 страницах меню =)
Все англичане закаленные с детства. У них не принято укутывать детей с ног до головы и вообще не принято одеваться по сезону. Во-первых, климат достаточно мягкий, а во-вторых, все экономят на отоплении (ибо идея работать только на обогрев своего жилья никого не радует), поэтому закаляются британцы как сталь с детства. На улице плюс 13, и что же? Все японцы, американцы и прочие русские в свитерах по колено, ватных штанах и перчатках укутываются в огромные шарфы. А рядом англичане – в шортах, футболке и сланцах. Встречаются не совсем обычные сочетания – например, куртка, шорты и вьетнамки на босу ногу. И не смотрите, что парень в коротких штанах в середине апреля, в конце февраля он был одет точно так же. Зимний наряд от летнего у классического английского джентльмена отличается наличием шарфика. Про детей вообще молчу, тем всегда жарко.
А еще англичане совершенно не умеют одеваться. Все очень сильно стараются выглядеть, будто они не очень сильно старались выглядеть очень хорошо. Многие теряют связь с действительностью и одеваются так, будто они бухали всю неделю и выход на улицу застал их врасплох. А если англичанка передвигается в красивом платье и кроссовках, считай, нарядилась.
Ну и самая главная отличительная национальная черта – британцы совершенно не падки на бренды. Главное, чтобы было… на тебе надето хоть что-то. Поэтому отчаянные любители луивитонов, гуччи и прочих армани со всего мира молятся на Лондон (а Лондон на них) – ибо самим англичанам вся эта суета неинтересна.
И тем страннее, с учетом этих фактов, понимать, что Лондон – райский рай для шопоголика. Здесь есть магазины на любой вкус и кошелек: от огромных торговых центров и эксклюзивных бутиков с дизайнерской одеждой до антикварных лавок, в которых можно найти любую, даже самую редкую вещицу. Было бы желание.
Ближе к концу поездки мы решили посвятить полдня шопингу. Так вот знаете, где толпятся все британки от мала до велика? Исключительно в американских магазинах, натягивая на свои иногда необъятные формы (в Англии, кстати, самый высокий уровень ожирения в Европе) весь мыслимый и немыслимый ширпотреб расцветок вырвиглаз. По сравнению с представленным ассортиментом даже одежда наших цыган выглядит приличнее.
Итак, куда в Лондоне можно пойти пошопиться?
Скажу сразу, сложно найти женщину, которая не любит ходить по магазинам больше, чем я. Посему советую относиться к моим словам трезво.
Британский шопинг настолько культурный, что организовал для шопоголиков специальные сайты-навигаторы по магазинным достопримечательностям Лондона. Вот один из них. Рекомендую. Культура заключается еще и в том, что магазины и торговые центры не разбросаны хаотично по всем весям, а сосредоточены в определенных местах. Так что смело можно ставить приоритеты, в зависимости от них выбирать направления и с чистой совестью тратить все запланированное время не на бега по городу/метро/автобусам, а на культурную прогулку с приятным бонусом в виде удачных покупок.
Начнем с Оксфорд-стрит (Oxford street). Это самая большая в Европе улица магазинов (на нее выходят аж 4 станции метро). На этой улице расположены сотни торговых точек – от солидных универмагов вроде Selfridges и John Lewis, до магазинов помельче типа Primark, H&M, Topshop, Next, Ecco, American Apparel, Esprit, Monsoon и прочих ноунеймовских сувенирных лавочек. С Оксфорд-стрит можно свернуть на Бонд-стрит (Bond steet) – настоящую мекку для любителей дорогой дизайнерской одежды.
В районе Найтсбридж (Knightsbridge), в двух шагах от Гайд Парка, находится самый известный в мире универмаг Harrods. Этот магазин, торговля в котором ведется аж с 1849 года, просто огромен: семиэтажное здание занимает практически целый квартал, и в год универмаг посещает более 15 миллионов человек. Рядом расположен еще один знаменитый универмаг – восьмиэтажный Harvey Nichols, сосредоточение дизайнерской одежды и роторазевательных витрин. В двух шагах от Harvey Nichols находится престижная Слоан-стрит (Sloane street): здесь сосредоточены бутики наиболее эксклюзивных дизайнерских брендов (Armani, Chanel, Gucci, Dior и пр.).
В Камден-Тауне (Camden Town), богемном райончике на севере Лондона, расположен самый посещаемый туристами рынок (третье популярное место после Букингемского дворца и Тауэра), а также магазины с эклектичной одеждой для панков, готов и прочих металлистов, музыкальные и антикварные лавки. На рынке, организованном в лучших традиция Черкизона и Садовода, можно найти дешевые сувениры (дешевле чем на Оксфорд-стрит), одежду от никому не известных китайских дизайнеров, музыкальную продукцию и недорогие подделки всех известных брендов. Все это разбавляется неведомыми хипстерскими штучками со всего света, предметами искусства и антиквариатом. Очень удачное место, чтобы купить костюм на тематическую вечеринку или Хэллоуин и окунуться в атмосферу неформального Лондона.
За гастрономическим антиквариатом раем надо ехать на рынок Боро (Borough Market). Десяти(!)вековой продуктовый рынок находится под железнодорожными путями станции Лондон Бридж (London Bridge). Непосредственная польза рынка Боро в пиве: есть с Оркнейских островов, есть вьетнамское, у одного только продавца можно найти 400 сортов, включая клубничное и абрикосовое. Закусить можно тут же бутербродом со страусятиной или стейком из кенгуру. Кроме того, на рынке продают хлеб с розмарином и тмином, огромные, только что испеченные батоны, а также дичь – подвешенных за лапы зайцев и кабанов. А количеству видов грибов может позавидовать даже самая полная грибная энциклопедия. Лучшее время для посещения – с четверга по субботу с 10-00 до 17-00.
И да, помните, что магазины и рынки в славном городе Лондоне закрываются в 18-00.
Конечно же, как и в любом мегаполисе, в Лондоне есть торговые центры в привычном для нас понимании (например, Westfield) и стоки (например, ТК Maxx).
За отведенные под шопинг полдня мы успели пройти только половину Оксфорд-стрит. Цены приближаются к московским. Единственная разница, что в Москве то, что тебе нравится/подходит по размеру/цене, надо искать неделю по всем торговым центрам, а здесь нравится/подходит почти все и сразу – были бы деньги на этот праздник. Достаточно дешевым оказался магазин Primark (в нем собраны ходовые бренды эконом класса) – за трусами, носками, майками, детской одеждой, взрослой верхней одеждой на каждый день и аксессуарами надо ехать туда – качество и цены радуют. Все, что мы там купили, отлично носится уже почти год.
[Ответ]
Violeta-Konfeta 15:36 04.02.2014
Что это вообще такое «возврат такс фри», «такс фри» или «tax free»?
Как всем нам известно, в цену товара может быть включен НДС. В Великобритании ставка НДС составляет 20%. Если нерезидент Британии, находящийся в стране не более 3-х месяцев, покупает на территории Британии какой-то товар и вывозит его за пределы страны, то в момент пересечения экономической границы (в аэропортах или наземных пограничных пунктах), он имеет право получить этот НДС назад. При возврате денег через систему такс фри часть денег из возвратного налога забирает себе сама система такс фри, чеком которой вы пользуетесь, поэтому в итоге вам возвращают примерно 12% от стоимости вашей покупки. Существует специальная таблица расчета возвратных денег в зависимости от стоимости покупки – этой таблицей (а она едина для всех стран) пользуется продавец при выписке вам чека такс фри.
Узнать, оформляет ли конкретный магазин такс фри, можно по специальным стикерам на кассе («Tax Free Service», «Tax Free Shopping», «Tax Refund» и пр.). Продавец может отказать вам в оформлении чека такс фри, если вы совершили покупку на сумму, меньшую чем установлено правилами магазина (обычно не менее 50 фунтов). Для оформления чека надо будет предъявить паспорт.
Самое важное, что нужно знать для возврата денег – любой чек такс фри без штампа таможни НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Все, на что вы можете рассчитывать, забыв поставить таможенный штамп на чек при пересечении границы, это сходить с этим чеком в туалет. Или оставить его на память в качестве сувенира.
Теперь о том, как мы, не иначе как по недоразумению, решили пройти до конца этот странный квест под названием вернуть такс фри или умереть. Я сама никогда не занималась подобным возвратом и на момент вылета из Лондона понятия не имела, что проще отказаться от этой затеи, чем воплотить ее в жизнь. Ну или ЗАРАНЕЕ узнать все нюансы возврата, если он кому-то сильно нужен. Далее я опишу, где и как НАДО оформлять такс фри, попутно рассказывая, как делали мы и как делать НЕ НАДО. Очень быстро я поняла, что никакой такс фри мне сто лет не нужен, но до конца дошла только по причине собственной вредности и упертости.
Чтобы получить деньги по чеку такс фри, вы должны иметь на нем штамп таможенника.
Поэтому в первую очередь вы должны искать в аэропорту таможню (customs). Любой служащий подскажет или вы сами заметите ее по очереди из китайцев и русских.
При входе в аэропорт Heathrow (4 терминал) указатели Customs легко читаются и, по идее, сама таможня должна была так же легко найтись. Но на деле я потратила 30 минут, чтобы обежать весь аэропорт два раза и с горем пополам таки найти эту таможню. Учтите, что в этот момент за вами волокутся все ваши чемоданы и сумки. До таможни 4 терминала аэропорта Heathrow можно добраться только на одном лифте, который хитро останавливается на секретном промежуточном этаже (который называется mezzanine floor). Причем я прокатилась на нужном мне лифте 3 раза, прежде чем он остановился на промежуточном этаже и открыл мне противоположные(!) двери (и то только потому, что его вызвали уже отстрелявшиеся с такс фри люди).
Прежде чем вы начнете искать таможню, важно определиться с багажом: (1) вы сдаете багаж при регистрации на рейс, (2) у вас ручная кладь.
Мы не знали этого момента (как и много чего вообще не знали), поэтому впустую потратили очень много сил и времени.
(1) Если у вас есть багаж, который надо сдать, и в чемодане лежит вещь, с цены которой вы хотите вернуть НДС, необходимо сначала оформить такс фри, а потом уже сдавать багаж.
В конечном итоге мы нашли заветный этаж и длинную очередь из китайцев, и для нас началось томительное ожидание с попутным рассматриванием процесса (ибо обратить внимание на стенды информации с текстом мелким шрифтом ума не хватило). Наши выводы: (1) очередь делится на две части – возврат денег на карту, возврат денег наличными (очередь карточников идет быстрее); (2) все чеки такс фри должны быть полностью заполнены (т.е. там должны быть указаны ваши персональные данные, паспортные данные, ваш почтовый адрес с индексом (обязательно), номер карты, если вы хотите получить возмещение на карту, дата, подпись). Можно заполнить заранее или в очереди на коленке. Если формы не заполнены, вас попросят их заполнить, что займет дополнительное время, или попросить отстоять очередь еще раз; (3) ни один чемодан в очереди не просили открыть (в лучшем случае на вопрос где вещи? люди просто кивали на чемоданы, иногда даже не свои). Последнее нас натолкнуло на мысль, что если мы планируем стоять в очереди еще час, то лучше бы, наверное, пойти зарегистрироваться на рейс, чтобы не пропустить самолет. И это было нашей ошибкой. Поскольку при регистрации на рейс мы отдали чемоданы. А в чемоданах что? Правильно, вещи, на которые мы планировали вернуть такс фри. Расслабляющим был и тот момент, что никого в очереди не просили открыть чемодан и потрясти трусами. От слова совсем. Мы попросили соседей подержать за нами очередь к таможне и поднялись на стойку регистрации. Благополучно зарегистрировались и попрощались с чемоданами, оставив лишь пару сумок, чтобы показать хоть что-нибудь, если потребуют. К слову, в чемоданах уехали как раз те самые дорогие вещи, с которых мы и хотели вернуть такс фри, в руках же осталась мелочь. Вернулись к таможне с пакетами для отвлечения внимания, заполнили все формы и прождали еще около получаса. Когда мы вывалили весь ворох бумаг на стойку, меня попросили предъявить паспорт и билет. Не чувствуя подвоха, я отдала и паспорт, и… посадочный талон (т.к. я уже была зарегистрирована на рейс). На что мне было сказано «Если вы уже зарегистрировались на рейс, мы не имеем права обслужить вас. Вы должны обратиться в таможенный пункт, который находится за паспортным контролем в зоне Duty Free». Итого, два часа ожидания зря. На этом моменте нам надо было уже окончательно попрощаться с идей вернуть налог. Ибо как-то много ошибок мы уже совершили к тому моменту.
(2) Если у вас только ручная кладь, то вы регистрируйтесь на рейс, проходите зону досмотра и паспортный контроль и в зоне Duty Free ищете стойку по возврату такс фри.
В зоне Duty Free найти стойку Tax Refund было в разы проще – ее хорошо видно, людей почти нет. Но мы помнили, что сначала нам надо поставить на чеки таможенные печати, поскольку внизу нас так и не обслужили. Рядом со стойкой Tax Refund есть закуток таможни. Вот тут-то таможне и потребовалось хорошенько протрясти все наши чемоданы… которые уже благополучно были загружены в самолет. Таможенник вслух читал чеки и настоятельно требовал показать приобретенное. Причем смотрел не на коробки/упаковку, а на сами вещи. Грубо говоря, если мы просили вернуть налог с покупки ботинок, то надо было передать оба ботинка таможеннику, и он сверял наименование марки на ботинках с наименованием марки, пробитым в чеке. Понятно, что вернуть деньги удалось только на то, что было на тот момент у меня в руках, а это была самая мелочь. Проштампованные таможней чеки я отдала на стойке Tax Refund с просьбой вернуть деньги на карту. Можно было вернуть наличкой, но фунты уже были не нужны + возврат наличкой облагается дополнительным налогом. Деньги упали на карту через неделю.
Если у вас ночной или ранний утренний рейс, учтите время работы таможни – с 5-00 до 22-00.
Главный вывод, который я сделала для себя: если собираешься заморачиваться с возвратом такс фри, тщательно изучи вопрос ЗАРАНЕЕ.
Помимо всего прочего, желательно собрать информацию по конкретному аэропорту/пункту пересечения границы. Также необходимо иметь хороший запас времени. Плюс надо знать нюансы оформления техники и ювелирных изделий. Короче, второй раз я пойду возвращать такс фри только под дулом пистолета – заморочек много, а выхлоп сомнителен. И в следующий раз я предпочту купить товар со скидкой, нежели буду ломать голову с возвратом такс фри. Не такие деньги большие, чтобы жопу рвать, нервы трепать и бегать в мыле по аэропорту. Один раз живем и совершенно не хочется стоять в очередях, хлопотать, объяснять, выпрашивать, проще сторговаться в магазине, а в аэропорту побыстрее зайти в зону дьюти фри.
Ну а так, выбор всегда за вами =)
[Ответ]
Violeta-Konfeta 16:57 04.02.2014
Всё! Ура!
Моей сказочке пришел конец *танцую и вздыхаю с облегчением*
Всем читателям большое спасибо за терпение и снисхождение!
Если будут вопросы, пишите, с удовольствием отвечу.
=)
На этом прощаюсь.
Всем приятных путешествий, незабываемых впечатлений и интересных отчетов! [Ответ]
shokolady 21:19 04.02.2014
Violeta-Konfeta, Спасибо огромное ! Читать Ваш отчет одно удовольствие! У Вас талант прекрасного рассказчика![Ответ]
Alex_727 22:18 06.02.2014
Побольше бы таких отчетов, а то складывается впечатление, что в Воронеже или не путешествуют или у нас живут очень ленивые люди. Хотя и сам грешу этим . Постоянно сижу на форуме, а самому отписаться лень.
Удачи в дальнейших путешествиях.....
[Ответ]
Violeta-Konfeta 09:57 11.02.2014
shokolady, Alex_727, спасибо!
бальзам на мою графоманскую душу =)
дала почитать рассказ мужу. он попросил не вводить людей в заблуждение и исправить цену пинты пива с 3-3,5 фунтов на 5-6 фунтов (300 рублей)
сразу понятно, кто у нас заправляет финансами, а в чьих фантазиях цены плюс/минус километр
=)
[Ответ]
bombadil 11:50 11.02.2014
Violeta-Konfeta спасибо за отличный рассказ
[Ответ]
