Большой Воронежский Форум Mobile

Как будут звать сие чудо за 100-150 тыс. рублей? Год не имеет значения, кузов и состояние тоже, покупку в ближайшем будущем не рассматриваю, пока просто интересуюсь моделями в данной ценовой категории и нижеизложенными требованиями.
Нужна машина для экспериментов. Посоветуйте, пожалуйста, со своей стороны конкретные марки авто. Купе или трехдверный хэтчбек - это главное требование. Что-нибудь надежное (конечно, понимаю какой будет год за такую цену, но не секрет, что есть более, есть менее надежные автомобили) - это два. С недорогими запчастями - это три. Коробка механическая - это четыре. Что-нибудь пошустрее, подинамичнее - это пять. Чуть не забыл: левый руль - это шесть!

Что-то кроме Golf II... [Ответ]

я бы посоветовал бы Прелюд четвертого поколения...Но тк сезон не загорами на них цены взлетают потихоньку....Думаю в конце осени можно будет взять достойный аппарат
ссылка с фото
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3028408.html

Расходники не оригинал на неё не дорогие... капать чуть глубже дорого...Но есть куча разборок в москве и есть свой собственный клуб где можешь ознакомится с ценами и вообще узнать о машинке....и где сидять люди с разборок этой машины и высылают зап части в регионы транспортной компанией

PS наверное самый лучший вариант из недорогих купешек...Но с механикой взять будет тяжелее...................но всё возможно...главное дождись осени)))) когда будет намного больше предложений...
По поводу того что при покупке будут грузить что она не бита....Сразу скажу прелюдов не битых не бывает

если возникнут вопросы по поводу прелюда стучись в личку))) [Ответ]

Покупка прелюда 4 поколения (92-96гг.)
1.Небитых прелюдов 4 поколения не бывает. Это правило с редкими исключениями..

2. Оцениваем двигатель: в идеале едем к холодной машине и слушаем чтобы не стучал на холодную и нормально заводился. При заводке на холодную внимательно смотрим на глушак и ждем чуток черного дыма. Это не смертельно. А вот если на прогретом при СИЛЬНОЙ прогазовке (у Н22A после включения втека, т.е. не меньше 5-6тыс.оборотов) поддымливает – разворачиваемся и уходим. (ремарка – на месте мотор не будет крутиться больше 5-5.5тысяч оборотов. Если крутится – в блок управления лазили люди). Если приехали смотреть зимой и оно не завелось с первого раза – это хреново но несмертельно. Многие прелюды этим болеют. Как лечится – по-разному. Кому помогает регулировка клапанов, кому – клапана прогревочного, кому – замена свечей,трамблера-проводов, кому – 92бензин. Про потеки масла и колбашение все и так знают. На всякий случай – масло течет из-под трамблера, клапанной крышки, маслофильтра, соленоида втека – это недорого, из-под кожуха ремня грм, поддона, маслодатчика – дорого. Если двигатель колбасит – т.е. вы ощущаете вибрацию на кузове – это почти наверняка передняя подушка двигателя – стоит б/у 50грин, новая под 100грин. Также обращаем внимание на радиатор – не запаян ли и не течет-ли верхний бачёк – если да – это от 100грин за б/у или неоригинал до 400грин за новый. Прислушиваемся к звукам из трамблера. 4е прелюды уже вступают в преклонный возраст, и у них нередко напрывается подшипник оси трамблера – в таком случае слышен хруст.

3. Смотрим на рулевое - рулевые наконечники-тяги = 300 баксов за все 4 части (неоригинал бывает только тяги – по 20-30баксов, наконечники только оригинал почти по стольнику). руками просто продиагностировать только наконечники. А из строя выходят чаще тяги. Если есть 4вээс – лампочка гаснет после заводки авто через 1-2секунды, когда зад синхронизируется. Сопровождается щелчками сзади из блока. Если лампа не гаснет – писец вээсу – разворачиваемся и уходим. Неисправно может быть всё что угодно – от датчика в рейке или кривого сх-развала до плохой массы блока управления (блок в багажнике). Проверка вээса – выходим из машины и крутим на заведенном двигателе руль – попа крутится тоже. В вывернутом положении колес глушим двигатель – попа встает прямо, заводим – попа поворачивает (работает не на всех модификациях прелюдов с 4вс). Смотрим в бачек ГУРа – если там жидкость красного цвета – это АТФ, его туда нельзя! Попали как минимум на замену жидкости, как максимум на замену насоса ГУРа и рейки. Смена тембра звука гура в крайних положениях несмертельна. В систему ГУРа лить можно только Power Steering Fluide. Желательно оригинальную, но можно и другой марки, например STP.

4. Тормоза: едем по дороге и на 80-120 чувствуем колбашение руля – откладываем 100грин на тормозные диски передние или готовимся к правке колесных дисков.. На скорости 60кмч отпускаем руль – если едет в сторону – или сход-развал или хреново вытянули битый кузов. Руль кстати должен стоять ровно при движении по прямой, но это опять же аксиома. Останавливаемся пару раз резко со скорости – выходим и щупаем колесные диски или поплевав на пальцы тормозные диски. Если задние торм. диски совсем холодные – попадаем на разработку задних суппортов – они закисли. Теоретически и в запущенных случаях это определяется визуально – тормозной диск не блестящий а ржавый. Проверяем ручник – если не дышит – починить дорого – наверняка сломали машинки ручника в суппортах, т.к. тросы там не закисают и не рвутся. Б/у задние суппорта по 50грин.

5. Салон: проверяем работу климы или печки – должно дуть куда направили, в т.ч. и из дефлекторов дверей. Если не дует – там были люди и криво воткнули воздуховоды. Проверяем регулировки передних сидений, ищем следы бычков, клея и прочего отстоя. Проверяем работу электростекол и электрозеркал. В случае праворукости проверяем как зеркала складываются и раскладываются. Внимательно изучаем лобовое на наличие сколов и уплотнитель лобового на предмет переклейки. Треснутое лобовое говорит о возможных нарушениях геометрии кузова. Проверяем чтобы свет в салоне зажигался при открытии любой двери. Проверяем дворники и омыватель, в т.ч. задний. Проверяем гудок – иногда отгнивает. Смотрим на правильность включения ламп на приборке, т.к. встречаются неприятные случаи с запараллеливанием ламп 4WS, абс, срс на другие типа чекэнжина.

6. Подвеска: ну этим лучше заниматься на подъемнике… хотя поверхностное впечатление можно получить и при езде. На неровностях слегка постукивает сзади – сайленты заднего стабилизатора наелись. Поскрипывает – резинки в опорах амортизаторов. Писк при повороте руля на месте – наелась нижняя шаровая. При торможении машина сильно клюет носом или часто срабатывает АБС при торможении на неровностях – передние амортизаторы наелись. Скрипит спереди – сайленты верхних рычагов или опоры амортизаторов. В общем всего не перечислить и тем более не отдиагностировать… А… проверяем наличие подкрылков – левый может быть съеден. Смотрим чтобы машина стояла ровно и попа была непросевшей.

7. Кондей: проверяем включается или нет. Включение характеризует слышный под капотом щелчок и просадка оборотов ХХ на 1-2секунды. Если не включается – проверяем хотя бы давление в системе путем нажатия спичкой на нипели заправки.

8. АКПП: живучие до беспредела. Проверяем чтобы ехала вперед и назад, на D и D3 чтобы переключала скорости (если не переключает и вяло трогается – писец – работает в аварийном режиме). На 2 должна трогаться со второй не никуда не переключаться. Вынимаем щуп на заглушенной машине – проверяем уровень АТФа. Нюхаем – не должно пахнуть горелым. Растираем между пальцев или на промакашку – не должно быть черной взвеси-вкраплений. Нормальный цвет свежего АТФ-а – красный. Несвежего – бледно-красный или коричневый. Попадаются машины с жетлым АТФом, это несмертельно.

9. пара слов о том как отличить машины 92-93 года от 94 и выше –
у 92-93года управление зеркалами на двери и ручник строго посередине тоннеля, ноздри с 1 перемычкой, все светоэлементы в бампере желтые, фары с черной подложкой, родные диски с прямыми лучами. У 94-96 управление зеркалами на центр. тоннеле и ручник смещён, ноздри с 2 перемычками, элементы беложелтые, подложка серебристая, родное литьё с косыми лучами. Обращаю внимание что после удара в морду нередко ставят оптику-ноздри от машины другого года и несоответствие морды салону говорит об участии прелюда в попе какой-нибудь шахи-казели-камаза.

10. кузов: слабое место – задние арки. Особенно у леворуких. И на крышку люка обратить внимание стоит – вспучивается краска – под ней ржа. И естественно могут быть ржавыми-гнилыми все места, в которые его били...

11. Всё вышенаписанное является моим личным мнением. Автор никакой ответственности за последствия не несёт 

© SHR взято с http://www.hondaprelude.ru [Ответ]

XIII, и правда гений, только про оку забыл

Нива - это не раз, 8ка или 13шка - это не пять.

Вдонск-Воронеж, спасибо за инфу, погляжу

Кто что скажет про: MITSUBISHI
Colt III (C50)
Colt IV (CAO)
Eclipse I (D2_A) [Ответ]

ищи клуб Эклипсоводов и там интересуйся....По Кольту думаю подскажут....И еще добавлю от себя купе и не дорогие зап части понятие относительное! Просто для тебя не дорого может одно а для другого человека другое.

от 100 до 150 тысяч рублей взять леворульную купешку да еще и механику в достойном состоянии не реально.....а куешки 80х годов зачасту ОКОЛХОЖЕНЫ до неузнаиваемости)))))))))))) а те которые восстановлены и в нормальном состоянии выллись владельцам в крупную сумму денег! например моя мне уже обошлась в 200 тр..

так что лучше тебе искать трёх дверный Хетч....Вполне реально взять Хонду сивик вот такую http://u-antona.vrn.ru/forum/attachm...0&d=1233063666 [Ответ]

Вдонск-Воронеж, сам на хэтчбек думаю, но времени вагон, поэтому решил помечтать и о купе леворульном, с механикой... вобще-то в планах авто восстанавливать, отбросив все лишнее, в связи с чем от большей части "колхоза" надеюсь избавится, так что он меня не пугает (пока), 80-е тоже, хочу стать одним из таких владельцев) вот и ищу донора.

Для меня дорогие запчасти - это запчасти для ваза, покупаешь и покупаешь, а они все ломаются и ломаются. [Ответ]

Сообщение от :
Для меня дорогие запчасти - это запчасти для ваза, покупаешь и покупаешь, а они все ломаются и ломаются.

А карбюратор который стоит 80 тысяч по экзисту и 16 тысяч со штатов?
А приводные валы которые БУ на машины 80х годов найти сложно и чаще всего бывает не оригинала нету а оригинал стоит 40 тысяч за один вал. А радиатор который стоит минимум 6 тр? А ремонт коробаса который выльется тыщ в 30-40..........А супорт один когда стоит от 6 тр и до бесконечности?
НЕ БЕРИ КУПЕХУ 80х годов [Ответ]

Сообщение от Вдонск-Воронеж:
НЕ БЕРИ КУПЕХУ 80х годов

уболтал чертяка языкастый

тему для того и создал, чтобы разобраться, что получше, что похуже, но пока что-то не особо много предложений, хотя в этом классе много машин, предстоит выбрать одну [Ответ]

Ваш запрос выглядит следующим образом.

Хочу за 100-150 тысяч, купешку какую-нибудь, но не ВАЗ 2108, надёжную и, чтобы быстро ездила.

Не думаю, что такое в природе встречается, а, когда встречается, то требует вложений, превышающих собственную стоимость. Ничего "живого", кроме ВАЗ 2108 за эти деньги взять нельзя.

Рекомендую, либо удовольствоваться восьмёркой, либо пересмотреть требования, иметь гораздо больше денег. Только что ходили на рынок, где за вдвое большую сумму при меньших требованиях ничего не смогли подобрать приличного. [Ответ]

Сообщение от Вдонск-Воронеж:
А карбюратор который стоит 80 тысяч по экзисту и 16 тысяч со штатов?
А приводные валы которые БУ на машины 80х годов найти сложно и чаще всего бывает не оригинала нету а оригинал стоит 40 тысяч за один вал. А радиатор который стоит минимум 6 тр? А ремонт коробаса который выльется тыщ в 30-40..........А супорт один когда стоит от 6 тр и до бесконечности?
НЕ БЕРИ КУПЕХУ 80х годов

На япов можно найти все. А ценники указаны нереальные на авто 80-х. [Ответ]

sas11
Блин если я занят восстановлением купехи 80х годов.....То ты считаешь я не знаю цен? [Ответ]

Сообщение от -Дмитрий:
Хочу за 100-150 тысяч, купешку какую-нибудь

Вы не совсем меня правильно поняли. Не купешку, а купешку или 3-дверный хэтч. Последнее в данном случае вероятнее, но первое не является невозможным.

Сообщение от -Дмитрий:
но не ВАЗ 2108

Я вобщем-то не против Ваз-2108 (а то, что он не пять, ну так это не главное).

Сообщение от -Дмитрий:
надёжную

Тут у Ваза шансов меньше, но они есть, как есть более-менее надежные Вазы.

Сообщение от -Дмитрий:
чтобы быстро ездила

Это тоже не главное (это пятый пункт, не первый). И в моем случае имеется ввиду шустрее, чем "ваз-2106" - а сюда даже восьмерка попадает. Просто, если при прочих равных, из двух машин выберу ту, которая быстрее или даже динамичнее. Вот, что имелось ввиду.

Сообщение от -Дмитрий:
требует вложений, превышающих собственную стоимость.

Это же ВАЗ!

П.С.: Сейчас мне просто хочется узнать, какие конкретно модели удовлетворяют условию кузова купе или трехдверный хэтчбек, стоимость которых не превышает 100-150 тыс. рублей. Состояние меня интересует мало, я покупать сейчас не собираюсь. Сумма обозначена для того, чтобы в эту категорию не попадались порше 911, ауди а5 и ниссан 350z [Ответ]

ну я тебе советую прел 4го поколения)))))) самая не дорогая и на неё есть всё) и динамика даже у 2х литрового двигателя очень хорошая [Ответ]

Вдонск-Воронеж, спасибо я подумаю и, если можно спрошу кое-что, но в личке. [Ответ]

да и еще Тайота Левин подходит под твой вариант! но мне она по дизайну не нравится [Ответ]

Winston, посмотри на гольф3 с вр6 - на форуме даже продавался такой, в достойном состоянии... ценник был 180р, но продали его вроде как дешевле.
Отличный авто - волк в овечьей шкуре - по виду обычный гольф, а динамика...
Рублев за 200 коррадо можно посмотреть сроедней ушатанности... тоже с вр6... [Ответ]

Carlsson, спасибо за совет

Сообщение от Carlsson:
гольф3 с вр6

Хз, редкий на мой взгляд вариант, а как он в обслуживании (двигатель конкретно)?

Сообщение от Carlsson:
по виду обычный гольф

Это минус, не очень гольфы нравятся ИМХО

Немцы, конечно, хороши, но с таким движком, на мой взгляд большая редкость, хотя может быть я ошибаюсь. [Ответ]

Winston, да, на гольфах вр6 встречается редко, но двигатель проверенный и оч.надежный - на других ВАГовских авто - не редкость, поэтому ни с запчастями, ни с ремонтом особых проблем нет.
По соотношению мощь/стоимость содержания ему вообще мало найдется равных.
Но опять же - нужно понимать, что если действительно хочется такой мощности, то расходы на содержание такого автомобиля могут будут в 1.5, а то и 2 раза больше, чем на какой-нибудь гольф3 1.4л... [Ответ]

Carlsson, ну, а в сравнении с селикой, кольтом 3 или прелюдом?

Голосовалку прикрутил, было бы интересно ваше мнение по поводу того, какая из представленных машин лучше сама по себе, разумеется смотреть необходимо в каждом конкретном случае, но теоретически...
Интересует прежде всего стоимость обслуживания, и вероятность поломки, которая надолго (а может и насовсем) обездвижит автомобиль - т.н. надежность. [Ответ]

Сообщение от Winston:
Carlsson, ну, а в сравнении с селикой, кольтом 3 или прелюдом?

кхм, у них разве есть 6цил? [Ответ]

форд проуб, митсубиси эклипс 1, митсу 3000ГТ, бмв е21, е30 - и все иномарки за эти деньги - ты не будешь вылезать из гаража и вваливать нехилое бабло в эту машину. Надежность крайне низкая. Хочешь - бери. По дешевым запчастям - ауди-80 купе, но это очень редкая вещь.

Если просто ездить и не ипать мозги - восьмера. Любой ремонт в течение дня делается и за копейки.

Охота извращений - бери иномарочку, тебе скучно не будет... [Ответ]

Короче, если тебе ездить - то зубило. Если вваливать бабло, силы и время - иномарочку. [Ответ]

Carlsson, вообще по машинам сравнивая, не по двигателям, ну в смысле комфорт, надежность, затраты...

Сообщение от $@#Y@:
форд проуб митсу 3000ГТ

реально ли найти, да и дорого будет

Сообщение от $@#Y@:
бмв е21, е30

не нравится внешне [Ответ]

Сообщение от Winston:
Carlsson, вообще по машинам сравнивая, не по двигателям, ну в смысле комфорт, надежность, затраты...

цены примерно на одном уровне, если не брать в расчет совсем уж эксклюзивные экземпляры...
кстати - как вариант еще ауди В3/В4, 3х дверный хетч - выглядит и сейчас здорово, запчастей навалом и кузов покрепче, чем у всех остальных вместе взятых. Управляемость традиционно-переднеприводная, шумка и комфорт вполне на уровне. [Ответ]

Сообщение от $@#Y@:
Если вваливать бабло, силы и время - иномарочку.

мой вариант

Сообщение от Carlsson:
ауди В3/В4

посмотрю, хотя к немцам нехорошое отношение, они дорогие и качественные, но чем старше, тем менее качественные, однако цена на них снижается иначе ИМХО [Ответ]

Если нужен конструктор, то надо выбирать модельку поинтереснее.

Можно поискать древний Поршик. За 200 рублей в феврале 928 знакомый взял, но есть донор (такая машина без документов). Через пару лет будет конфета, но то Москва. В такое есть смысл вваливать деньги, ибо вложения могут даже и окупиться.

Можно американца поискать. Мустанг древний или Камаро какой-нибудь, но на Камаро с железом могут быть проблемы.

Можно мерина посмотреть двухдверного, но за такие деньги он будет очень плох. Однако вложения в этом случае тоже могут окупиться.

Каррадо, кстати, тоже машинка очень любопытная и достаточно редкая. Если восстановить, то прикольно будет. Ездит он лучше, чем Гольф Вэ Эр-6. По крайней мере, мне так показалось.

Есть такие авто, как Тойота Сера. Есть опель Тигра. Да и много чего ещё есть. Может быть даже Мазду Эр Икс 7 можно зацепить убитую и поковыряться на московских разборках потом, чтобы восстановить. Есть и другие очень красивые или чем-то интересные машины, которые стоят того, чтобы их восстанавливали.

Да, ещё в прошлом году знкомый Мазератти какой-то квадратный зелёный купил в Питере за какие-то смешные деньги. [Ответ]

$@#Y@
Сивка купешная в этот бюджет не влезет!!!))))) PS вот это ты хламу накидал!!!я наоборот отговариваю человека от хлама чтоб не повторял моих ошибок

Сообщение от :
Можно американца поискать. Мустанг древний или Камаро какой-нибудь, но на Камаро с железом могут быть проблемы

нетути их два года искали за недорого два доджа челенжера увели из под носа в росттовской области и больше ничего не попадалось [Ответ]