когда в следующий раз соберемся?

может на выходных? суббота/воскресенье? Например у Европы/МП/Светофора, чтоб места на всех хватило...

как приспособить назад номер, гнуть не хочется...

на рамку и сверху!

Люди а если машина на скорости и при подвешеных колесах гранаты крутятся одной рукой чему пистец?

хм, ну сопротивления нет, поэтому крутятся легко... правда незнаю настолько ли легко должны...

Какую тормозуху долить можно, а то чуть уходит, грят для прулей есть что-то свое?

Сообщение от scooter:
Какую тормозуху долить можно, а то чуть уходит, грят для прулей есть что-то свое?

ничего своего там вроде нет обычный Дот 3

Сообщение от Шнуръ:
есть хондовский дот4 на экзисте мона заказать

в мануале для сявки написано Dot 3 но я так понимаю что не меньше 3го! себе менял на Dot 4!

Сообщение от scooter:
сказали дот 4, а какой все равно... хоть росдот...

все верно сказали

у меня тоже ДОТ3 по мануалу а залил Дот4

Сообщение от scooter:
скоро потребуется замена масла, думаю и в коробке и в движке... что в автомат лить? что у меня залито как узнать? А то понамешаю... дорогое масло?

в автомате мешать нельзя !!!тока оригинал, не нада с автоматом шутить

Шнуръ, а что там залито? и когда оно меняется, пробег почти 260 тысяч, последнии 30 тысяч масло точно не менялось... сколько ремешом грм ходит?

scooter, лучше поменять целиком и двиг и коробку и ремень с роликом, а то бывают случаи... )

жгёшь)))))))))))) ему лучше ВТЕК тада

scooter
ваще масло в коробке цвет меняет....погляди какой цвет у тя щас

Вдонск-Воронеж, хм... ну такой, почти как в движке... новое, может чуть темнее...

ярко красное должно быть!

ВОТ про МАСЛО и про АКПП от Прелюда...Но я думаю пойдёт для всех ХОНД

Сообщение от :
8. АКПП: живучие до беспредела. Проверяем чтобы ехала вперед и назад, на D и D3 чтобы переключала скорости (если не переключает и вяло трогается – писец – работает в аварийном режиме). На 2 должна трогаться со второй не никуда не переключаться. Вынимаем щуп на заглушенной машине – проверяем уровень АТФа. Нюхаем – не должно пахнуть горелым. Растираем между пальцев или на промакашку – не должно быть черной взвеси-вкраплений. Нормальный цвет свежего АТФ-а – красный. Несвежего – бледно-красный или коричневый. Попадаются машины с жетлым АТФом, это несмертельно.

и ваще я думаю любую хонду мона проверитьвот по этой статье.....думаю пригодится

Покупка прелюда 4 поколения (92-96гг.)
1.Небитых прелюдов 4 поколения не бывает. Это правило с редкими исключениями..

2. Оцениваем двигатель: в идеале едем к холодной машине и слушаем чтобы не стучал на холодную и нормально заводился. При заводке на холодную внимательно смотрим на глушак и ждем чуток черного дыма. Это не смертельно. А вот если на прогретом при СИЛЬНОЙ прогазовке (у Н22A после включения втека, т.е. не меньше 5-6тыс.оборотов) поддымливает – разворачиваемся и уходим. (ремарка – на месте мотор не будет крутиться больше 5-5.5тысяч оборотов. Если крутится – в блок управления лазили люди). Если приехали смотреть зимой и оно не завелось с первого раза – это хреново но несмертельно. Многие прелюды этим болеют. Как лечится – по-разному. Кому помогает регулировка клапанов, кому – клапана прогревочного, кому – замена свечей,трамблера-проводов, кому – 92бензин. Про потеки масла и колбашение все и так знают. На всякий случай – масло течет из-под трамблера, клапанной крышки, маслофильтра, соленоида втека – это недорого, из-под кожуха ремня грм, поддона, маслодатчика – дорого. Если двигатель колбасит – т.е. вы ощущаете вибрацию на кузове – это почти наверняка передняя подушка двигателя – стоит б/у 50грин, новая под 100грин. Также обращаем внимание на радиатор – не запаян ли и не течет-ли верхний бачёк – если да – это от 100грин за б/у или неоригинал до 400грин за новый. Прислушиваемся к звукам из трамблера. 4е прелюды уже вступают в преклонный возраст, и у них нередко напрывается подшипник оси трамблера – в таком случае слышен хруст.

3. Смотрим на рулевое - рулевые наконечники-тяги = 300 баксов за все 4 части (неоригинал бывает только тяги – по 20-30баксов, наконечники только оригинал почти по стольнику). руками просто продиагностировать только наконечники. А из строя выходят чаще тяги. Если есть 4вээс – лампочка гаснет после заводки авто через 1-2секунды, когда зад синхронизируется. Сопровождается щелчками сзади из блока. Если лампа не гаснет – писец вээсу – разворачиваемся и уходим. Неисправно может быть всё что угодно – от датчика в рейке или кривого сх-развала до плохой массы блока управления (блок в багажнике). Проверка вээса – выходим из машины и крутим на заведенном двигателе руль – попа крутится тоже. В вывернутом положении колес глушим двигатель – попа встает прямо, заводим – попа поворачивает (работает не на всех модификациях прелюдов с 4вс). Смотрим в бачек ГУРа – если там жидкость красного цвета – это АТФ, его туда нельзя! Попали как минимум на замену жидкости, как максимум на замену насоса ГУРа и рейки. Смена тембра звука гура в крайних положениях несмертельна. В систему ГУРа лить можно только Power Steering Fluide. Желательно оригинальную, но можно и другой марки, например STP.

4. Тормоза: едем по дороге и на 80-120 чувствуем колбашение руля – откладываем 100грин на тормозные диски передние или готовимся к правке колесных дисков.. На скорости 60кмч отпускаем руль – если едет в сторону – или сход-развал или хреново вытянули битый кузов. Руль кстати должен стоять ровно при движении по прямой, но это опять же аксиома. Останавливаемся пару раз резко со скорости – выходим и щупаем колесные диски или поплевав на пальцы тормозные диски. Если задние торм. диски совсем холодные – попадаем на разработку задних суппортов – они закисли. Теоретически и в запущенных случаях это определяется визуально – тормозной диск не блестящий а ржавый. Проверяем ручник – если не дышит – починить дорого – наверняка сломали машинки ручника в суппортах, т.к. тросы там не закисают и не рвутся. Б/у задние суппорта по 50грин.

5. Салон: проверяем работу климы или печки – должно дуть куда направили, в т.ч. и из дефлекторов дверей. Если не дует – там были люди и криво воткнули воздуховоды. Проверяем регулировки передних сидений, ищем следы бычков, клея и прочего отстоя. Проверяем работу электростекол и электрозеркал. В случае праворукости проверяем как зеркала складываются и раскладываются. Внимательно изучаем лобовое на наличие сколов и уплотнитель лобового на предмет переклейки. Треснутое лобовое говорит о возможных нарушениях геометрии кузова. Проверяем чтобы свет в салоне зажигался при открытии любой двери. Проверяем дворники и омыватель, в т.ч. задний. Проверяем гудок – иногда отгнивает. Смотрим на правильность включения ламп на приборке, т.к. встречаются неприятные случаи с запараллеливанием ламп 4WS, абс, срс на другие типа чекэнжина.

6. Подвеска: ну этим лучше заниматься на подъемнике… хотя поверхностное впечатление можно получить и при езде. На неровностях слегка постукивает сзади – сайленты заднего стабилизатора наелись. Поскрипывает – резинки в опорах амортизаторов. Писк при повороте руля на месте – наелась нижняя шаровая. При торможении машина сильно клюет носом или часто срабатывает АБС при торможении на неровностях – передние амортизаторы наелись. Скрипит спереди – сайленты верхних рычагов или опоры амортизаторов. В общем всего не перечислить и тем более не отдиагностировать… А… проверяем наличие подкрылков – левый может быть съеден. Смотрим чтобы машина стояла ровно и попа была непросевшей.

7. Кондей: проверяем включается или нет. Включение характеризует слышный под капотом щелчок и просадка оборотов ХХ на 1-2секунды. Если не включается – проверяем хотя бы давление в системе путем нажатия спичкой на нипели заправки.

8. АКПП: живучие до беспредела. Проверяем чтобы ехала вперед и назад, на D и D3 чтобы переключала скорости (если не переключает и вяло трогается – писец – работает в аварийном режиме). На 2 должна трогаться со второй не никуда не переключаться. Вынимаем щуп на заглушенной машине – проверяем уровень АТФа. Нюхаем – не должно пахнуть горелым. Растираем между пальцев или на промакашку – не должно быть черной взвеси-вкраплений. Нормальный цвет свежего АТФ-а – красный. Несвежего – бледно-красный или коричневый. Попадаются машины с жетлым АТФом, это несмертельно.

9. пара слов о том как отличить машины 92-93 года от 94 и выше –
у 92-93года управление зеркалами на двери и ручник строго посередине тоннеля, ноздри с 1 перемычкой, все светоэлементы в бампере желтые, фары с черной подложкой, родные диски с прямыми лучами. У 94-96 управление зеркалами на центр. тоннеле и ручник смещён, ноздри с 2 перемычками, элементы беложелтые, подложка серебристая, родное литьё с косыми лучами. Обращаю внимание что после удара в морду нередко ставят оптику-ноздри от машины другого года и несоответствие морды салону говорит об участии прелюда в попе какой-нибудь шахи-казели-камаза.

10. кузов: слабое место – задние арки. Особенно у леворуких. И на крышку люка обратить внимание стоит – вспучивается краска – под ней ржа. И естественно могут быть ржавыми-гнилыми все места, в которые его били...

11. Всё вышенаписанное является моим личным мнением. Автор никакой ответственности за последствия не несёт.

© SHR / HondaPrelude.RU

Народ, кто подскажет, на ходу, при переключении передачи (АКПП) машина ощутимо дергается, притом чем плавнее набираешь скорость, тем сильнее рывок. Так должно быть или пипец коробке подходит?

semenoff, Хм... у меня когда плавно едешь переключения практически незаметны... когда резко давишь, то рывки ощутимые...

чем сильнее давишь тем передача больнее длинная должна быть мне так кажется

первый рывок ощущается на 2500 оборотов, после рывка стрелка тахометра падает до 2000, второй рывок, на 3000 и стрелка падает до 2500 об. что это может быть?

Сообщение от semenoff:
первый рывок ощущается на 2500 оборотов, после рывка стрелка тахометра падает до 2000, второй рывок, на 3000 и стрелка падает до 2500 об. что это может быть?

ну это она так переключается но почему так ощущаются рывки хз

а разве хонда на 2500 переключается?

Сообщение от Шнуръ:
а разве хонда на 2500 переключается?

а на скоких она должна переключаться?