ДЛя других интересующихся советую ознакомиться с принципом работы холодильной машины.
Так же я узнал что привод компрессора в автомобильном кондиционере можно осущетвлять как от ремня привода генератора, так и электродвигателем, что для кабюраторного мотора москвича мнекажеться более оптимально особенно если поставить не родной генератор.
Изображения
Alienwarrior 22:13 09.05.2008
Заправка автокондиционеров или как не доводить до ремонта...
Современные автомобильные кондиционеры - это устройства, регулирующие температуру, чистоту и циркуляцию воздуха в салоне автомобиля. Конструкций много. Во всем, что касается подачи воздуха (вентиляторы) и его очистки (фильтры), кондиционеры разных лет примерно схожи; принципиально же они различаются только типами холодильных установок.
Методом проб и ошибок разработчики автомобильных кондиционеров постепенно пришли к выводу: на сегодняшний день оптимальной холодильной установкой является та, что применяется в современных бытовых холодильниках - парокомпрессорная, где поглощение тепла осуществляется за счет испарения специального хладагента - фреона, под давлением прокачиваемого компрессором по замкнутой системе.
Тривиальная компрессорная холодильная машина пока остается непревзойденной по совокупности технических и потребительских параметров, особенно по соотношению "стоимость-эффективность". И усилия основных фирм-производителей кондиционеров направлены не столько на поиски новых принципов отбора тепла, сколько на оттачивание конструкций, работающих по упомянутому принципу, -более тонкая механика, более умная автоматика, "экологические" фреоны, модный дизайн, эргономика, удобство обслуживания и т. д.
Система кондиционирования довольно сложная система с дорогостоящими устройствами.
Система состоит из следующих компонентов:
-Компрессор - агрегат, заставляющий хладагент циркулировать в системе, причем привод осуществляется ремнем.
-Хладагент - газ фреон R12 или R134a (с 1993 используется только R-134a).
-Конденсатор (конденсор) - или по народному "радиатор кондиционера" - расположенный перед основным радиатором.
-Испаритель - теплосборник, в котором хладагент испаряется и поглощает тепло, находится у радиатора отопителя.
-Ресивер-осушитель - резервуар для выравнивания давления и осушения хладагента. Трубки, клапаны, датчики, блок управления, сервисные клапана и прочее.
Принцип работы :
Как сказано выше, привод компрессора осуществляется от двигателя ремнем. Компрессор гонит хладагент в системе. В конденсаторе хладагент конденсируется, при этом выделяется тепло. Причем дополнительно конденсатор обдувается своим электрическим вентилятором. Соответственно в испарителе хладагент испаряется и поглощает тепло -поступающий воздух охлаждается. Вот и весь принцип.
Сервис:
Boвремя проводить диагностику и сервисное обслуживание, заправлять хладагент правильного типа.
Что включает диагностика:
-проверка герметичности системы спец. тестером
-проверка компрессора и приводного ремня
-проверка хладагента и компрессорного масла. За год теряется до 20% объема хладагента из-за диффузии
-проверка работы испарителя.
Что можно сделать самому :
помыть конденсатор водой из шланга от грязи и соли. Почистить испаритель или поставить салонный фильтр (проверка проста - переключили с внешней на внутреннюю циркуляцию воздуха - если поток возрос, то надо чистить). Проверить работу эл. вентилятора, послушать компрессор на предмет посторонних скрипов и шумов, а также вибрации, естественно проверить натяжение приводного ремня. На ресивере находится окошечко через которое можно наблюдать за состоянием хладагента:
-ничего нет - нормальное состояние или весь хладагент вытек
-немного пузырьков - нормальное явление много пузырьков или белая эмульсия - большие утечки хладагента (систему лучше не включать)
-появление изморози или капелек на трубках, клапанах , соединителях показывает то, что линия засорилась.
И смотреть в оба (!) на тип заправляемого хладагента, а то в нашей стране чудес "мастера" могут залить несовместимый тип. Хотя лучше всего обратиться к настоящим, хорошо зарекомендовавшим себя, профессионалам.
Тогда Вам не надо будет изучать устройство автомобильного кондиционера, а Вы просто будете наслаждаться оптимальной атмосферой Вашего автомобиля.
Как работает автомобильный кондиционер? Обычно, этот вопрос люди задают себе в тот момент, когда кондиционер уже не работает. Ибо прежде, чем что-то чинить, некоторые хотят выяснить, что сломалось. Вообще говоря, автомобильный кондиционер по сути очень похож на обычный бытовой холодильник. Состоит он из нескольких частей: компрессор; конденсатор (он же конденсор), чаще известный под именем радиатора кондиционера с дополнительным вентилятором; ресивер-осушитель; терморегулирующий вентиль (ТРВ) или дроссель (расширительная трубка); испаритель; аккумулятор; несколько трубок и шлангов, которые соединяют эти узлы друг с другом; несколько датчиков давления во главе с блоком управления; немного хладагента (фреона) и специального масла внутри этого хозяйства. Принцип действия прост: Компрессор сжимает газообразный хладагент до 12-20 бар, который от этого нагревается до 50-80oградусовC, и закачивает его в конденсатор. В конденсаторе фреон охлаждается за счет хорошего теплообмена с окружающей воздушной средой (набегающий поток воздуха при движении автомобиля или обдув дополнительным вентилятором при остановке авто) и превращается в жидкость на внутренних стенках конденсатора. Затем жидкий фреон попадает в ресивер-осушитель, где происходит фильтрация хладагента от грязи, осушение его от воды селикогелем и отделение жидкой части от газообразной. После ресивера жидкий фреон проходит через маленькое отверстие (ТРВ или расширительную трубку), отчего давление хладагента резко падает до 1-3 бар, и попадает в испаритель. Испаритель — это тот же конденсатор, только другой формы, его задача — обеспечить эффективный теплообмен между хладагентом и проходящим через соты испарителя воздухом. Так вот, когда жидкий фреон с низким давлением попадает в испаритель, то он начинает интенсивно испаряться и превращаться снова в газ (отсюда и название «испаритель»), охлаждая при этом сам испаритель до 0-10oС. Газообразный фреон под низким давлением снова попадает в компрессор, где сжимается, и цикл замыкается. Для смазки компрессора используется небольшое количество специального масла, которое растворяется в жидком хладагенте. Вентилятор отопителя салона прокачивает через холодный испаритель воздух, который от этого охлаждается. Весь процесс работы контролируется блоком управления с помощью нескольких датчиков давления и температуры, расположенных в различных частях системы.
Как видите, все довольно просто. И работал бы этот «холодильник» подобно миллионам бытовых холодильников десятки лет безо всякого ремонта, если бы не постоянная вибрация, перепады температур, влажность и вредная окружающая среда, не говоря уже о несоблюдении тобой правил эксплуатации. То, к чему приводят эти факторы, и как с этим бороться, подробно изложено в статье «Автокондиционер. Неисправности и их устранение».
На данный момент в автомобильных системах кондиционирования воздуха используются две основные схемы: - с ресивером осушителем и терморегулирующим вентилем; - с аккумулятором и расширительной трубкой Начнем с рассмотрения системы с ресивером и терморегулирующим вентилем На всасывающей стороне находится испаритель и трубопровод по которому хладагент поступает в компрессор. На компрессоре располагается датчик давления и сервисный штуцер низкого давления. На нагнетающей стороне находятся конденсатор, ресивер – осушитель, расширительный клапан с баллоном термодатчика, трубопровод с сервисным штуцером высокого давления и датчик давления. При включении электромагнитной муфты компрессора, газообразный хладагент всасывается и сжимается комрпессором до высоких температур и давления, после чего поступает в конденсатор, где газ высокого давления и температуры переходит из газообразного состояния в жидкость, отдавая «скрытое тепло конденсации» воздуху, проходящему через конденсатор. Температрура хладагента на входе в компрессор составляет 80, а на выходе 50 градусов цельсия. Теплый жидкий хладагент поступает в ресивер – осушитель, где происходит его фильтрация от мелких частиц и пыли, удаление влаги. Далее ждикий хладагент высокого давления поступает в расширительный клапан, где он испаряется и переходит в состояние жидкость – пар с низкой температурой и давлением (-2 градуса, 2 бар). Далее этот хладагент попадает в испаритель, где из туманообразного состояния переходит в газообразноe (жидкий хладагент при низком давлении кипит, отнимая теплоту от стенок испарителя) и всасывается компрессором для повторного цикла.
В другой системе – с аккумулятором и расширительной трубкой, на выходе из испарителя установлен аккумулятор, где происходит удаление влаги из хладагента с перегревом жидкого хладагента, который может поступить из испарителя. То есть функцию ресивера осушителя выполняет аккумулятор и фильтрующий элемент расширительной трубки. Аккумулятор предохраняет компрессор от попадания в него жидкого хладагента, который может вывести его из строя вследствии гидроудара. Компрессор в этой схеме работает циклически, получая команды на пуск-остановку от блока управления по сигналам с датчиков давления и температуры. Существуют системы с двумя и тремя испарителями, в этом случае увеличивается система фреонопроводов, где появляются новые элементы- тройники на всасывающей и нагнетающей части.
Жарким летом даже потомственному сталевару хочется поскорей починить отказавший кондиционер! Но где и как? Отвечает Геннадий Емелькин. Почему у одной хозяйки холодильник служит 15 лет, а у другой отказывает на раз-два? Увы, вторая не ведала, что соленая килька для алюминиевого морозильника приговор – он погибнет от коррозии. Владельцу автомобиля с кондиционером знать об этом тоже не грех.
Пока кондиционер в порядке, о нем почти забывают. Но вот грянуло – отказал! Вместо живительной прохлады салон наполняется горячим воздухом. Разберемся в истоках беды спокойно, методично, начиная с более простого. Сначала проверим работу компрессора. Его пуску предшествует щелчок реле и муфты привода. Реле обычно стоит в монтажном блоке (схема – на обратной стороне крышки). Цепь защищена предохранителем: перегорел – меняем. Если компрессор все же не работает – возможно, виновато реле. Тогда сымитируем его, поставив перемычку. Неисправное заменяем.
Причиной невключения компрессора может быть неисправная катушка муфты. Она расположена под шкивом на корпусе компрессора. Проверяем ее тестером. Для замены надо снять шкив, а под капотом тесно – часто приходится снимать весь компрессор. Но бывает, что он в порядке, а система перегревается, давление на верхнем пределе – и блок управления по сигналу датчика давления отключает муфту. Кроме того, компрессор отключается и при заниженном давлении.
А что с электровентилятором? Поскольку он, как правило, общий для радиатора системы охлаждения и конденсатора кондиционера, от него зависит и благополучие двигателя. Проверяем предохранитель, цепи, электродвигатель вентилятора.
На очереди конденсатор. Как правило, он впереди радиатора системы охлаждения и первым «ловит» камни, соль, грязь. Когда в сотах много грязи, теплоотвод низок. Хотите убедиться – облейте водой! Если в салоне стало прохладней, соты пора чистить. На первый взгляд, конденсатор можно вымыть прямо на машине. «Знатоки» рекомендуют делать это теплой водой, подавая ее со стороны радиатора под небольшим давлением – ведь под хорошим напором конденсатор может развалиться. Последнее верно, а вот вымыть соты порой очень непросто! Частокол пластинок поставлен под некоторым углом к вертикали, к тому же они волнистые – и грязь, подобная цементу, вынуждает снять конденсатор с машины. Иногда это кончается его заменой, как единственно разумным выходом.
Перечисленными работами, как правило, ограничиваются возможности владельца. Например, определить и оценить утечку хладагента и его объем в системе самому практически невозможно. Придется ехать в специализированный сервис.
При механических повреждениях элементов системы их замена – почти правило. Например, хладагент течет из пробоины в трубке конденсатора. Экономный владелец просит заварить, специалист отговаривает. Нежные трубки соединены методом спекания, при сварке неизбежно перегреются, на верстаке развалятся – к чему лишняя работа? Лишь старые модели сварку худо-бедно терпели, да и то если перед этим были сняты и промыты: следы масла внутри мешали хорошей сварке.
Конденсатор, изъеденный коррозией, ремонту тоже не поддается – сварщику не за что «зацепиться»! В итоге скупец хозяин оплачивает и возню с гнилым конденсатором, и его замену. Обычная цена неоригинального изделия 4000–5500 рублей.
Меняют конденсатор и в тех случаях, когда при разборке напрочь «скручивают» закисшую гайку вместе со штуцером. Обратно не приклеишь.
Компоненты кондиционера связаны алюминиевыми трубками, иногда длиной до нескольких метров – например, на мини-вэнах и автобусах с дополнительным испарителем в салоне. Для простоты монтажа удобны вставки из кусков резинового шланга. Лишнего делать не стоит! Например, испорчена одна трубка, соседние в порядке – зачем их менять? Ведь часто в магазинах нужной детали нет, а в официальном дилерском центре цены грабительские – за трубку размером с окурок тысяч девять! Разумней обратиться в специализированный сервис, где вам изготовят нужный трубопровод по образцу. (Имейте в виду, что на автомобилях одной марки могут быть разные кондиционеры – отсюда и варианты соединений.)
В разгар сезона мастера – специалисты по климату завалены работой! Технологии отточены, под рукой все нужные штуцеры, трубки, переходники, резиновые шланги стандартных типоразмеров. Профессионально изготовленный трубопровод и глаз радует, и надежностью не уступает заводскому изделию: ведь сгнивший алюминий уступил место сверхпрочному резиновому шлангу с неопреновым герметизирующим слоем: такой выдержит до 80 бар. Рабочее давление в системе – до 30 бар. Если «мастер»-самозванец этого не знает, он без долгих раздумий поставит первый попавшийся шланг – и тот лопнет уже при заправке системы хладагентом! Не менее важна и фиксация шланга на трубке с помощью обжимного станка. С гладкой трубки, без «елочки» шланг непременно сползет.
Коррозия алюминиевых деталей отличается особой быстротой, причем процесс сразу устремляется вглубь. Разъемное соединение становится неразборным. Безобидное с виду серое пятнышко на поверхности часто оказывается «воротами» сквозной язвы: чуть нажми – все провалится... Как снять поврежденную трубку с машины? Без хирургических приемов это зачастую невозможно. Хороший ключ не спасет: навалитесь на гайку, а свернете штуцер. Если подберетесь, можно по частям срезать гайку ножовкой. Ну а опытные мастера обычно уже по виду детали выносят безошибочный вердикт. Нередко это замена всего дорогостоящего узла или агрегата.
Сварочные работы не терпят дилетантов или халтурщиков. Непростая это задача – так сварить концы двух трубок, чтобы соединение было не только прочным и герметичным, но еще и циркуляции хладагента не нарушало! В данном случае мастер в поисках причины отказа в конце концов «вычислил» место, где сечение трубопровода скорей всего было чем-то перекрыто. Вырезав этот участок, вскрыл его – и обнаружил то, что показано. Пробка как итог трудов горе-сварщика. Он вряд ли задумывался о результатах!
Затея хорошая. А ты уже присматрел какие нибудь узлы?
Forsash 12:12 11.05.2008
У меня вроде и без кандюка нормально.
Alienwarrior 17:28 11.05.2008
DimaDJ9, Думаю ехать на разборки, еще есть товариц который фрионку себе на комп собрал. У его зенакомого есть опорудование по вакуумированию и заправки холодильных систем.
Так же хочу выяснить возможность установки медного конденсатора чтобы избежать его частый выход из строя из-за агресивной окр. среды.
Так же знаю что есть электро компрессоры, но пока незнаю их мощность и требуемую холодопроизводительность для салона москвича, но я думаю ее можно прировнять к салону ВАЗ.
Qbert 14:59 25.05.2008
Теория это гуд а как с практикой обстоит дело и какова затратность предприятитя?
Electron 15:51 26.05.2008
А я бы не отказался! Машина темная, и так нагревается, что страшно за спички, оставленные в салоне.
Где, интересно, взять бы штатный кондюк с космича, как у Водилы в князе ?
vodila 09:29 27.05.2008
Сообщение от Electron:
Где, интересно, взять бы штатный кондюк с космича, как у Водилы в князе ?
Кто знает фирмы по установке автокондиционеров в воронеже? Я знаю только одну вывеску у ОБЛ ГАИ на левом берегу.
Non_ 21:43 27.05.2008
Alienwarrior, У меня отец занимается кондиционерами уже давно.
Alienwarrior 23:09 27.05.2008
Non_, где его фирма и как с ним связаться?
Non_ 01:41 28.05.2008
Alienwarrior, Установка кондиционера в Российские автомобили затея не очень хорошая, исключение составляет пожалуй что автомобили Волга. Кондиционер например в зубилах и пр. бред полный (т.к. движка слабая если привод компрессора от него, да и пр. особенности Рос. автопрома). В Воронеже за установку кондиционера в Москвич думаю никто не возьмется, да и установка кондиционера стоит приличных денег. Если что спрашивай в теме, а я у отца поинтересуюсь и тебе сообщу.
_M_A_C_H_O_ 07:23 28.05.2008
полный бред....
zubrenok 09:48 28.05.2008
лично не против кондиционера, но в реалии лучше уж хороший люк.
DM76 13:36 28.05.2008
vodila, А что с комплектами самостоятельной установки? По чем? Чтой-т в Москву не охота переться. Кстати, по описанию не совсем понял, это все же климат для Святогоров или обычный кондей с ручным управлением?
Зеня 13:54 28.05.2008
Сообщение от zubrenok:
но в реалии лучше уж хороший люк.
он что снизит температуру када стоишь в пробке? а в движении и из окна дуить
zubrenok 13:57 28.05.2008
Сообщение от Зеня:
он что снизит температуру в пробке?
да, снизит, прикинь. Только надо пользоваться отопителем как источником не теплого воздуха, а как забор воздуха с улицы и тем самым с люком образуется небольшой продув салона. Как раз уравниваем температуру салона и улицы, половина проблемы - проблема в нагреве салона авто. На ходу то эффективнее, но уж точно лучше чем мечты... Дешего и сердито!! (относительно дешего конечно)
Dops 14:10 28.05.2008
блин, а кто то же ставил кондей в шоху. В городе окозалась вещь абсолютно бесполезная т.к. постоянно двери открыть закрыть, да и герметичность салона ВАЗ 2106 оставляет желать лучшего. На трассе кайфова конечно, но мощность машины падала до уровня мопеда. 5-ая вообще не тянет, на 4-й не выше 80 кмч, чуть горка сразу на 2-ую. Да и расход увеличился на 4 литра.
Мои ИМХО что кондей достойно встанет на двигало от 2-х литров.
Alienwarrior 14:48 28.05.2008
Dops, Если тупо поставить кондей в салон, то и он работать будет тупо. Естественно для сохранения тепла надо теплоизоляцию салона улучшать с герметичностью. Одна крыша нагревает салон так что ни какой кондей не справиться, поэтому при любом удобном случае собираюсь под обивку крыши теплоизолятор приклеить.
DM76 14:50 28.05.2008
Сообщение от zubrenok:
да, снизит, прикинь. Только надо пользоваться отопителем как источником не теплого воздуха, а как забор воздуха с улицы и тем самым с люком образуется небольшой продув салона. Как раз уравниваем температуру салона и улицы, половина проблемы - проблема в нагреве салона авто. На ходу то эффективнее, но уж точно лучше чем мечты... Дешего и сердито!! (относительно дешего конечно)
Имхо тот же эффект достигается и без люка. Например я в Святогоре почти всегда езжу с закрытыми окнами и включенной печкой в "холодном" режиме. Реально помогает, если забортная температура не очень высока, т.е. не 30 с лишним. Особливо сейчас классно, когда пух летит - воздухозаборники фильтрами закрыл и никакой пух не проникает. Но кондей все же хоцца, тем более на 112 л.с. вполне должно нормально пойти.
zubrenok 16:16 28.05.2008
Сообщение от DM76:
Но кондей все же хоцца, тем более на 112 л.с. вполне должно нормально пойти.
думаю были и заводские комплекты под этот двиг, на него поставить проще.
vodila 23:16 28.05.2008
Сообщение от DM76:
обычный кондей с ручным управлением?
Ага он самый, но можно подключить через гемор и климат.
vodila 23:23 28.05.2008
Сообщение от Dops:
лин, а кто то же ставил кондей в шоху. В городе окозалась вещь абсолютно бесполезная т.к. постоянно двери открыть закрыть, да и герметичность салона ВАЗ 2106 оставляет желать лучшего. На трассе кайфова конечно, но мощность машины падала до уровня мопеда. 5-ая вообще не тянет, на 4-й не выше 80 кмч, чуть горка сразу на 2-ую. Да и расход увеличился на 4 литра.
Мои ИМХО что кондей достойно встанет на двигало от 2-х литров.
Незнаю про ШАХУ, был у меня Хундай Акцент дв.1,6 с кондеем, кпп автомат, кроме поднятия расхода бензина, уменьшения мощи я не заметил. Потеря, если и была то была минимум.
margol 01:15 30.05.2008
Сообщение от Non_: Alienwarrior, Установка кондиционера в Российские автомобили затея не очень хорошая, исключение составляет пожалуй что автомобили Волга. Кондиционер например в зубилах и пр. бред полный (т.к. движка слабая если привод компрессора от него, да и пр. особенности Рос. автопрома). В Воронеже за установку кондиционера в Москвич думаю никто не возьмется, да и установка кондиционера стоит приличных денег. Если что спрашивай в теме, а я у отца поинтересуюсь и тебе сообщу.
А как на счет установки климата в ГАЗ-21?
Alienwarrior 08:02 30.05.2008
margol, В любом случае качество охлаждения в большей степени зависит от теплоизоляции и герметичности авто. В 21-й относительно маленькие окна и если хорошо изолировать кузов, от солнца будет нагреваться значительно меньше чем те же иномарки.