Была у меня проблема с моим мотоциклом. Кушал много. Даже не кушал, а жрал самым наглым образом (2 ведра на сотню).
Стояли там карбюраторы К63т, которые представляют из себя просто железку из какого то гавёного металла, и жиклёры были просверлены прямо в теле. Мне мотоцикл достался уже как третьему лицу, и отрегулировать карбы не имело возможности - первые два чистили жиклёры гвоздём, как я понял. Купить новые - было как то западло - слишком дорого, показалось. Ну и решил я себе поставить автомобильный - доставшийся на халяву ДААЗ-1111, от Оки. Вот, что получилось. [Ответ]

вид с другой стороны: [Ответ]

о том, как всё это сделал:
Вытачил круглую площадку, так, чтобы она входила на место старого фильтра. В ней две дырки диаметром 30 мм (под камеры карба) и ценртальная, диаметром 9 мм, под центральный болт, что бы всё это прикрутиь к КПП. Ещё там есть 4 дырки для шпилек крепления карба. При сборке - вкручиваем шпильки, насаживаем прокладку (эбонит, толщина 10 мм), незабываем про обычные прокладки (2 шт, паронит, толщина 0,8-1 мм). Вставляем болт в центральное отверстие, и закрываем всё это карбюратором. Карб пока не закрепляем, ведь всё это пока на столе, а не на мотоцикле. Теперь берём герметик, наносим на место стыка картера КПП и площадки, устанавливаем площадку вместе с карбом и прокладками на мотоцикл. Берём рожковый ключ, приподнимаем карб, и притягиваем цетральным болтом площадку. После этого прикручиваем карб к
площадке. На этом с установуой карба всё. Теперь коллектор.

Для вывода смеси из под карба взял водопроводную трубу (диаметр 38мм, длинна 250мм) вырезал в ней окно, а на концах нарезал резьбу. Получившуюся конструкцию установил на место старого воздухораздатчика, что под фильтром. Колена гнул из нержавейки (диаметр трубы 33мм, толщина стенки 1,5 мм). Чертежей нет. Фланцы - это несложно и самому сделать. Колена и флянцы спаивал, припой ПОС40 или ПОС60. Паяльник был 60Вт, флюс - обычная "кислота" - хлорид цинка. Ну и немножко умения и усердия.

Колена и смесераздатчик соединял примитивным образом - видно на фотках - засовывал конец колена в смесераздатчик и накручивал гайку, проложив азбестовую нить в герметике.
Свищи заделал всё тем же герметиком. Вот в принципе и всё.

Филтр - "контактно-масляный", паял, основа - большая жестяная банка. Думал, что объёма будет мало, но ничего, работает и незахлёбыватся.

Электромагнитный клапан - законтачил параллельно с катушкой зажигания.

Тросики - перепаивал из порваных от сцепления, чего у меня было в изобилии.

Прикладываю сюда некоторые чертежи, сделанные в автокаде. [Ответ]

Фильтр: [Ответ]

Каков же итог, спросите вы? Итак:
1. Пуск двигателя. Сначала нивкакую не хотел заводиться. Просто даже не схватывал. Стал вопрос - почему? Начал логически мыслить, и понял, что карб стал дальше от цилиндров, и теперь, что бы создать надлежащее разряжение нужно сделать больше оборотов КВ, или уменьшить сопротивление воздуху. Тогда я попробовал завести его с полность открытыми заслонками. Завёлся просто замечательно. И теперь я на нём не прыгаю, и не молюсь "ну же, давай, заводись.." а просто поворачиваю ключ зажигания, открываю полностью заслонки, и делаю один "ДРЫК", после чего он безоговорочно заводится.

2. Расход топлива. После сборки отрегулировал его так, что кушает теперь он 9 литров на сотню. И это притом, что езжу я в основном по грутнтовым дорогам нелучшего качества, и с боковым прицепом (в простонародье люлькой). А если кататься по асфальту, без лишнего груза и с более щадящим режимом, чем это делаю я, то я думаю можно будет убавить и до 7-8л, что для оппозита является пределом мечтаний.

Ну и ещё развею некоторые слухи, котрые ходят в народе об одном карбе на оппозите:

Говорят, что... при резком открытии заслонок он сначала глохнет, а потом резко набирает обороты, так как карб находится далеко от цилиндров и пока бензин дойдёт до котлов воздух перебеднит смесь. Это не так. На карбюраторе ДААЗ-1111 имеется насос-ускоритель, который как раз и спасает от подобных ситуаций. Двигатель чутко реагирует на любое положение ручки газа.

Говорят, что... колена при работе двигателя покрывабтся инеем, в следствии сильного их охлажднеии бензопарами. Полный бред. У меня они всегда тёплые.

Говорят, что... при манёврах при мотоцикле без коляски, таких как поворо с улоном вертикальной оси бензин из поплавковой камеры "уходит", так как карб расчитан на работу на автомобиле, который не наклоняется, из за чего состав смеси может резко обедниться/обогатиться. Это тоже не так. Прсто мало кто знает, что на карбюраторе ДААЗ-1111 в отличие от др. жигулёвских установлен дополнительный инерционный обоготитель - дополнительная трубка в поплавковой камере, которая не доходит до уровня топлива в нормальных условиях, и погружается в топливо (и соответсвенно захватывает его) при подъёме автомобиля в гору или резком ускорении. Поэтому для того, что бы не было глюков карба на поворотах нужно просто соориентировать его по ходу движения, а не боком, или задом наперёд.

Ну, и если хотите посмотеть кино с запуском моего мотоцикла, то качайте прикреплённый файл. [Ответ]

А по паспорту у Урала расход 7.8 л на 100 км. Т.е. если бы карбюратор от Оки покупался, то вся переделка выеденного яйца не стОит, проще было купить К65 в количестве 2-х штук.
З.Ы. Какой системы воздушный фильтр?(родной - масляный) [Ответ]

Проблема установки одного карба на оппозит стара как мир. И так же актуальна.
Много раз встречал неплохие отзывы о карба с Жужика тридцатки, хотя у самого он есть, только я ещё не ставил.
Читал про новые, 65 - е карбы (те шо с круглым дросселем). Так вот, большинство от них плюётся, оставшиеся люди говорят, что знают спец секрет особой регуллировки.
А на счёт карба от Оки - это вообще классика. Для Урала, наверное, это самое оптимальное. А вообще - хорошая идея, хорошая реализация. [Ответ]

Эх.... побыстрее бы лето. Сделаю всё по путю, отполирую, покрашу... После переделки карба сцепление начало буксовать - оно уже было потёртым, а щас у движка дурь появилась, а до коёлс не доходит. Быстрееб лето! [Ответ]

Молодец ! Не перевелись на земле воронежской рукастые парни !!! [Ответ]